Как и чем сплотить (стянуть) половую доску при укладке или переборке

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

При помощи устройства для стягивания досок, их притягивают вплотную одну к другой

  • При помощи одного из приспособлений, доску притягивают к уже уложенным так, чтобы не было щелей. Часто делают это на некотором участке. Добившись плотного прилегания, устанавливают крепеж. Потом приспособления передвигают дальше, сплачивая половицы по всей длине.
  • Последнюю доску примеряют, отрезают вдоль так, чтобы между краем и стеной оставался зазор в 1 см. Ее заводят под углом, опускают на место. При помощи распорных клиньев, которые загоняются между стеной и краем пола, добиваются плотного прилегания. Фиксируется крайняя доска гвоздями насквозь.
  • Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

    Приспособления для стяжки досок пола

    Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

    Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

    Bowrench и Спецавтоматика

    Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

    Можно притянуть доски при помощи Bowrench

    Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

    Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

    Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

    В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

    Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

    Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

    Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

    Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

    Упорная доска и клинья

    Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

    Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

    Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

    К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

    Чем стягивать доски пола при укладке?

    Доброго времени суток всем.
    Собираюсь на новогодних каникулах перестилать дощатый пол. Подскажите пожалуйста, чем можно стянуть доски при укладке? Про скобы знаю, но может есть какие-нить более современные приспособы. Если возможно, то разместите изображение этих приспособ.

    Я обычными струбцинами когда-то стягивал. Переворачивал губки, чтобы враспор работало, привинчивал временно к лагам доску. В нее и упирал. Количество досок, которые удается установить до перестановки временной доски, зависит от длины струбцин.

    Ну и вот такая картинка на просторах интернета когда-то попалась
    ” >

    мдаа..
    на самом деле все делается с помощью молотка и топора, нужен опыт и сноровка,
    наймите лучше опытных мужиков, если первый раз то не получится, особенно с помощью струбцин и пр
    Технология такая:
    выбирается из пачки самая ровная доска, стреляется глазом – она будет основа пола, если ее выбрать кривой, то все доски придется гнуть саблей. эта доска просто прибивается и все, шипом к стене пазом к тебе, берется вторая доска, прикладывается к первой, потом берется бобышка (кусочек половой доски) – вставляется во вторую доску (это штобы не повредить доску при натяжке, бобышки периодически раздалбываются и меняются). Все, жена гонит в гараж за машиной, продолжение после праздников, всех с НГ!

    Спасибо всем!
    В общем-то в молодости в стройотряде полы клал, сейчас немного подзабыл процесс, но, думаю вспомню. А приспособа интересная, но в магазинах не встречал. Придется обходиться клиньями.

    Мы на даче пользовались домкратами.

    Что может быть проще скоб и клиньев из половой доски.

    dmvt1 написал :
    Что может быть проще скоб и клиньев из половой доски.

    ..поддержу, ну еще клинить обрезками доски от стены в массив пола

    Кладём доску.
    Кладём кусок п. доски (чтобы не повредить шпунт на основной п. доске, на куске его в процессе измачалим,но это нестрашно :-))
    Саморезами привинчиваем брусок к лаге.
    Между бруском куском п. доски вставляем монтировку.
    Прижимаем. Прибиваем (саморезим) п. доску.
    Отвинчиваем брусок.

    согласен с Techred
    только вместо монтировки использую два (три) деревянных клина.
    Тем самым не мнем кромку доски и прижимаем сразу всю плоскость доски.

    2 csp-7-2
    Пробовал клинами, но у монтировки ход больше.

    Я у себя в квартире перестилал с клиньями. Шпунт проклеивал ПВА. Может это лишние или вообще неверно, но за три года нигде ничего не скрипит. А влажность у нас, в зависимости от сезона сильно меняется.

    Применение ПВА замечательно. К вопросу о скобе: удобно применение трехзубного. Это достигается привариванием обрезка скобы к полноценной скобе. Площадь опоры для клиньев увеличивается. Также меньше скользит скоба по лаге, под нагрузкой.
    хорошо, если доски сухие. В противном случае я предпочитаю временное натяжку, крепление досок.
    Лаги необходимо фиксировать клиньями. Что важно и для применения спец. инструмента. Так как натяг досок осуществляется отжиманием от лаги.

    поржал, садомазохистские причиндалы(домкраты, клинья, и бруски с саморезами) советую оставить для применения по назначению.
    Все что нужно чтобы уложить пол быстро и без единой щели – топор, молоток и 2 руки (лучше4), уж поверьте шабашнику с 15 летним стажем

    Продолжаю:
    к первой доске прикладываем вторую, тянуть начинаем от одного края к другому по одной лаге. Не надо пытаться загнать всю доску сразу, вгоняем один край, и потихоньку движемся к другому подтягивая доску на каждой лаге. Подтягиваем очень просто : ложим на лагу бобышку, вставляем ее в паз доски и обухом топора или кувалдой вбиваем шип неприбитой доски в паз прибитой (тихонечко), наживляем гвоздь, берем топор, поворачиваем его железом вниз – топоришем вверх, ставим нижним острием на лагу вплотную к бобышке, ударом молотка по обуху вбиваем острие топора в лагу на пару тройку сантиметров. дальше очень простая процедура – один тянет топор за ручку к доске, прижимая ее (через бобышку), другой прибивает наживленный гвоздь. то есть топор используем в качестве рычага, усилие там такое могучее, что ни единой шели не остается. на всю процедуру – 3 секунды. гвозди не добиваем на 5 миллиметров. за один рабочий день бригада из 2 человек застилает дом средней площади целиком. Когда дело сделано- любуемся недолго, берем 3 оставшиеся доски и ложим их на чердак, гофрокартоном от коробок застилаем пол, наживляя картонки степлером. Пока все, встретимся через год.

    Подписка


    Рубрика: Ремонт › Пол › Основы, начала работ, подготовка, общие рекомендации
    Дата: 2016-06-06 15:19:43
    Монтаж дощатого пола – задача непростая. Нужно правильно выбрать ширину и длину досок, учесть расстояние до чернового пола, вычислить нагрузку на напольное покрытие и, наконец, качественно уложить половые рейки, подогнав их друг к другу. Замена обычной обрезной доски на шпунтованную немного упростило эту задачу, но основные сложности остались теми же, и нужно учесть множество критериев, чтобы доска для пола была уложена качественно и ровно, не образуя перепадов по высоте.

    На что требуется обратить внимание при укладке половой доски?

    • Тип чернового основания

    • Материал, из которого изготовлена доска для пола

    • Размеры, влажность и другие качественные характеристики доски

    • Правильная технология укладки

    Основание для укладки шпунтованной доски

    Черновым полом для укладки шпунта может быть старый дощатый пол, бетонное основание со стяжкой, деревянные или металлические балки, а также предварительно закрепленные лаги.

    Последний вариант считается наиболее предпочтительным, так как укладка напольного покрытия на деревянные лаги позволяет качественно стянуть половые рейки и избежать деформации пола в процессе эксплуатации. Немаловажное значение имеет расстояние между лагами, оптимальным из которых считается 30-80 см.

    Доска из лиственницы, сосны, дуба – какую выбрать?

    Половая доска изготавливается из древесины хвойных пород. К примеру, ель, сосна или пихта чаще всего используются для производства доски для черного основания, ольха и осина имеют невысокие прочностные характеристики, поэтому половая рейка из древесины этих пород обычно используется для монтажа полов в детских комнатах и других помещениях, где напольное покрытие не подвергается большим динамическим нагрузкам.

    Одним из лучших материалов является дуб, который имеет высокую устойчивость к любым внешним воздействиям. Однако этот материал отличается дороговизной. Пожалуй, самым оптимальным вариантом является доска для пола из лиственницы. Эта древесина устойчива к механическим воздействиям, влаге и перепадам температур, с одной стороны, и имеет доступную стоимость – с другой.

    Качественные характеристики половой доски

    Любой строитель скажет, что перед монтажом напольного покрытия из шпунта требуется правильный подбор материала по его физическим свойствам, и особенное значение нужно уделить влажности.

    Оптимальным показателем считается 8%-12%. Чтобы шпунтованная доска приобрела нужный показатель влажности, следует подержать ее в сухом теплом помещении 1-2 недели до начала работ.

    Не менее важны показатели окружающей среды во время укладки доски. Так, влажность воздуха должна составлять порядка 60%, а температура – не ниже +15°С.

    Технология укладки

    Монтаж пола начинается от стены. Первая доска укладывается пазом к стене и надежно крепится саморезом. Впоследствии шляпка крепежного элемента будет скрыта плинтусом. Важно, чтобы между первой доской и стеной оставался зазор в 1см-1,5см, обеспечивающий вентиляцию подпольного пространства. Последующие рейки укладываются по технологии «шип-паз» и фиксируются шурупами или саморезами под наклоном. Насадку шпунта на паз выполняют с помощью молотка и бруска-накладки.

    Каким бы качественным ни был шпунт, он всегда имеет остаточную влажность и в течение 1-2 лет дает небольшую усадку, образуя щели в полу. Именно поэтому первый этап укладки половой доски не является окончательным, и через указанный срок доски рекомендуется снять, перебрать и положить по-новому. Для облегчения работы при первом монтаже не стоит закреплять саморезами каждую рейку – достаточно зафиксировать каждую четвертую или пятую по счету. Однако уже на финальном монтаже саморезами фиксируются все доски. Чтобы крепежный элемент не повредил паз, следует сделать для него отверстие с помощью узкого сверла

    Половая доска из лиственницы и другого материала требует стягивания, которое поможет избежать деформации напольного покрытия и продлит срок его службы. Для этого, как правило, применяют скобы и клинья. Принцип работы прост: скоба забивается в лагу, к доске прикладывается деревянная прокладка, а между ними устанавливаются 2 клина. Удары молотка по клиньям надежно стягивают доски. В результате получается идеально ровное, красивое, прочное, экологически чистое и долговечное напольное покрытие.

    Строительный портал о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Как постелить деревянный пол на бетонном основании – выбор материалов и инструкция по монтажу на клей, лаги и фанеру

    Когда начинается ремонт, встает вопрос: какой пол стелить? Сторонники новейших технологий останавливаются на самовыравнивающихся полимерных полах, однако есть и такие, кто предпочитает деревянный пол. Его популярность не угасает на протяжении веков, и это не удивительно, поскольку дерево – природный, экологичный материал, не содержащий никаких химических примесей, а самое главное, деревянные полы теплые. Монтаж такого пола на бетонное основание вполне осуществим своими руками, нужно лишь принять во внимание нюансы процесса и учитывать характер помещения, где будет производиться укладка.

    Какое дерево выбрать?

    Укладка деревянного пола начинается с подбора отделочного материала. Для настила подойдут следующие типы древесины:

    1. Доска, длина которой составляет 6 м, толщина от 20 до 60 мм. Для стыковки предусмотрены пазы и шпунты;
    2. Двухметровая паркетная доска толщиной 18-25 мм. Шпунты и пазы имеются с каждого бока;
    3. Трехслойная паркетная клееная доска (нижние слои – сосна, верхний – ценная порода), она еще называется инженерной.

    Деревянный пол можно положить как в черновом, так и в чистовом варианте. Для чернового покрытия годится необструганная доска, на которую затем выполняется укладка ламината или линолеума. Для чистовых полов применяется сухая строганная шпунтованная доска. В этом случае она является финишным покрытием.

    При покупке материала важно выбирать только качественную древесину, которая обеспечит прочность и надежность пола. Вот несколько правил, которыми не следует пренебрегать:

    Что касается пород деревьев, хвойные стоят на первом месте. Ели, пихте, сосне, лиственнице, кедру свойственны высокие прочностные характеристики, они устойчивы к истиранию. Из деревьев лиственных пород для пола подходят бук и дуб.

    Подготовка к укладке

    Специалисты рекомендуют стелить деревянный пол в весеннее время года, когда отключают отопление. К тому же именно в этот период и дерево, и воздух имеют оптимальную влажность.

    Первое, что нужно сделать перед укладкой пола, подготовить бетонное основание. Если стяжку выполняли заново, то она должна как следует затвердеть и высохнуть. Если основание имеет дефекты, их следует удалить. От бугров избавляются путем шлифования, от ям – с помощью самонивелирующихся смесей.

    На фото показан процесс устранения ям и трещин в бетонном полу

    Максимальная степень влажности стяжки – 3%.

    На подготовительном этапе в бетонном основании с помощью алмазного бура проделываются коммуникационные отверстия (для канализации, кабелей и проч.).
    Важным моментом является гидроизоляция. Она служит защитой для лаг и будущего деревянного настила от влаги, обеспечивая тем самым более длительный срок эксплуатации. Гидроизоляционным материалом может служить пенофол или толстая пленка из полиэтилена, стелить которые необходимо с напуском 20 см. Другой вариант – покрыть праймером (полиуретановой однокомпонентной грунтовкой). Затем приступают к укладке пола.

    Варианты выполнения гидроизоляции

    Стелить деревянный пол на бетонное основание можно тремя способами:

    1. На клей;
    2. На лаги;
    3. На влагостойкую фанеру.

    Монтаж на клей

    Смысл данного метода заключается в том, что доски укладываются прямо на бетонную стяжку.

    Основание должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87.

    Если бетон имеет рыхлую структуру, присутствуют трещины, на основание кладется разделительная подложка или применяются грунты для укрепления.

    При использовании широкого деревянного массива, крепление досок осуществляется на эластичный полиуретановый однокомпонентный клей. Узкая инженерная или массивная доска закрепляется полиуретановым двухкомпонентным клеем.

    Монтаж производится так:

    Укладка на лаги

    Это наиболее популярная технология обустроить деревянный пол, преимуществом которой является маскировка коммуникаций под полом. Их минус: поскольку толщина основания составляет 10 см, стелить такой пол в комнатах, где низкий потолок, не рекомендуется.

    Доски крепятся к деревянным лагам, которые представляют собой брусья, балки или толстые доски, стоящие на ребре.

    Монтаж деревянного пола на лаги применим, если толщина досок минимум 20 мм.

    Лаги кладутся на основание перпендикулярно лучам света, проникающим из окна с соблюдением шага:

    1. Доска толщиной меньше 35 мм – 0,6 м;
    2. 35-40 мм – 0,8 м;
    3. Больше 40 мм – 1 м.

    Последовательность действий при обустройстве деревянного пола на лагах такова:

    Укладка производится по направлению лучей света, начиная от стены. При этом необходимо оставить шов шириной 0,7-1 см на случай расширения при повышении температуры.

    Технология крепления половых досок на лаги

    Стыки досок должны располагаться посередине лаг.

    Шпунтованная доска с одного края имеет паз, другой бок – шпунт, это способствует жесткому скреплению смежных досок. Отверстия для саморезов желательно просверлить заранее и наискось, что предотвратит растрескивание досок. Когда все доски уложены, настает черед плинтусов.

    Монтаж на фанерное основание

    На бетонную стяжку укладка деревянного пола может осуществляться с применением влагостойкой фанеры, толщина которой составляет от 12 до 18 мм. Как это делается?

    Стелить деревянные полы на бетонную стяжку несложно. При соблюдении технологии укладки такие полы прослужат в течение многих лет и обеспечат тепло и комфортный микроклимат в доме.

    Уважаемый читатель, оставь мнение о статье в комментариях и поделись своими секретами монтажа деревянных полов.

    Как постелить деревянный пол на бетонное основание — 3 способа монтажа

    Одним из распространенных дизайнерских решений является деревянный пол на бетонном основании. Такой вариант обеспечивает экологичность и теплоту покрытия. Качество выбранного материал и подготовленная основа предотвратит проблемы, которые возникают при неправильной укладке материала. Деревянный пол нужен для чернового и чистового варианта покрытия. В зависимости от способа эксплуатации используют разные методы монтажа. В большинстве случаев работу можно выполнить собственными руками.

    1. Какое дерево выбрать?
    2. Виды материалов
    3. Критерии выбора
    4. Подготовительные мероприятия
    5. Способы монтажа
    6. Укладка на клей
    7. Закрепление на лаги
    8. На фанерное основание

    Какое дерево выбрать?

    Виды материалов

    Важным моментом в укладке деревянных полов является выбор древесины. Для этих работ рынок строительных материалов предлагает на выбор потребителя такие виды стройматериалов:

    В качестве материала для покрытия могут использоваться шестиметровые доски.

    Критерии выбора

    Деревянные доски используются как для черновой, так и для чистовой укладки. Если покрытие из дерева планируется покрывать ламинатом или линолеумом, то качество материала можно выбирать даже необструганное. Если деревянное покрытие по бетонному основанию будет финишным, то доски выбираются шпунтованные со строганной поверхностью. При выборе древесины придерживаются таких критериев:

    Для выполнения такой работы материал должен быть тщательно отшлифован.

    Подготовительные мероприятия

    Качество бетона, на который укладывается деревянный пол регулируется нормами СНиПа 3.04.01—87. Несоответствие основания приводит к деформации и преждевременному выходу из строя паркета.

    Чтобы качественно постелить деревянный пол на бетонную основу, необходимо провести подготовительные работы. Такие мероприятия обеспечат длительный срок службы паркета. Подготовка бетонного основания проводится в таком порядке:

    Если после застывания пола на нем остались неровности, то с помощью шлифовки из следует убрать.

    Способы монтажа

    Укладка на клей

    Закрепление деревянного пола на клеевой смеси требует соответствующей подготовки основания. На нем не должно быть трещин и рыхлых участков. Если поверхность не соответствует требованиям, то ее укрепляют с помощью подложек или грунтования. В зависимости от ширины доски используют одно- и двукомпонентные составы. Работа выполняется в таком порядке:

    Доски можно зафиксировать на такой поверхности с помощью клея.

    1. Нарезание древесины согласно замерам.
    2. Нанесение клея толщиной не более 3 мм.
    3. Укладка 2—3 досок.
    4. Ожидание схватывания клеевого состава.
    5. Укладка следующих листов дерева.

    Закрепление на лаги

    Трудностью в таком способе является высота полового покрытия, которая составляет не менее 10 см. Это проблематично для домов с заниженными потолками. Достоинством такого метода выступает возможность скрыть коммуникации и кабеля. Лаги укладываются перпендикулярно солнечным лучам, исходящему от окна. Ширина шага зависит от толщины доски, минимальное значение которой составляет 2 см. При таком способе укладки на бетонное основание учитываются такие нюансы:

    Расположение лаг должно быть строго перпендикулярным к лучам солнца, попадающим в окно данного помещения.

    На фанерное основание

    Одним из бюджетных вариантов укладки пола является использования фанерных листов, как финишное покрытие, которое закрепляется по лагам.

    Фанера для таких работ выбирается влагостойкая. Материал нарезается на квадраты со стороной 40—80 см и шлифуют. Толщина изделий 12—18 мм. Фанерное основание крепится к бетону, применяя клеевые составы и дюбеля. Нарезанные половицы фиксируются к фанере с помощью саморезов. Закрепление плинтусов при любом способе монтажа является финишным этапом.

    Что лучше алюминиевые или стальные радиаторы?

    Отопление загородного дома или квартиры — один из вопросов, решаемых хозяевами, занимающимися ремонтом старого жилья или обустройством нового. От эффективности отопительной системы зависит комфорт, уют и даже здоровье всех домочадцев.

    Поэтому так важно правильно выбрать все ее элементы, главными из которых являются радиаторы.

    Наиболее часто устанавливаются стальные либо алюминиевые радиаторы, мы рассмотрим их конструктивные отличия, преимущества и недостатки, а также определим что лучше подойдет для установки в квартире, а что для монтажа в частном доме.

    Конструкция алюминиевых радиаторов

    Конструктивно все алюминиевые радиаторы состоят из отдельных секций, изготовленных из различных сплавов алюминия с другими металлами. При их изготовлении применяют несколько методов.

    Секции могут быть :

    1. Литыми. При таком методе производства секции алюминиевых радиаторов отливаются целиком.
    2. Экструдированными. В этом случае формируют несколько частей секции, которые потом соединяются специальными прокладками и клеем.
    3. Гибридными. При этом методе сразу отливаются 2—3 секции, соединяемые затем с коллекторными блоками электрохимической сваркой. Такие радиаторы выпускает итальянская компания Rovall.

    Цельнолитые секции более устойчивы к разрывам, но поскольку их производство сложнее, то и цена таких изделий выше. В европейских странах предпочтение отдается литым батареям, а в нашей стране — изготовленным методом экструзии.

    Благодаря секционной конструкции можно создавать отопительные батареи именно с тем количеством секций, которое было определено с учетом размеров помещения и других, влияющих на теплообмен характеристик.

    Конструкция стальных радиаторов

    Стальные батареи, используемые в системах отопления, бывают или панельными, или трубчатыми.

    Панельные радиаторы

    Это прямоугольные панели разных размеров. Они обладают конвекторными свойствами и имеют достаточно простую конструкцию, при этом:

    Трубчатые радиаторы

    Изделия этого типа представляют собой несколько отдельных труб, соединенных коллекторами. Трубы могут иметь вертикальное и горизонтальное расположение.

    Плюсы и минусы алюминиевых батарей

    Радиаторы выполненные из алюминия, отличаются от изделий из других металлов:

    Несмотря на такое огромное количество плюсов, имеются и недостатки:

    Плюсы и минусы стальных моделей

    Недостатками данного вида изделий являются:

    С текущей стоимостью и ассортиментом стальных радиаторов можно ознакомиться в крупнейших интернет магазинах:

    Особенности подключения радиаторов из алюминия

    Существует три способа подключения радиаторов:

    Наиболее эффективным является диагональное подсоединение, при котором тепловые потери составляют всего 2 %. При нижнем подключении величина потерь достигает 15 %, но зато можно полностью спрятать трубы под пол. Соединительные элементы, используемые при монтаже алюминиевых батарей, должны быть устойчивыми к коррозии.

    При подключении необходимо устанавливать специальные автоматические клапаны, обеспечивающие стравливание воздуха, случайно попавшего в систему. Их выпускные головки должны смотреть вверх.

    Особенности монтажа радиаторов из стали

    При установке стальных батарей используются такие же способы подключения, что и при монтаже изделий из алюминиевых сплавов. Решить, каким способом будет производиться подключение, нужно перед покупкой изделий.

    При монтаже панельных батарей следует учитывать, что расстояние от них до стен должно быть 20 (или более) сантиметров. В противном случае тепловые потери существенно возрастут.

    При установке панелей необходимо соблюдать горизонтальность, чтобы не допускать застоя теплоносителя в отдельных частях. Также необходимо правильно выбрать места и виды креплений. Все это обеспечит надежную работу всей системы отопления.

    Что лучше подходит для квартиры?

    В многоквартирных домах качество отопительной жидкости не может контролироваться их жителями. Также при подготовке к осенне-зимнему сезону проводится подача в систему теплоносителя под большим давлением для проверки ее работоспособности.

    Оба этих фактора могут отрицательно сказаться на обычных алюминиевых и панельных стальных батареях. Поэтому в многоэтажках желательно использовать только усиленные алюминиевые батареи либо стальные трубчатые батареи.

    Что лучше подходит для загородного дома?

    Для загородного дома, учитывая огромное количество их положительных свойств, в том числе соотношение цена/качество, лучше всего подходят стандартные алюминиевые радиаторы европейского типа. Хозяева могут сами выбирать состав теплоносителя, а также гарантировать отсутствие в системе скачков давления.

    Отсутствие гидравлических ударов позволяет использовать и стальные панельные радиаторы, обладающие достаточно низкой ценой при хороших параметрах теплоотдачи.

    Какие радиаторы отопления лучше стальные или алюминиевые: обзор и рекомендации

    Содержание

    Отопительный сезон в наших широтах продолжается до шести месяцев. Это означает, что среднестатистический житель почти полжизни проводит в помещении, которое отапливается. Известно, что от микроклимата в помещении (в частности, от температуры) зависит не только то, насколько хорошо человек себя чувствует вообще, но и его вполне конкретная работоспособность.

    Чугунные батареи отопления пока еще остаются самыми распространенными в наших квартирах. Однако их эффективность все меньше удовлетворяет жильцов. Кроме этого, эти отопительные приборы имеют довольно специфический дизайн, который гармонично впишется не в каждое помещение, частный дом, квартиру или административный офис.

    Среди отопительных приборов, которые эффективно используются для обогрева помещения, наиболее широко представлены алюминиевые и стальные батареи отопления. Эти приборы выполняют функции обогрева в здании и поддерживают температуру на заданном значении.

    Чтобы определить какие лучше радиаторы отопления следует рассмотреть, в каких отопительных системах они работают.

    Отопительные приборы используются в таких системах, как:

    В любой отопительной системе радиаторы отопления работают по одному принципу: его панель передает тепло от нагретого теплоносителя в помещение. Теплый воздух поднимается наверх за счет разницы в плотности воздуха разной температуры, вытесняя холодные слои вниз, где они в свою очередь нагреваются.

    Схема конвекции в помещении

    Эффективность функционирования

    Радиатор сам по себе является универсальным отопительным прибором. Однако его эффективность отличается в зависимости от конструкции и конкретного изделия. Исследования в области гидродинамики и аэродинамики определили несколько причин, которые влияют на то, насколько эффективно батареи передают тепло от теплоносителя в помещение, и какой радиатор отопления лучше для этого подходит.

    В настоящее время для изготовления почти всех моделей современных радиаторов используется алюминий и сталь. Чугунные батареи отопления тоже можно устанавливать, хотя ними лучше оборудовать небольшие помещения, где для регулирования температуры внутри используется либо форточка, либо окно.

    Причины, по которым отказываются от чугунных радиаторов:

    Фото чугунной батареи в интерьере

    Конструкция и форма

    Если в радиаторе имеются дополнительные ребра и панели, которые нагреваются под воздействием теплоизлучения от элементов трубопровода, это значительно увеличивает теплоотдачу этого отопительного прибора.

    Конструкция радиатора отопления разрабатывается с учетом материала изготовления и во многом определяет, какие радиаторы лучше для отопления. Это дает возможность достичь максимальных значений теплоотдачи этого прибора.

    Регулирование температуры в помещении с помощью открывания форточек и окон – малоэффективный и неудобный способ. Многие современные системы отопления и отопительные приборы оборудуются особыми терморегулирующими элементами.

    Использование этих приборов дает возможность облегчить контроль и управление температурой в помещении.

    Типы и виды радиаторов

    В основе изготовления почти всех моделей отопительных приборов, которые выпускаются в настоящее время, находятся факторы, перечисленные выше, определяющие какие лучше радиаторы для отопления.

    Конечно, существуют и модели сомнительного качества, но продукция ведущих производителей имеет высокие оценки в отношении следующих критериев:

    Алюминиевые радиаторы отопления

    По своей конструкции эти отопительные приборы мало отличаются друг от друга. Конструкция почти всех моделей включает в себя легкие секции. Между ними проходят трубы, по которым движется нагретый теплоноситель.

    Мощность отопительного прибора зависит от количества таких секций. Поэтому этот критерий легко корректируется изменением числа секций, как в большую, так и в меньшую стороны.

    На поверхности радиаторов могут находиться дополнительные нагревательные ребра. Они дают возможность увеличивать теплоотдачу отопительного прибора.

    Преимущества алюминиевых радиаторов

    Факторы, которые помогают определить, какие алюминиевые радиаторы отопления лучше:

    Недостатки алюминиевых радиаторов

    Важно!Особенно большому риску подвергаются новые радиаторы, которые устанавливаются перед началом отопительного сезона в системы отопления, трубопроводы которых сделаны из стали.Объясняется это несовместимостью алюминиевых батарей и стальных трубопроводов.

    Стальные радиаторы отопления

    По своей конструкции стальные радиаторы отопления несколько отличаются от алюминиевых. В них предусмотрено наличие двух пластин по бокам, которые изготавливаются из специальных сплавов. Толщина этих пластин составляет немногим больше 1,1 мм.

    Эти пластины соединяются сваркой, а в них делаются заранее конструктивные углубления для соединительных каналов и коллекторов.

    Стальные радиаторы могут по размерам различаться в широком диапазоне:

    Радиаторы такого типа могут устанавливаются как в индивидуальных системах отопления, так и централизованных.

    Стальные радиаторы изготавливаются в двух модификациях: с боковым и нижним подключением. Какое подключение радиаторов отопления лучше зависит от особенностей расположения магистральных трубопроводов.

    Преимущества стальных радиаторов

    Эти факторы обеспечивают экономичность за счет того, что система терморегуляции реагирует практически мгновенно.

    Недостатки стальных радиаторов

    Важно! Эксплуатация стальных радиаторов в частных домах должна проводиться осторожно, поскольку теплоноситель в них, как правило, насыщен кислородом, что вызывает окисление труб радиатора и забивание абразивными частицами.

    Современные системы отопления требуют установки качественных отопительных приборов. На вопрос, какие отопительные радиаторы лучше необходимо отвечать посмотрев на условия их эксплуатации.

    Самые лучшие радиаторы отопления – это такие, характеристики которых учитывались при расчетах гидравлических сетей. Поэтому выбор радиаторов отопления должен основываться на максимально полной информации о достоинствах и недостатках радиаторов каждого типа и конкретной системы отопления.

    Читайте также:  Стараясь найти светильники для натяжного потолка, можно посмотреть фото и выбрать лучшую люстру

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *