Все о доменном шлаке

  1. Что это такое?
  2. Состав и характеристики
  3. Отличия от сталеплавильного шлака
  4. Технология производства
  5. Виды
  6. Сфера применения

Потребителям очень важно выяснить, что же это такое — доменный шлак. Правильная глубокая характеристика не может ограничиться знакомством с плотностью гранулированного шлака, с его отличиями от сталеплавильного, с весом 1 м3 и химическим составом. Обязательно надо выяснять еще, каково использование отсевов дробления и какие частные виды такой продукции бывают.

Что это такое?

Название «доменный шлак» относится к специфическому виду искусственных каменных масс. Они появляются как побочный результат производства доменных плавок металла — отсюда и общее название. Пустая порода сплавляется с флюсами, содержащимися в шихте, вот так и появляется шлаковая продукция.

Если доменный процесс проводится строго по технологии, то шлак выглядит как светлый продукт (светло-серый, с желтыми, зеленоватыми и некоторыми другими нотками). Если же производитель нарушает установленную технологию, то появляется другая расцветка — черная, это свидетельствует о высокой концентрации железа в производимых изделиях.

Текстура шлакомассы тоже отличается в широких пределах. Известны варианты:

Состав и характеристики

Поскольку даже на одном предприятии, получающем сырье от стабильного круга поставщиков, технологические нюансы могут меняться, закономерно, что в разных случаях свойства и состав шлака тоже довольно существенно отличаются. Часто можно прочитать, что этот продукт близок химически к цементу. И подобное утверждение не лишено оснований. Однако оксида кальция в шлаковой массе несколько меньше, а вот диоксида кремния, оксида алюминия и других подобных соединений — явно больше.

Стоит отметить, что оксиды присутствуют обычно не в чистом виде, а как часть других соединений. Также, поскольку технологический процесс подразумевает резкое остужение обрабатываемой массы, химический состав шлака включает алюмосиликатное стекло. Оно отличается впечатляющей способностью к реакции с другими веществами. Отдельная важная тема — удельный вес 1 м3 доменного шлака, он же – насыпная плотность, по сути (иногда эти понятия разводят, но они все равно остаются тесно взаимосвязаны по понятным причинам). Этот показатель может варьироваться от 800 до 3200 кг, в зависимости от исходного сырья, методов обработки и иных технологических тонкостей.

На практике же большинство шлаков весит, однако, не менее 2,5 и не более 3,6 г на 1 см3. Иногда он даже легче расплавленного металла. Ничего удивительного — иначе невозможно было бы четко и грамотно отделять шлаковую массу от основного продукта металлургических комбинатов. На доменный шлак действует даже специальный ГОСТ 3476, принятый в 1974 году.

К сведению: этот стандарт не охватывает продукцию, получаемую из ферросплавов и магнетитовых руд любого происхождения.

В стандарте нормированы:

Стандартизированный уровень теплопроводности доменных шлаков принимается равным 0,21 Вт/ (мС). Это вполне приличный показатель, и все же худший, чем у минеральной ваты. Потому такой утеплитель придется класть более толстым слоем. В характеристике поставляемой партии товара обязательно должен быть указан такой параметр, как лещадность. Чем больше доля гладких зерен, тем меньше «сцепка» между ними, а также труднее приготовить раствор и скрепить им массу.

Стоит отметить, к сожалению, что экологичность доменного шлака вызывает большие сомнения. Применение его в прямом контакте с окружающей средой, например, при дорожном строительстве, обуславливает серьезные риски, прежде всего, способствует распространению тяжелых металлов. Но если исключить размывание массы почвенными, талыми водами и осадками, то проблема в значительной мере решается. Потому отказываться от использования шлаковой продукции точно не стоит — это в любом случае лучше прямого выбрасывания ее. Однако надо обращать внимание на условия применения.

Отличия от сталеплавильного шлака

Главная специфика состоит в том, что такой продукт получают совсем по другой технологии. И потому его химический состав, а оттого, разумеется, и свойства, сильно отличаются. Сталеплавильный отход плотнее и заведомо не пригоден как простой минеральный заполнитель или утеплитель. Однако его иногда применяют как балласт при дорожном строительстве или как заполнитель асфальтобетонных смесей.

Опыты дают обнадеживающие результаты, но все же пока классический доменный шлак остается более удобным и привлекательным продуктом.

Технология производства

Изготовление шлака связано с выплавкой в специальной печи, к примеру, чугуна. Нужное нам вещество покидает доменный агрегат, будучи прогретым как минимум до 1500 градусов. Потому, чтобы можно было с ним работать, необходимо шлак остудить. Ждать, пока это произойдет естественным образом, было бы слишком долго. Потому практикуют:

Стоит обратить внимание, что метод обработки прямо влияет на состав и характеристики готового продукта. Об этом знают все грануляторщики, и потому они учитывают такой момент, когда ставится определенная задача. Скажем, при воздушном охлаждении в шлаке будут преобладать силикаты и алюмосиликаты. В отдельных случаях шлак еще и дробят механически — эту процедуру применяют либо пока он еще жидкий, либо после частичного застывания. Крупные куски перерабатывают в мелкие зерна таким образом, что улучшает дальнейшее выполнение работ и повышает качество готового продукта.

Конечно, специально никто доменный шлак не производит. Подчеркнем вновь, что это всегда только побочный продукт металлургического производства.

Выработка гранул может производиться различными методами, с применением специфических устройств. Известны системы для влажной и полусухой грануляции. В мокрой методике шлак загружают в бассейны из железобетона, наполненные водой.

Принято делить бассейны на ряд секторов. Такой подход обеспечивает беспрерывность производства процедуры. Как только в одну часть сливают разогретое сырье, другая уже готова выгружать остуженный шлак. На современных предприятиях выгрузка производится грейферными кранами. От пористости зависит количество остаточной воды, а сама пористость определяется особенностями охладительного процесса.

Чтобы сделать полусухой шлак, обычно прибегают к механическому дроблению. Похожий эффект достигается за счет отбрасывания в воздух остуженного, но еще не до конца застывшего шлака. В итоге материал получается плотнее и тяжелее, по сравнению с подвергшимся мокрой грануляции. Влажность готового продукта будет составлять 5-10%. Чем больше температура плавки, тем легче будет готовый продукт.

Металлургический доменный шлак получают при выплавке чугуна. В зависимости от фракции и от насыпной плотности такой продукт считают пористым либо плотным изделием. Пористым признают щебень удельной насыпной плотности ниже 1000 кг на 1 м3 и песок удельной насыпной плотности ниже 1200 кг на 1 м2.

Важную роль играет и так называемый модуль основности, определяющий щелочной или кислотный характер вещества.

В процессе охлаждения вещество может:

Молотый шлак вырабатывают из гранулированных сортов путем дополнительного измельчения. В зависимости от целевой задачи туда могут вводить гидрофобную добавку. Обычно продукт соответствует техническим условиям, принятым в 2013 году. Отвальный шлак вырабатывается как отход. Ценность его непосредственно для металлургического производства невелика, однако появляются уже технологии переработки отвальной массы.

Сфера применения

Используют доменный шлак достаточно широко. Его основная область применения — получение строительных материалов. Пока что такая сфера развита неравномерно в разных регионах страны. Однако сокращение расстояний перевозки стройматериалов до строительных объектов можно только приветствовать. За границей в дорожном строительстве применяют не только доменный, но и сталеплавильный шлак, но это уже тема для отдельного разговора.

Простой отвальный продукт способен быстро схватываться, что делает его аналогом цемента. Постепенно расширяется применение такой массы в отсыпке дорожных полотен. Также во многих местах стремятся упрочнять опорные площадки фундаментов. Появляются разработки по использованию отсевов дробления в качестве основного компонента бетона. Есть уже и ряд публикаций, в которых такой опыт поощряется.

Шлаковый щебень вырабатывают, дробя отвальный шлак и пропуская его через грохоты. На конкретное применение влияет, прежде всего, фракция материала. Отработано использование такого продукта в качестве:

Гранулированным шлаком пользуются при получении шлакоблоков. Нужен он и для теплоизоляции. Иногда доменный шлак используют для дренажа: в этом качестве он быстро деградирует, превращается в песок, но все же исправно работает. Гранулированная масса может использоваться и для пескоструйных работ.

Такое ее применение происходит весьма часто, и необходимый продукт предлагают многие ведущие изготовители.

Фундамент из лиственницы своими руками

Сваи из лиственницы

Фундамент из лиственницы — это не новшество, а практика, проверенная временем. До сих пор во многих таежных селах и даже городах устанавливает сваи из лиственницы под бревенчатые дома, и другие строения. Многим из них более 100 лет. Но чтобы столбы простояли так долго, нужно соблюсти некоторые правила установки и обработки.

Выбор бревен

Желательно использовать нижнюю часть ствола дерева. Диаметр бревна должен начинается от 20 см. Высота бревен зависит от глубины залегания в землю, плюс надземная часть. Глубина залегания должна быть ниже уровня промерзания и всегда зависит от типа грунта и веса будущего строения. Обычно она составляет 70-150 см. Соответственно если у вас надземная часть 100 см., то бревно должно быть высотой от 170 до 250 см. Для внутренних стен глубину можно брать от 50 см.

Обработка лиственничных свай

Это один из главных моментов, потому что от него зависит насколько долго простоит свая, а вместе с ней соответственно и строение.

Применяют 3 метода обработки лиственничных бревен:

1. Первый основан на том, что столб (та часть которая уйдет под землю) сначала обрабатывают маслами, далее обматывают несколькими слоями рубероида или толи с параллельной обработкой битумом для склейки.

2. Второй метод основан на обжиге древесины. Перед этим дерево обрабатывают глиной толщиной в 0,5-1см и обжигают паяльной лампой, создавая 2 см. слой корки. Далее также, как и в первом случае обрабатывают битумом.

3. Этот метод самый простой, но не самый надежный. Для защиты лиственницы применяют антисептики. Минус их в том, что со временем они вымываются влагой и грунтовыми водами и лиственница остается без защиты.

Бурение

Для бурения ямы применяется спецтехника, так как необходимо пробурить ее шириной в 1,5 раза, а то и более, чем ширина бревна. Диаметр бревна должен быть не менее 20 см. Соответственно если диаметр ствола 20 см., то диаметр углубления должен быть не менее 30 см.

При желании можно вырыть землю самому. Для этого необходим бур в диаметре 20 см., которым вы вырываете яму, далее для расширения используете бур диметром 30 см. Сразу вырыть яму 30 см. буром с помощью физической силы не получится. Для облегчения работы необходимо подливать воду.

Установка свай

Первыми должны устанавливаться сваи в углах строения и на пересечениях стен. От них необходимо натянуть леску по всему периметру строения, которая будет служить ориентиром для будущих углублений. Остальные сваи устанавливаются на одинаковом расстоянии друг от друга. Расстояния должны рассчитываться с учетом количества бревен на массу строения (см. ниже)

Перед установкой яму необходимо засыпать песком слоем 10- 20 см. и утрамбовать, далее заливается бетон на высоту 20-30 см и в него на глубину 15-20 см устанавливается лиственничный столб. После затвердевания бетона, производится обратная засыпка из крупнозернового щебня вокруг бревна. Это необходимо для отвода воды.

Также для вместо бетона для усиления бревна применяют деревянные крестовины (см. рисунок)

Установка обвязки

После установки всех свай, необходимо вывести их на один уровень и закрепить на них нижнюю обвязку из бруса. Для этого создаем шипы на торцах бревен размером 5Х5 см. Точно такого размера делаем паз на брусе и одеваем друг на друга. Теперь фундамент готов и можно устанавливать на него строение.

Такого типа фундамент можно применять для любого типа зданий, будь то дом, гараж или баня. Фундаменты из лиственницы стоят в Сибири столетиями и выдерживают агрессивные почвы таежных районов.

Экономическая обоснованность

С экономической точки зрения сваи из лиственницы – это очень выгодное решения. К примеру, если у вас бревно диаметром 300 мм., то площадь, которую он займет будет равна 700 см2. Скажем если грунт имеет несущую способность 3 кг/см2, то тяжесть, которую он может выдержать равна 2,1 тонны.

Допустим после расчетов, вы определили, что масса вашего дома составит 25 тонн при размере 10Х10 м. Значит нам необходимо не менее 12 бревен для такого дома. Возьмем с запасом 15 бревен длиной 2м и диаметром 30 см. Объем такого количества лиственницы будет равен V=n*L*S

Читайте также:  Что выбрать: горшок для цветов или кашпо?

Где V – объем, n – количество бревен, L – длина бревна, S – площадь круга

V = 15*2*0,15*0,15*3,14= 2,1 куба. Стоимость куба лиственницы примерно 6000-7000 руб. Итого 14000 руб. С учетом стоимости обработок и работ по установке, если они выполнялись своими руками, стоимость такого фундамента не будет превышать 20-25 тыс. рублей.

Если фундамент делать ленточный из бетона, то он выйдет на порядок дороже.

Фундамент из лиственницы

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Технология устройства фундамента из лиственницы

Несмотря на достаточно высокую несущую способность, столбчатый фундамент из лиственницы обычно используют для строительства деревянных, а не кирпичных домов. Вначале проводят предварительные исследования грунта. При солидном бюджете строительства можно заказать специальные изыскания, а если денег не так много, придется справляться самостоятельно. Специалисты советуют вырыть ямки на месте углов будущего дома. Если там глина, это не очень хорошо: грунт относится к пучинистым. У суглинков это качество выражено меньше, а у песка – совсем слабо.

Обязательно уточните, на какую глубину промерзает почва. Этот показатель зависит от местности. Длину свай и глубину залегания фундамента определяют с учетом промерзания почвы. Чем больше эта величина, тем глубже должны забиваться сваи. В условиях Москвы и области длина подземной части должна быть от 75 до 155 см. К этому нужно добавить не менее 25 см надземной части.

Чтобы сделать деревянный столбчатый фундамент, стволы лиственницы предварительно обрабатывают (о том, как это сделать, расскажем чуть позже) и размещают по углам будущей постройки, а также вдоль всех стен – как наружных, так и внутренних. Кстати, в отапливаемых домах внутренние столбы достаточно заглубить всего на 50-70 см.

Ямы для деревянного фундамента можно рыть вручную, но удобнее все же использовать буры, особенно при глубоком залегании. На дно каждой ямы насыпают слой песка толщиной десять-двадцать сантиметров. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. Заранее подготовленные (пропитанные и гидроизолированные) столбы опускают на предназначенные для них места и идеально выравнивают по осям стен. Для разметки используют шнуры и маячные столбы, которые располагают по углам и в местах пересечения стен.

В крупных постройках или на пучинистых грунтах основание столбов часто устанавливают не прямо на песок, а на специальную крестовину. В нижней части бревна делают шип, а в верхней части крестовины – гнездо, затем конструкцию соединяют скобами и опускают в яму. Крестовина позволяет увеличить опорную площадь, что способствует лучшему распределению нагрузки.

Опоры тщательно выравнивают по вертикали, а затем производят засыпку ям щебнем, гравием, битым кирпичом или песком. Делать это надо поэтапно: после засыпки 15-20 см слой тщательно утрамбовывают, и так до самого верха. Потом все торцы бревен спиливают на одной высоте, используя натянутый шнур. Остается заизолировать их рубероидом, мембранными материалами или берестой, и столбчатый фундамент из лиственницы готов!

Подготовка и обработка деревянных столбов

Если вы когда-либо интересовались свойствами сибирской лиственницы, то знаете, что ее древесина считается лидером среди европейских пород по устойчивости к влажности. Содержащиеся в смоле вещества обладают и антисептическими свойствами, так что обработка, в принципе, необязательна. Но если учесть, что вы собираетесь строить дом на века, лучше все же провести предварительную обработку древесины.

Чтобы обезопасить дерево от гниения, используют два способа. Первый можно назвать классическим. Он представляет собой обжиг той части столбов, которые окажутся под землей. Деревянный фундамент после такой обработки не будет гнить, но на то, чтобы правильно обжечь бревна, потребуется время. Перед началом обжига бревна обмазывают слоем глины, а обработку проводят при помощи паяльной лампы. Важно, чтобы слой обожженного дерева был не толще 2 см (при рекомендуемом диаметре столбов от 20 см и больше).

Второй способ обработки свай предполагает пропитку специальными химическими веществами, оптимально – на масляной основе, тогда они будут меньше растворяться в воде. Метод более быстрый, но требует затрат, так что сами выбирайте, что вам больше подходит.

Для гидроизоляции деревянного фундамента сваи часто обувают в «чулки» – оклеивают толем или рубероидом и обмазывают битумными мастиками. Чулок нужен еще и для того, чтобы уменьшить силы морозного пучения. Учтите, что пропитка, обжиг и гидроизоляция битумом проводятся не только для подземной части, но и на участке, который будет возвышаться над землей. Считается, что 25-сантиметровой надземной изоляции достаточно.

Достоинства и недостатки деревянных фундаментов

Начнем с недостатков: вы не сможете обустроить подвал или цокольный этаж. Слишком тяжелый каменный дом придется строить все же на бетонном фундаменте, ведь деревянный не так «вынослив». Из-за опасности горизонтального смещения придется делать мощный ростверк.

Может показаться, что дом на сваях имеет больше минусов, чем плюсов, ведь бревна выглядят не так внушительно, как бетонные плиты или блоки. Но порой именно свайный фундамент является оптимальным вариантом. Он идеально подходит для грунтов с большой глубиной промерзания и нестабильных оснований.

Деревянные сваи из сибирской лиственницы не требуют набора прочности, в отличие от фундаментов из бетона, так что работы можно будет продолжать без задержки. Правда, придется пригласить специалистов, которые умеют работать с деревом, зато не понадобится спецтехника.

Бревна из сибирской лиственницы для столбчатого фундамента вы можете заказать на нашем сайте. С типоразмерами и стоимостью пиломатериалов, которые понадобятся при строительстве, можно ознакомиться прямо в каталоге.

Строительство бани из лиственницы: все о материале и пошаговое руководство

Баня из лиственницы благодаря эксплуатационным и эстетическим свойствам древесины весьма популярна – они долговечна, приспособлена к частому применению, не боится насекомых и грызунов, высокой влажности. В долгосрочной перспективе это отличное вложение: сооружение удобно в использовании, оздоравливает, устойчиво к порче и гниению.

Плюсы и минусы бани из лиственницы

Знатоки выше всего ценят сибирскую лиственницу, ведь она существенно превосходит по долговечности и эстетике клен, бук, сосну, ясень, даже дуб уступает ей в прочности. Но при проектировании нужно помнить, что баня, выстроенная полностью из лиственницы, в итоге будет стоить в 2-2,5 раза дороже аналогичного сооружения из привычной сосны.

Смола этой древесины содержит в разы больше эфирных масел, чем другие породы, поэтому пар в бане всегда ароматнее и целебнее. По уровню нагревания лиственница не выбивается из общего ряда природных растительных материалов, для соблюдения мер безопасности она нуждается в дополнительной внутренней отделке. Древесина обладает высоким уровнем влагостойкости, яркий пример в доказательство – многовековая практика строительства надводных домов в Венеции на сваях из альпийской лиственницы.

И пусть лиственницы представляет собой идеальный вариант для возведения бани, главным ее минусом является высокая цена в Москве и регионах. Перед закупкой материала нужно сравнить его сильные и слабые стороны.

Баня из лиственницы достаточно дорогая

Заложенное природой уникальное качество в виде усиленной влагостойкости определяет высокую востребованность русских парилок из лиственницы среди застройщиков. В условиях стесненного бюджета такую древесину направляют на выполнение только нижнего сегмента сруба и фундамента.

Критерии выбора материала

Если в планах формирование полноценного сруба бани из лиственницы, лучше подобрать бревна большого диаметра. Это ограничение устанавливается в связи с тем, что данный материал представляет собой «холодное» дерево. Поэтому для усиления теплоизоляционных свойств будущего строения желательно заготовить толстые бревна.

В приоритете должны быть те партии древесины, что были заготовлены исключительно в зимние месяцы. Так как лиственницу относят к твердым типам материалов, нужно быть готовыми к тому, что она с трудом поддается обработке и при этом быстро раскалывается. В сырье, вырубленном зимой, остается меньше влаги, в течение нескольких месяцев до наступления лета оно медленно высохнет. Такой процесс неспешной сушки послужит гарантией того, что полученное дерево не покроется трещинами.

В свою очередь, бревна, подготовленные летом, очень влажные по структуре, в дальнейшем в ходе обработки они в большинстве случаев растрескиваются. Оптимальным периодом для заготовки специалисты признают промежуток с ноября по март.

Материал, который планируется направить на строительство бани, должен быть не только сухим, но и лишенным видимых изъянов, сучков, червоточин, поражений насекомыми.

Определяемся с местом для строительства

Чтобы баня принесла пользу и не создавала дискомфорта для дальнейшего использования участка, важно правильно наметить место ее возведения. Опытные строители советуют оставить некоторое свободное расстояние от парилки до жилого дома и хозяйственных, вспомогательных построек.

Баню из лиственницы лучше всего строить на расстоянии от жилого дома

В том случае, если баня будет топиться по древнерусскому методу, то есть по-черному, ее нужно располагать на значительном отдалении от дома – не меньше 12 м. В отношении недымных решений требования не столь строги: достаточно выдержать от 5 метров до других полезных объектов. Желательно выбрать для сооружения участок на возвышении, чтобы обеспечить естественный отвод воды.

Нечастым сценарием является обустройство бани в качестве пристройки к коттеджу. Здесь нужно быть особенно внимательными к пожарным нормативам, сооружение должно соответствовать усиленным стандартам безопасности.

Особенности подготовительного этапа

Перед тем, как приступать непосредственно к сборке бревенчатой конструкции, нужно определиться с планировкой будущего объекта и предварительно обработать материал.

Возможности планировки бани

Классическая конфигурация бани предполагает обустройство трех внутренних зон: парилки, непосредственно моечной и предбанника. В некоторых случаях с целью экономии домовладельцы совмещают моечную с предбанником, но на практике такой вариант очень неудобен. Указанные помещения должны быть смежными, чтобы пользователи перемещались из предбанника в моечную и затем проходили в парную.

Обычно моечную и предбанник делают одинаковыми по габаритам, а при расчете квадратуры парилки берут во внимание число людей, которое это помещение должно обслуживать одновременно. Предбанник проектируют так, чтобы он мог полноценно выполнять задачу комнаты отдыха.

Обработка бревен

Все заготовки нужно оттесать методом «под скобу», чтобы свести к минимуму разницу между ними. В том случае, когда в качестве основного материала применяются тонкие бревна, нужно заранее определиться, чем и как будет дополнительно утеплен сруб.

Древесину распиливают в соответствии с будущей длиной стены, нужно предусмотреть припуски, благодаря которым будут оформлены выступающие углы (данные участки выдаются за пределы стены). В случае с короткими бревнами, когда их длины не хватает для создания нормальных припусков, концы заготовок подпиливают под прямым углом – так можно их состыковать без необходимости в выносе остатка.

Может создать трудности процедура разметки диаметров. От правильности этой манипуляции зависит возможность обустройства гребней и кромок бревен с требуемыми параметрами откоса.

Пошаговая инструкция для возведения сруба

Если баня полностью возводится из лиственницы, нет нужды в поиске специфических материалов для фундамента. Этот сорт древесины оптимален для обустройства основания под сооружение и создания половых лаг.

Работа производится в следующем порядке:

  1. Фундамент застилают гидроизоляционным материалом, чаще всего применяют рубероид в качестве бюджетного решения.
  2. Далее формируют первый венец, его также называют окладом. Этот ряд в итоге окажется немного шире, чем остальные. В пустоты, неизбежно образующиеся между окладом и фундаментом, закладывают битум, щели можно заделать монтажной пеной или строительным раствором.
  3. Наиболее эстетичным способом создания венцов считается классическая методика «комель-макушка». С ее помощью образуются условия для приверженности горизонтальному уровню, в итоге конструкция выглядит эстетично и аккуратно.
  4. Раньше пространство между венцами заполняли высушенным особым способом мхом, сейчас принято использовать паклю, строительные и изоляционные волокнистые аналоги. Главное – материалы должны быть устойчивы к пересыханию и возникновению гнили.
  5. Торцевые соединительные врубки могут быть оформлены в любом виде, практикуются способы «в обло», «в лапу», «в чашу». Друг с другом бревна соединяются с помощью шкантов. После формирования 3-4 венцов сырье пропитывают гидрозащитной мастикой, при необходимости колеруют.
  6. Два последних (то есть верхних) венца не нужно фиксировать, их снимают после того, как брус пройдет усадку, чтобы установить потолочные балки.
  7. Сруб должен устояться, только после этого приступают к обустройству крыши. Данный процесс может занять несколько месяцев, конкретные сроки зависят от сезона строительства и климата в регионе.
Читайте также:  Чистящее средство: описание с фото, советы

Постройка бани из лиственницы

По завершению усадки бревен кровлю покрывают керамической либо битумной черепицей, шифером. Целесообразна организация некоторых элементов внутренней отделки с применением этой же лиственницы, они будет наиболее уместна и с практической, и с эстетической стороны.

Варианты внутренней отделки

Если с целью экономии оставить сруб не обшитым, придется смириться с тем, что хвойная древесина будет выделять смолу в течение нескольких лет. В таких условиях удачным решением станет лиственная отделка из липы либо осины.

Отдельного внимания заслуживает пол в бане. Для формирования настила отлично подойдет лиственница – в этом аспекте она характеризуется усиленной износоустойчивостью, долговечностью.

Лиственница славится интересными декоративными свойствами – она обладает богатой естественной цветовой палитрой, красивой текстурой.

Обустройство печи

Главный атрибут бани – печь – устанавливается на предварительно подготовленное основание. Печной фундамент должен иметь заглубление в пределах полуметра, между ним и основанием постройки нужно оставить зазор не менее 5 см.

Как отмечают специалисты, оптимальной базой могут стать бутобетон либо бетон, дополненные в качестве гидроизоляции толем или рубероидом. Для увеличения эксплуатационного ресурса печи кладку выполняют из огнеупорного, тугоплавкого кирпича, лишенного посторонних вкраплений и трещин. Раствор замешивают с применением глины и песка в равных пропорциях.

Монтаж металлических компонентов осуществляется по ходу кладки. Такие детали изолируют асбестом, оставляя 5 мм в виде компенсационного зазора. В этом случае расширение металла из-за нагревания не вызовет деформацию кладки.

Как построить фундамент из деревянных свай своими руками?

Использование деревянного фундамента приобретает всё большую популярность. Оно требует относительно небольших затрат и предъявляет меньшие требования к квалификации строителей.

Для того, чтобы поставить фундамент из деревянных свай своими руками, необходимо учитывать его важные особенности: какие породы дерева для этого подходят, сколько будет стоить строительство — самостоятельное и под ключ и т.д.

Опоры из дерева и их применение при строительстве фундаментной конструкции

Существует два типа фундамента из деревянных свай:

Фундамент устанавливают таким образом, чтобы дом был немного приподнят над землёй. У висячих свай должна быть большая длина. Их используют при наличии слабых почв на всей доступной глубине.

Сваи-стойки делают такой длины, чтобы они доставали до прочного грунта. Таким образом обеспечивается прочная опора для деревянного дома.

Для увеличения прочности под столбы устанавливает бетонное основание, подушку из песка и гравия. Для этой цели могут использоваться опоры из брёвен или деревянных пластин. Верхние части должны располагаться над землёй. Они должны быть расположены на одном уровне.

Какие породы деревьев подходят для изготовления стержней?

Для использования в качестве свай годятся только определённые породы дерева. Необходимо использовать только плотные породы. Для свай подходят дуб, лиственница или сосна. Структура древесины помогает уменьшить способность материала впитывать влагу.

Дополнительно они должны пройти обработку для того, чтобы уменьшить воздействие влаги, а также насекомых и вредителей. Для этой цели применяются специальные пропитки. Иногда проводят обугливание концов, что улучшает гидроизоляционные свойства.

Обычно используют комлевую часть дерева. Более прочным считается зимний лес. Перед использованием он должен быть высушен.

Самостоятельное возведение свайного основания

Такой фундамент подходит для домов, сделанных из деревянного бруса или брёвен. Для того, чтобы его сделать, необходимо точно рассчитать нагрузку и длину свайного основания.

Для одноэтажного дома можно быть уверенным, что деревянная основа будет надёжной на протяжении десятков лет. Для 2-3 этажного дома потребуется отнестись к расчёту прочности очень внимательно. Кроме веса конструкции, необходимо учесть ветровую и снеговую нагрузки.

Дополнительно нужно исследовать грунт в месте постройки. Использование деревянных свай в тех случаях, когда грунтовые воды подходят близко к поверхности недопустим. В таком случае воздействие влаги приведёт к преждевременной порче свай.

При самостоятельной установке необходимо учитывать следующее:

  1. Диаметр угловых свай не должен быть меньше 30 см.
  2. Для вспомогательных можно выбирать брёвна диаметром 15-20 см.
  3. Верхний край должен находиться на высоте 30 см над уровнем почвы. Это необходимо для создания ростверка, который послужит основой для строения.
  4. При установке фундамента для 2-3-этажных домов используется конструкция шип-паз. Они необходимы для увеличения прочности конструкции.
  5. Шурфы для свай нужно засыпать песком и гравием. Не рекомендуется для этих целей использовать чернозём или глину.
  6. Для того чтобы снизить негативное воздействие почвы, брёвна рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами (наиболее простой метод – использование рубероида).

Процедура постройки выглядит следующим образом:

  1. Сначала нужно выполнить расчёты и составить схему.
  2. Выполняют разметку земли.
  3. Делают шурфы для брёвен. Их глубина должна на 0,5 больше, чем та, на которую происходит промерзание.
  4. Делают песчаную подушку. На неё заливают слой бетона, который станет опорой для брёвен.
  5. Подготавливают столбы к установке. При необходимости проводят их калибровку и обработку.
  6. На углах ставят наиболее толстые брёвна. Для этого используют их комлевые части.
  7. Сваи оборачивают рубероидом или другим гидроизоляционным материалом и устанавливают. Высота брёвен над землёй должна быть такой, чтобы верхний край свай был горизонтальным.
  8. Проводится засыпка шурфов.

Обрабатывают верхнюю часть столбов так чтобы они находились на одном уровне. На верхних срезах обеспечивают гидроизоляцию.

Плюсы и минусы фундамента

При выборе фундамента важно учитывать особенности применяемых материалов. В сравнении с конструкциями из бетона или металла, свайные деревянные конструкции имеют следующие преимущества:

При соблюдении всех необходимых требований при возведении фундамент будет служить не менее 20 лет.

Использование рассматриваемого материала имеет такие недостатки:

Чтобы предотвратить гниение дерева, брёвна обрабатывают креозотом или раствором на основе соединения меди.

Стоимость строительства — самостоятельного и под ключ

При самостоятельном строительстве нужно учитывать, что стоимость одного бревна составит 7500 рублей. Если фундамент будет состоять из 20 столбов, то эту цену нужно увеличить в 20 раз — она будет равна 150 тысяч руб.

Дополнительно нужно учитывать затраты на:

В зависимости от выбранного варианта, к стоимости фундамента нужно будет добавить 30-50 тысяч руб. Таким образом, установка фундамента в зависимости от выбранного варианта достигнет 180-200 тысяч руб.

При оплате работы под ключ, потребуется оплатить следующее:

  1. Работу над созданием проекта.
  2. Исследование грунта.
  3. Стоимость деревянных столбов.
  4. Оплата материалов, использования инструментов и оборудования.
  5. Заработная плата специалистов.

Цены будут отличаться в зависимости от конкретных особенностей проекта. В среднем они составят 250-300 тысяч руб.

Все, что необходимо знать об устройстве и возведении свайного фундамента, найдете здесь.

Видео по теме статьи

Возведение фундамента на сваях из лиственницы — в видео:

Заключение

Использование деревянного столбчатого фундамента позволяет построить дом из бруса или брёвен, сэкономив на этом средства. Простота монтажа делает возможным самостоятельную установку.

Три вида деревянного фундамента

Не так уж и давно (по историческим меркам) деревянный фундамент был одним из самых распространенных в малоэтажном строительстве. Те же свайные фундаменты до появления железобетона делали исключительно из бревен. Причем такие сваи могли быть не только цельными, но и срощенными по длине или «сплоченными» в пакет из нескольких бревен или брусьев. Но дерево не бетон, и область применения деревянного фундамента гораздо меньше.

Область использования

Каких-либо нормативных ограничений на применение дерева в качестве материала для оснований нет. Например, в СНиП II.5-67 в качестве материалов для забивных свай указывают железобетон и дерево. Но есть два фактора, которые накладывают ограничения:

Хотя СНиП II.5-67 не распространяется на сваи погружаемые в заранее заготовленные скважины, для сопротивления предельным деформациям способ обустройства значения не имеет. Поэтому стоит учитывать, что при проектировании расчет проводят только для деревянных свай диаметром 28, 30 и 32 см. А значит использование и для столбчатого фундамента более «тонких» бревен не рекомендовано.

И «благодаря» этим недостаткам область применения деревянного основания ограничивается легкими постройками. А это — каркасные и деревянные небольшие дома, садовые домики, беседки, веранды.

Достоинства

Безусловное достоинство у деревянного фундамента только одно — дерево, в отличие от железобетона, имеет низкую теплопроводность.

Если говорить о цене, то относительно дешевые только сосновые бревна. При сравнении стоимости свайного фундамента из лиственницы для дома, железобетонный фундамент обойдется дешевле.

Цена одной железобетонной сваи 200х200х3000 мм (при покупке от 50 до 100 штук) находится в пределах 1700 руб. При пересчете в 1 м 3 стоимость 83 ж/б свай составит чуть более 14000 руб. При «вагонной» поставке пиловочника (бревна) сибирской лиственницы без коры диаметром 260-300 мм стоимость 1 м 3 составляет не меньше 15000 руб. А если еще добавить затраты на обработку древесины, то стоимость свай из лиственницы будет еще выше.

К еще одному достоинству деревянного фундамента можно отнести достаточно высокие собственные показатели древесины на растяжение и изгиб. При проектировании свайного фундамента из дерева проводят расчеты прочности только на два из трех предельных состояний — несущие свойства и деформации. Расчет на трещиностойкость (третье, обязательное для железобетона предельное состояние) не проводят.

Виды фундаментов из дерева

Из дерева можно построить три вида фундамента:

  1. Свайный. Это основной вид, который довольно широко практикуется и сейчас. Его недостаток в том, что для обустройства основания необходимо использование специальной техники — сваебойной машины. Технология установки не отличается от забивки железобетонных свай.
  2. Столбчатый. Внешне напоминает свайный фундамент, но бревна (или «стулья») вкапывают вручную в заранее подготовленные шурфы. По характеру распределения несущей нагрузки этот вид аналогичен сваям-стойкам — бревно обязательно должно опираться на слой мало сжимаемого грунта. Достоинство — это возможность сделать деревянный фундамент своими руками. Недостаток — невысокие несущие возможности, по сути это вариант ленточного фундамента с ограниченной площадью опоры.
  3. Ленточный. Если позволяют свойства грунта, то сруб можно поставить на землю, предварительно сняв плодородный слой.

Древесина и обработка

В нормативах для свайного фундамента в качестве рекомендованных указаны два вида древесины: сосна и лиственница. Но если позволяют местные условия, а доставка хвойных пород ограничена, то можно использовать и бревна дуба.

Все элементы фундамента из дерева для дома подвергают обработке материалами по защите от гниения и поражения насекомыми древоточцами. Помимо пропитки современными составами, есть и «народные» методы обработки деревянных свай для фундамента своими руками:

К сведению — обработка отработанными машинными маслами не является полноценной защитой от гниения и влаги по двум причинам:

Для уменьшения выталкивающей силы пучения столбы можно оборачивать несколькими слоями плотной полиэтиленовой пленки.

Строительство столбчатого фундамента

Это самый простой и легкий вариант возведения деревянного фундамента своими руками.

Процесс строительства выглядит так:

  1. Подготавливают площадку под «пятно» застройки. Снимают плодородный грунт, выравнивают профиль участка (насколько это позволяют условия рельефа).
  2. Делают в соответствии с проектом разметку для шурфов под бревна стойки. Диаметр отверстий выбирают в полтора раза больше, чем диаметр бревен. Количество и глубина заложения столбов (стульев) зависит от свойств грунта и необходимых несущих способностей основания.
  3. Глубину шурфов делают ниже уровня промерзания грунта в этом регионе. Она, с учетом песчаной подушки, должна быть такой, чтобы основание столба лежало на 20-20 см ниже этого уровня.
  4. Засыпают на дно ям подушку из песка. Для усиления несущих свойств допускается заливка на дно слоя бетона, укладка под столбы плоских камней, крестовин из бруса или щита из обрезка массивной доски.
  5. Подготавливают столбы к установке — калибруют, нумеруют и обрабатывают.
  6. В углах здания и под местами пересечения внутренних стен устанавливают наиболее «толстые» отрезки бревен — комлевые части. Длину столбов выбирают из расчета, чтобы высота надземной части была достаточной для выравнивания по уровню под монтаж фундаментных балок.
  7. Оборачивают подземную часть столбов рубероидом или пленкой.
  8. Выравнивают отрезки бревен по вертикали, укрепляют их откосами.
  9. Проводят обратную засыпку и трамбовку для сильных грунтов, частичное или полное бетонирование пазухи шурфа для слабых грунтов.
  10. Опиливают надземные части столбов по уровню. Проводят гидроизоляцию срезов листовыми материалами. Крепят фундаментные балки.

При заливке на дно ямы подушки из бетона надо обязательно положить под столб кусок рулонной гидроизоляции.

Строительство ленточного фундамента

Такой вид основания подходит для скальных и крупнообломочных грунтов или сухих песков (не пылевидных). Как и в случае с классической лентой из бетона или камня, процесс строительства выглядит так:

Читайте также:  Шеффлера сбрасывает листья: что делать, если листья чернеют и опадают зимой? По какой причине цветок их скидывает? Уход за шеффлерой в домашних условиях

В качестве «народного» варианта можно использовать для основания деревянные бывшие в употреблении шпалы. Они дешевле новых, и в отличие от них, всегда идут с пропиткой.

Для других грунтов этот вид встречается редко из-за невысокой прочности и ограниченной продолжительности службы.

Загнивание (биологическое поражение) дерева происходит на границе сопряжения фундамента с поверхностью. У ленты такая поверхность максимальная. Но если осмотр и профилактику столбов проводить довольно просто, то состояние мелкозаглубленного ленточного фундамента даже проконтролировать сложно.

Плитный фундамент из дерева

Есть и такой вариант деревянного фундамента — плита, или «плот» из бревна крупного размера. Это плавающий тип основания, технология изготовления которого выглядит следующим образом:

Этот способ строительства деревянного фундамента использовался в населенных пунктах расположенных в поймах рек (на болотистых почвах) или в условиях вечной мерзлоты. Несущие свойства такого основания были достаточные, чтобы выдерживать нагрузку деревянныах домов до двух этажей.

Фундамент для бани: какой лучше?

Строительство бани начинается с закладки фундамента, а поэтому важно понимать, какое лучше основание заложить, на основании каких принципов его выбрать. Он распределяет вертикальную нагрузку строения по основанию и защищает стены бани от грунтовой влаги. Существуют различные типы фундаментов. Чтобы баня простояла долго и не теряла функциональности, следует ответственно подойти к выбору этой важной части строения. Важны особенности конкретного места строительства.

Типы фундаментов

Столбчатый фундамент

Чаще всего бани строят из дерева (бревна или бруса). Для таких строений, а также для каркасных конструкций, подходит столбчатый фундамент. Он является одним из самых простых и бюджетных вариантов.

Столбчатый фундамент представляет собой систему опор, которые могут быть изготовлены из кирпича, камня, железобетона, бетона, металлических и асбестоцементных труб диаметром 150 – 200мм. Размер опор составляет минимум 50×50см. Возможна установка бани маленького размера и на фундамент из деревянных, предварительно обожженных столбов.

Максимально допустимое расстояние между двумя опорами – 2.5м. Они устанавливаются по углам будущей бани – по линиям внешних стен и внутренних перегородок.

Очень важно углубить опоры фундамента на 20-25см ниже максимальной глубины промерзания грунта.

Свайно-винтовой фундамент

Данный тип фундамента незаменим на слабых грунтах (болотистые почвы, плывуны, торфяники, высокий уровень грунтовых вод). Для его создания используются цельнометаллические полые сваи, которые имеют заостренные конец и лопасти для лучшего ввинчивания в почву.

Глубина ввинчивания сваи обычно составляет 1,60 – 3м, но может быть различной в зависимости от особенностей участка под строительство. Для небольших и легких бань используются сваи маленького диаметра (от 8см), для крупных построек берут сваи диаметром до 15 см. Их размещают вдоль всех стен строения на расстоянии 2 – 2.5м друг от друга. Монтаж свай выполняется либо спецтехникой, либо вручную, для чего необходимо 2 – 3 человека. Далее сваи обрезают до необходимого уровня, заливают в них бетон и заваривают. В случае слабых грунтов или большого уклона сваи соединяют между собой с помощью швеллера, ростверка, уголка или монолитной плиты.

Свайно-винтовой фундамент обладает рядом ценных достоинств:

Свайный фундамент

Фундамент на сваях требуется для строительства бани на заболоченной или подтопляемой почве, в местах, где возможны оползни и подвижки грунта. В качестве свай используются стальные, железобетонные, а также деревянные столбы высотой до 8 метров. Благодаря им нагрузка от строения переносится на более плотные слои грунта.

По способу монтажа различают:

Буронабивные сваи не требуют использования специальной техники, их можно установить с помощью ручного строительного бура. Это достаточно быстрый способ создания основания для бани.

Преимуществом свайного типа фундамента является возможность сократить трудоемкие земляные работы, так как для монтажа свай не нужно рыть котлован или траншеи, а потом засыпать и вывозить грунт. В итоге стоимость такого фундамента получается ниже, чем у ленточного. Такой тип фундамента отлично подходит для возведения большинства бань. Именно этот довод часто становится решающим при выборе свайного фундамента даже для плотных грунтов.

Ленточный фундамент

Широко распространенный тип фундамента – ленточный. Он заключается в создании монолитной основы-ленты под всеми несущими стенами бани. Затратность данного типа фундамента довольно велика из-за большого количества используемых материалов. Это компенсируется относительной легкостью строительных работ, не требующих использования специальной техники. Ленточный фундамент отличается надежностью, поэтому подходит для бань любого типа.

Для создания данного фундамента можно использовать бетон, бутобетон, сборный или монолитный бетон. Для его укладки необходимо вырыть траншею и соорудить в ней опалубку. Стандартная глубина ленточного фундамента – около 70см. Ширина готового фундамента для бани из пиломатериалов должна составлять 25 – 30см, а для бревенчатого строения немного больше. Дно траншеи засыпают 15-20-сантиметровыми слоями песка и щебня, которые тщательно утрамбовывают, а затем заливают бетоном. Другой вариант – на дно траншеи положить крупные камни (бут), залить слой бетона, снова слой камней и бетона и т.д. При необходимости бетонный фундамент усиливают арматурой.

Ленточный фундамент в условиях средней полосы России следует поднимать над землей не менее чем на 30см. Эту часть можно выполнить из бетона, предварительно сделав опалубку, либо из кирпича. Поверх фундамента укладывают слой гидроизоляции и утеплителя, например, двухслойный рубероид. На готовом основании можно возводить цоколь бани. Не стоит забывать о необходимости отмостки по периметру всего строения для защиты фундамента от атмосферных осадков.

Монолитный плитный фундамент

На сложных, нестабильных грунтах рационально устройство монолитного плитного фундамента. Он требует большого количества строительных материалов, но гарантирует надежность всей конструкции бани.

Под фундамент роется котлован глубиной от 30см. На дно укладывается слой гидроизоляции, песок, затем щебень. Чтобы пол бани был теплым, ее основание нужно хорошо изолировать от влаги и холода. Лучше всего для этого подойдет экструдированный пенополистирол. Далее устанавливается опалубка и заливается цельная бетонная плита. Первый слой бетона необходимо армировать. Для этого используется арматурная сетка с размером ячейки 20×20см. Для массивных строений из камня или кирпича лучше сделать второй слой армирования на 5см выше первого.

Минимальная толщина железобетонной плиты для возведения фундамента бани – 20см. Для заливки бетона очень удобно использовать специальный миксер, а для его уплотнения – строительный вибратор. Чтобы фундамент получился надежным, лучше заливать весь бетон за один день.

Что влияет на выбор фундамента?

Необходимый тип фундамента зависит от особенностей грунта на месте застройки, а также от строительного материала, из которого предполагается возводить баню.

Бани из таких материалов как натуральный камень, кирпич, пеноблоки возводят на ленточных и плитных фундаментах. Для строений из бруса и бревна подойдут мелкозаглубленные ленточные, свайно-винтовые и столбчатые основания.

Как определить тип грунта?

Для того чтобы выяснить, какой грунт у вас на участке, можно заказать геологоразведочную экспертизу. Более бюджетный, но трудоемкий способ – самому вырыть яму около полутора метров глубиной и проанализировать состав грунта. Можно также расспросить ваших соседей-старожилов о том, какие грунты преобладают в данной местности.

Подготовка площадки под фундамент

Место под будущую баню необходимо очистить от растений, пней, крупных камней, снять с него слой дерна и тщательно разровнять. На участке возможен небольшой уклон. Это убережет баню от подтапливания благодаря естественному стоку дождевой воды.

Разметка фундамента

Далее нужно с помощью колышков и бечевки расчертить контур фундамента. Он должен быть на 10см шире стен бани и ни в коем случае не уже их. Вам понадобятся крепкая веревка, рулетка, колышки около 50см длиной, плотницкий уголок или обычный угольник.

Определите, где будет находиться один из углов бани, и вбейте туда колышек. На него наденьте угольник и в соответствии с направлениями сторон его прямого угла натяните две веревки, отмеряя длину и ширину будущего строения. В найденных точках вбейте еще по колышку. Так же находится и четвертый угол будущего фундамента. Чтобы проверить точность разметки, измерьте длины диагоналей получившегося прямоугольника. Они должны быть равны, максимально допустимое отклонение – 2см.

Установка обноски

Обноска – это конструкция из досок и столбиков, которая устанавливает уровень пола строения и конкретные размеры самого фундамента. Она подходит как для ленточного, так и для столбчатого, монолитного и других типов фундаментов.

На расстоянии 1,5 – 2 метров от намеченного контура вбиваются столбики. К ним, на высоте будущего пола, крепятся горизонтальные доски так, чтобы они были параллельны натянутым веревкам. Сверху на досках отмечают размеры стен бани и с помощью гвоздей натягивают крепкий неэластичный шнур, который должен проходить точно над веревкой-контуром. Далее параллельно первому натягивается второй шнур на расстоянии, соответствующем ширине фундамента. Данный этап выполняется для каждой стены. В итоге получается четкая разметка, по которой выкапывается котлован либо траншея в зависимости от типа фундамента. Точность расположения шнуров проверяется по отвесу, в точках их пересечения вбиваются колышки. Шнуры удобно делать съемными, чтобы они не мешали во время земельных работ.

Теперь можно приступать к рытью траншеи либо котлована, установке свай или столбов, что зависит от выбранного вами типа фундамента.

При заказе строительства бани в компании «Дом-Строй» наши специалисты предложат и выполнят оптимальный для выбранной бани и участка фундамент.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *