Монолитный плитный фундамент, его плюсы и минусы. Структура монолитной плиты.

Монолитный фундамент – представляет собой, единое целое железобетонное основание дома, состоящее из вязанного армированного каркаса, залитого бетоном марки высокой прочности, в правильной форме и с соблюдением проектной геометрии.

Это один из самых распространенных и древних видов фундамента, стал использоваться со времен изобретения бетонных строительных смесей, а это, как утверждают историки, более 500 лет до нашей эры. Многие памятники архитектуры древних цивилизаций, сохранившиеся до наших времен, уверенно стоят на монолитных фундаментах. Поэтому, даже с развитием строительной промышленности и технологий, найти замену простой и эффективной монолитной плите, для основания дома достаточно трудно. Конечно, существуют комбинации фундаментов, имеющие свои преимущества, но их монтаж уже является более сложным процессом.

монолитный плитный фундамент

В данной статье мы рассмотрим один из самых прочных видов фундаментов – монолитную железобетонную плиту, ее конструктивные особенности и виды, практические плюсы и минусы с которыми может столкнуться частный застройщик, как во время строительства, так и после , при нагрузках на нее, уже построенного дома.

Структура монолитной плиты для фундамента

Простая конструкция плитного фундамента, позволяет без привлечения высококвалифицированных специалистов выполнить монтаж такого основания. Однако, потребует значительно затратить трудовые силы, поскольку объем работ внушительный, начиная от копки котлована для заглубления, до вязки арматуры и заливки плиты.

Классическая конструкция полного ж/б фундамента выглядит следующим образом :

структура плитного фундамента

Основными элементами является:

армированная сетка фундамента

Вся конструкция устраивается на песчано-гравийной подушке, с гидроизоляцией, а при необходимости и утепляется. После набора прочности, торцевые части ж/б фундамента, так же, покрывают специальной мастикой, если на стадии сборки опалубки не использовались гидроизоляционные рулонные материалы. Быстро и эффективней, выполнить устройство монолита с использованием специальной техники и с привлечением физического труда, только для точечных работ. К таким работам относится выравнивание котлована, армирование, утепление и гидроизоляция. Объемные же работы, такие как копка котлована и заливку плиты, рекомендуется выполнять, используя строительную технику. Так, например, если позволяют средства, заливать плиту целесообразно за один раз, а не мешать раствор в ручную за несколько десятков раз. Таким образом, не создается слоистость в структуре плиты, достигается максимальная цельность.

заливка бетоном армосетки монолитного фундамента

После выполнения всех работ, плита должна набрать прочность и «высохнуть» в теплое время года и в относительно сухом климате, этот процесс занимает до 1 месяца. Лучше всего, что бы свежий фундамент «перезимовал», отстоявшись до 6 месяцев, тогда он успеет осесть, и проявить все свои недостатки, если таковые будут иметь место.

Подробнее про особенности ухода за фундаментом в статье: « Уход за фундаментом после заливки и его гидроизоляция»

Плюсы железобетонного монолитного фундамента

Подходит для нестабильных грунтов

Монолитная плита во время сезонных изменений пучинистых грунтов, сохраняет равномерное распределение стеновой нагрузки. Такие изменения могут возникать при сильных морозах и оттаивании, длительной влажности, при всех природных явлениях которые воздействуют на плотность и объемность почвы. Все здание, как единый конструктив, равномерно поднимается или оседает в зависимости от движении грунта, при этом сохраняется целостность несущих стен и самого фундамента. В отличие от ленточных фундаментов , которые неравномерно проседают при таких явлениях и дают трещины. Такое свойство плиты позволяет возводить дома на глинистых почвах и суглинках, торфянистых и склонных к заболачиванию, и даже на песчаных грунтах.

Характеризуется минимальным процентом усадки, которая происходит равномерно и безболезненно как для самого фундамента так и для всего здания.

плитный монолитный фундамент

Высокая несущая способность

В данном случае срабатывает обычные законы физики. Чем больше площадь распределения нагрузки, тем меньшее давление оказывается на основание и грунт. Все многоэтажные дома возводятся и прочно стоят на монолитном плитном или комбинированных со столбчато-свайными фундаментами.

плитный монолит хорошо подходит для тяжелых каменных домов

Долговечность

Грамотное устройство, с учетом особенностей грунта и поведения самой плиты во время эксплуатации, соблюдение требований технологии по утеплению, гидроизоляции, однородности бетонной смеси, достаточного объема гравийно-песчаной подушки и других базовых требований обеспечат прочность и целостность фундамента на многие десятилетия. В среднем, срок жизни качественного плитного фундамент считается вековым, то есть, на нем может прожить не одно поколение. В каждом населенном пункте достаточно много подобных памятников архитектуры, когда многоэтажное здание более 100 лет и даже до 300 лет стоит на бетонной плите. Но следует заметить, что любое долголетие еще зависит и от надлежащего ухода за строением.

многие памятники архитектуры более века стоят на монолитной плите

Высокая прочность

Это самый прочный фундамент из всех существующих разновидностей. Достигается за счет однородности и отсутствия слоистости тела плиты. В основании отсутствуют стыки и швы, то есть, нет слабых мест для проникновения разрушающей влажности в тело фундамента и появления трещин. Кроме того, равномерное распределение нагрузки по всей поверхности, снимает значительную часть давления на железобетон, что является плюсом к уровню прочности.

прочность достигается за счет монолитной целостности

Позволяет возвести цокольный этаж

Единственный фундамент, на котором рекомендуется возводить дом с цокольным этажом. Устраивается как основание для цоколя и служит фундаментом для всего дома.

Минимальные земляные работы

Свойственно для мелкозаглубленных фундаментов, без наличия цоколя. Устойчивость к изменениям свойств грунта позволяет выполнять монтаж прямо на поверхности почвы без заглубления, предварительно очистив участок и выровняв его. Такие работы можно выполнять самостоятельно без строительной техники.

для мелкозаглубленной плиты не проводятся объемные земляные работы

Простая технология возведения

В условиях дефицита средств для возведения фундамента и наличия свободного времени, часть работ можно выполнить своим силами, без привлечения техники и специалистов. В простой технологии устройства плитного фундамента можно легко разобраться. Такие работы как засыпка гравийно-песчаной подушки, подготовка котлована для заглубленных фундаментов, армирование, устройство опалубки, может выполнить любой новичок. Используя специальные формулы или онлайн калькулятор, при наличии весовых расчетов будущего дома, можно самостоятельно рассчитать размеры и объемы фундамента, примерное количество материала и его стоимость. Конечно, такие работы как подготовка бетона и его заливку лучше выполнять за один раз с привлечением специальной техник, с целью достижения однородности плиты.

заливка монолитного фундамента бетононасосом

Сокращает внутренние половые работы

Плита фундамента уже служит как черновое основание пола в доме. На него можно укладывать финишное половое покрытие: линолеум, ламинат, паркетную доску и если потребуется, защитные материалы, такие как гидроизоляция и утеплитель. Подробнее про свойства ламината в статье: «Что такое ламинат. Структура и свойства»

плитный фундамент уже является черновой стяжкой для полов в доме

Минусы монолитной плиты как фундамента для дома

Высокая стоимость

Затратность такого фундамента может быть в 3 и более раз выше в чем затраты на устройство ленточного и раз в 5 выше свайного фундаментов. Объясняется такая высокая стоимость необходимостью использования большого объема бетона и арматуры. В отличие от ленты, бетоном заливается вся площадь под будущим домом и на всю глубину фундамента.

на монтаж плитного фундамента расходуется в несколько раз больше арматуры

Второй существенной статьей расхода является необходимость использования тяжелой и специальной строительной техники. Для заглубления, если необходимо, привлекается ковшовый трактор, для заливки плиты и доставки бетона на объект необходимо будет нанимать бетононасос. Те работы, для которых спец. техника не требуется, достаточно объемны и для их выполнения необходим труд нескольких человек. Поскольку на выравнивание заглубленной ямы, на вязку арматуры, засыпку и трамбовку песчано-гравийной подушки может уйти не один месяц, то можно не успеть до наступления морозов, а бетонные работы при отрицательных температурах выполнять не рекомендуется по ряду причин.

монтаж плиты требует использование спецтехники

Трудности замены коммуникаций

В отличие от свайных и ленточных фундаментов, где все коммуникации можно проложить через пустотное пространство между грунтом и черновым полом, монолитная плита исключает такую возможность. Все сантехнические коммуникации заводятся на стадии монтажа армированной сетки и заливаются монолитом в плиту. Такое устройство значительно затрудняет, а иногда делает невозможным замену сантехнических коммуникаций в доме. Потому, в плитный фундамент, рекомендуется закладывать сантехнику лучшего качества, которая уверенно прослужит многие годы, а также дополнительно покрыть трубы защитными изоляционными материалами, от перепадов температур и влажности. Для таких домов целесообразно использовать трубы на ПВХ основе, они более долговечны и не подвержены коррозии в отличие от металлических. Имеется единственный риск их повреждения во время монтажа.

разводку всех коммуникаций в плитном фундаменте необходимо выполнять заранее

Не подходит для холмистой местности

С точки зрения затратности, не целесообразно планировать плитные основания на рельефе с большими перепадами высот, а так же на скалистой местности, которая и без того, имеет прочный грунт, способный удержать любое здание средней высотности. Расход материала, в данном случае, будет колоссальный. Кроме того, в случае даже небольшого оползневого смещения грунта по склону, плита не сможет удержать допустимый горизонт, даже сохранив целостность. Возникает риск смещения всего дома на неопределенный угол. Поэтому, для холмистой и горной территории хорошо подойдут свайные фундаменты. Подробнее про свайный фундамент в статье «Свайный фундамент. Достоинства и недостатки»

на местности с большими перепадами высот больше подойдет другой вид фундамента

Необходимо утеплять

Железобетон боится влажности. накапливает ее в своей структуре при возникновении точки росы. Подробнее в статье ” Точка росы в строительстве“. Любой монолит необходимо утеплять как на уровне заглубления, так и над грунтом, с целью недопущения промерзания. В ином случае, накопленная влажность при первых же морозах начнет разрушать тело фундамента изнутри и вызывать коррозию арматуры.

плитный фундамент необходимо утеплять как внутри так и над грунтом

Слабая прочность на изгиб

Обратная сторона высокой прочности – это плохая устойчивость к деформациям в плоскости. Неравномерное распределение давление на плитный фундамент неизбежно спровоцирует возникновение трещин и начало разрушительных процессов в теле. В значительной степени, этот недостаток смягчает качественное армирование плиты, а так же достаточная толщина гравийно-песчаной подушки, которой следует уделить особое внимание. Изменение плотности в неоднородном грунте и его движение меняет места нижнего давления на плиту. В этом случае, если сверху нагрузка дома распределена равномерно, то снизу, такое распределение может постоянно меняться и провоцировать разлом в фундаменте. Только хорошая песчано-гравийная подушка служит смягчающим буфером и предотвращает подобные разрушения.

может образоваться трещина при неправильном распределении давления, как результат недостаточной гравийно-песчаной подушки

Для каких домов подходит плитный фундамент

Самый массивный и прочный фундамент, а так же самый дорогой. Его можно использовать для любого типа строений, однако не целесообразно.

Эффективным будет, вложится в прочный монолит при строительстве тяжелого каменного дома, а также в случае многоэтажной застройки. Все дома из шлакоблока, кирпича, железобетонных конструкций и других, тяжелых материалов рекомендуется строить на монолитном фундаменте. И не целесообразно возводить легкие каркасные дома, дома из пеноблоков или газоблоков. В последнем случае, “строится” в несколько раз дешевле на легком свайном или ленточном фундаментах.

Остановится на монолитной плите рекомендуется и при наличие проблемных, неустойчивых грунтов на участке (суглинки, торфяники, песчаные почвы) . Как отмечалось выше, это сохранит целостность несущих стен и всего строения, при изменении плотности и уровня почвы во время сезонных изменений температуры и влажности.

В заключении:

О важности фундамента для любого дома говорится много. Этому ключевому элементу в строительстве уделяется особое внимание, ведь устойчивый фундамент – это залог долговечности, будущего капитального строения, надежная опора на многие десятилетия для всего конструктивна здания. При сохранении целостности фундамента, в случае любых катаклизмов природного или искусственного характера ( пожаров, оползней, наводнений) дом всегда можно восстановить, а вот фундамент можно только поставить новый, в крайнем случае отремонтировать. Однако, любые ремонты уже не обеспечат былой прочности. Потому выбрав пусть и не дешевый, но надежный и прочный монолитный ж/б фундамент, Вы с высокой вероятностью, избежите любых проблем связанных основанием своего дома.

плитный фундамент хорошо подходит для каменных тяжелых домов

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Читайте также:  Цементная плитка в современном оформлении интерьера

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Классический вариант фундамента монолитная плита без утепления

УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом

Так выглядит в разрезе русский плитный фундамент

Строение фундаментной плиты с ребрами вниз и вверх

Технология строительства утепленной плиты

Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.

Структура фундамента монолитная плита

Подготовка основания

Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.

Выкопать котлован с запасом в 1 метр во все стороны

По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.

Полная схема фундамента монолитная плита

Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается геотекстиль. Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.

Выравнивание дна в уровень

На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.

Песок насыпан, его надо пролить и утрамбовать

Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.

На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.

Щебень засыпан, установлены закладные элементы канализации и водопровода

На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.

Бетонная подготовка

По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.

В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.

На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.

Залита бетонная подготовка

Гидроизоляция

Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.

При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.

Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная

Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.

Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.

Утепление

Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.

Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.

Армирование

Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.

От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.

Первый ряд армирования связан, выставлены некоторые стойки для подвязывания второго пояса

При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.

Заливка фундаментной плиты бетоном

Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.

Одновременно с распределением бетона его вибрируют

График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.

В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.

Уход за бетоном

Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.

Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.

Послезаливки монолитная плита укрывается пленкой

Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.

Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.

Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.

Когда снимать опалубку

Для монолитной плиты рекомендуют удалять опалубку после того, как бетон наберет 70% от проектной прочности. Этот срок зависит от температуры, в которую происходит твердение. Эта зависимость приведена в таблице.

Таблица набора прочности бетона в зависимости от температуры

Отличия утепленной монолитной шведской плиты и видео о ее строительстве

Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.

Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.

Примерное процентное соотношение затрат на монолитный плитный фундамент

В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.

А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.

Заливка монолитной плиты фундамента

В регионах, где преобладают неустойчивые и нестабильные грунты, для строительства домов используется фундамент типа монолитная плита. Данная конструкция позволяет сделать сооружение устойчивым и не подверженным воздействию различных неблагоприятных факторов, связанных с почвой. Тем, кто намерен соорудить монолитный фундамент своими руками, стоит внимательно отнестись к процессу непосредственной заливки, ведь от него зависит, насколько надежной и прочной будет конструкция.

Что такое монолитная плита?

Конструкция такой разновидности фундамента достаточно прост, но имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать в процессе монтажа. Монолитный фундамент иными словами называют «плавающая плита». Это связано с тем, что в случае изменений в грунтах, на которых стоит дом, данный фундамент передвигается в зависимости он происходящих изменений. Это позволяет дому оставаться целостным и не деформироваться при различных колебаниях в почве.

Такой фундамент состоит из бетона, в его конструкцию входит не только бетонное основание, но и армирующий каркас, гидроизоляция, песчаная подушка, которая защищает будущее строение от подземных вод. Дополнительно от разрушения фундамент защищает гидроизоляционный материал.

Рационально использовать в строительстве разновидность фундамента незаглубленного типа. Это дает возможность применять и возводить её в местностях со сложными видами грунта. Минимальная толщина монолитной плиты составляет 10 см, в ином случае конструкция фундамента непригодна для надежной опоры.

Подготовка к заливке монолитного фундамента

Заливка фундамента – это завершающий этап сооружения монолитной плиты. Предварительно проводят несколько других мероприятий для того чтобы подготовить необходимую участок для заливки воды. Перед заливкой делают следующее:

    Изначально необходимо выровнять участок, на котором будет располагаться плита и снимают с него верхний слой грунта. На данном этапе рассчитывают глубину залегания фундамента, в соответствии с чем выкапывают котлован.

Котлован под монолитный фундамент, вырытый на неровном участке.

Утрамбовка песчаной подушки под монолитную плиту.

Смонтированная опалубка под МФ.

Процесс заливки монолитной плиты

Для сооружения монолитной плиты пользуются двумя типами заливки:

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы, но на качество дальнейшей конструкции основания не влияют не критично. Поэтому можно выбрать наиболее подходящий способ для проведения заливки:

Беспрерывный тип заливки считается более качественным и обеспечивает высокий уровень эксплуатационных характеристик будущей конструкции. Однако, он требует серьезных финансовых вложений. Также этот способ достаточно трудоемкий и для него потребуется специальное оборудование, а именно несколько бетономешалок, из которых будет подаваться готовый раствор. Процесс работ занимает от 15 до 20 часов, при этом нельзя останавливаться и прерывать процесс заливки.

Подается бетон следующим образом:

Читайте также:  Чем и как подкормить деревья осенью?

Заливая монолитный фундамент без помощи бетономешалки, путем самостоятельного замеса бетона, стоит понимать, что при этом будет немного снижен уровень прочности будущей конструкции. Длительность работ также существенно больше, но при этом нет необходимости в аренде или приобретении специальной техники. Приготовление раствора допустимо своими руками. Процесс заливки происходит в соответствии со следующими пунктами:

В случае, если время не позволяет провести заливку полной толщины плиты, то часть, которая в опалубку уже залита, оставляется, но продолжить работы необходимо до момента полного ее высыхания. Завершать работы рекомендуется по прошествии максимум 4-5 дней после первой заливки, в идеале – справиться за 1-2 суток.

Ньюансы, которые необходимо учесть при заливке

Кроме указанных выше процессов по заливке монолитной плиты, стоит учитывать общие рекомендации, которые позволят вам не совершить ошибок и не нарушить технологию:

  1. Выбирая день, в который будут проводиться строительные работы, стоит заблаговременно поинтересоваться погодой, а именно температурным режимом. Низкие температуры не являются благоприятными для бетонирования. Если погода морозная, то раствор необходимо утеплять, поскольку промерзший бетон может утратить свою прочность и в дальнейшем рассыпаться.
  2. При жаркой погоде раствор обязательно увлажняют перед началом процесса заливки. Этот прем позволяет предотвратить впитывание влаги из смеси в деревянную опалубку.
  3. О качественно проведенном процессе уплотнения раствора свидетельствует слой цементного молочка, который начинает проступать на поверхности.
  4. При необходимости прервать процесс заливки следует позаботиться о создании рабочих швов. Выглядят такие швы как плоский стык, который располагается между залитыми ранние слоями и новыми. Швы могут быть либо строго вертикальными, либо горизонтальными.

Обеспечить надежную опору будущему сооружению своими руками достаточно просто, стоит лишь придерживаться всех рекомендаций по заливке плиты и не пренебрегать ни одним, даже самым мелким нюансом в такой работе. Качественно проведенный процесс заливки – это гарантия устойчивости и прочности всей монолитной плиты.

Что такое фундаментные балки и их основные параметры

При обустройстве фундаментных оснований для современных строений проектом предусматривается использование усиливающих элементов. Один из них – фундаментная балка (ФБ), способная выдерживать значительные нагрузки от стен возводимого здания. Применение таких элементов позволяет защитить пористые стеновые материалы (кирпичные, например) от контакта с грунтом.

  1. Определение фундаментной балки и ее основные характеристики
  2. Размеры балок
  3. Предназначение ФБ
  4. Технологии изготовления балок
  5. Технология монтажа фундаментных балок

Определение фундаментной балки и ее основные характеристики

Балка фундаментная железобетонная – строительная конструкция, являющаяся несущим элементом для внутренних и наружных стен возводимых строений. Кроме того, она отделяет их от грунта – выполняет функцию гидроизоляционной защиты.

Эти показатели существенно продлевают сроки эксплуатации возводимых конструкций. Способность выдерживать значительные нагрузки со стороны стен и перегородок позволяет использовать ФБ при обустройстве подвалов и фундаментов.

Размеры балок

По своим конструктивным характеристикам фундаментные балки различаются размерами: длиной основания, его высотой и шириной. Длина балок от 430 до 595 см. Ширина фундаментных изделий высчитывается по уровню боковых плоскостей – от 20 до 52 см. Высота всех разновидностей опорных плит составляет 45 см, за исключением отдельных марок: для ФБ 6-40 и ФБ 6-45, например, высота 30 см.

Предназначение ФБ

Железобетонные опорные балки широко применяются при возведении промышленных и сельскохозяйственных объектов. При их использовании отпадает необходимость в обустройстве дорогостоящего монолитного фундамента, используемого при строительстве жилых зданий. Армированные балки востребованы в следующих ситуациях:

По месту установки строительные конструкции делятся на опорные, монтируемые под наружные стены, связывающие и обычные балки. Как альтернатива ленточному фундаменту сборные конструкции характеризуются простотой монтажа и низкой стоимостью.

Технологии изготовления балок

По особенностям технологий изготовления ФБ делятся на следующие виды:

Сборные ФБ широко применяются при возведении каркасных строений и облегченных конструкций. В отдельных случаях, когда предполагаемая нагрузка на фундамент превышает средний показатель, имеет смысл заливать ФБ на месте – применять монолитные балки.

Работы по их обустройству проводятся в полном соответствии требованиям нормативов по заливке монолитных фундаментных оснований из бетона. Они включают в себя следующие этапы:

Перед заливкой монолитной ФБ согласно проектной документации наружу выводятся связующие элементы в виде стержней заданного размера и толщины. Они обеспечивают связку с элементами фундамента, если это предусмотрено проектом. Однако чаще всего такой жесткой связи монолитной ФБ с колоннами и фундаментом не предусматривается. Балочную опору в этом случае допускается делать не сплошной, а с технологическими разрывами. Такая возможность особо востребована при возведении стен на основе сэндвич панелей. Величина разрыва составляет незначительную величину (не более 50 мм). Образующийся зазор не бетонируется, а заполняется минеральной ватой, обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции.

К преимуществам готовых монолитных ФБ относят простоту и высокую скорость монтажа. Для их укладки используются специальные петли, отливаемые на заводах по производству ж/б изделий, благодаря которым фундаментные балки допускается размещать в уступе стакана под колонну. При этом жесткое сочленение с фундаментной основой строения совсем не обязательно. И все же в ряде случаев для повышения устойчивости конструкции применяется метод обвязки ФБ хомутами (комбинированный способ).

При любом варианте фиксации балочной опоры для стен возводимого объекта необходим строгий контроль совпадения ее осевой линии и существующей разметки. От точности соблюдения этого требования и надежности самой балки зависит прочность и устойчивость всего строящегося здания.

ФБ по типу подбираются таким образом, чтобы по показателю допустимой нагрузки в точности соответствовать материалу, из которого изготовлены стены. Не будет ошибкой, если этот параметр у выбранных в качестве опоры железобетонных изделий имеет большее значение. Однако это приведет к неоправданному перерасходу средств, так как объемы затраченных материалов и их стоимость существенно увеличиваются. С другой стороны, снижение несущей способности опорной конструкции приведет к ухудшению устойчивости сооружения.

Технология монтажа фундаментных балок

Перед началом монтажных работ на все элементы строительных конструкций подготавливаются технологические карты (ТК). Монолитная фундаментная балка не является исключением. Только после оформления всех необходимых формальностей приступают непосредственно к монтажу.

  1. Производится разбивка осей здания согласно прилагаемым чертежам.
  2. Выемка грунта.
  3. Подготовка основания, а сразу вслед за этим – обустройство фундамента.

К монтажу ФБ приступают только после полной готовности последнего.

Размеры, серия и назначение рандбалок

Фундаментные балки (или рандбалки) из железобетона используются в качестве основания под стены зданий с отдельно стоящими фундаментами. Чаще всего такая технология применяется для промышленных объектов, сельскохозяйственных строений и зданий общественного назначения. Основная функция балок заключается в создании опоры под стены и связывании отдельных опор в единое целое.

Область применения балок

Чаще всего такие конструкции применялись для строительства промышленных объектов и зданий общественного назначения при использовании фундаментов стаканного типа. В настоящее время такие опорные элементы используются редко. Но балки не утратили свою актуальность. Они могут быть использованы в качестве ростверка для свайного или столбчатого основания каркасных строений.

Сборная технология имеет ряд преимуществ перед монолитом. Основным плюсом становится сокращение сроков выполнения работ, поскольку отпадает необходимость выжидать время твердения бетона.

Устройство фундаментных балок при возведении жилых частных домов характеризуется некоторыми сложностями:

Перед началом работ важно учесть эти недостатки и учесть их последствия.

Виды фундаментных балок

При использовании элементов для жилых и промышленных зданий руководствуются двумя нормативными документами:

Совет! Чаще всего заводы изготавливают балки по ГОСТу 28737-90 для промышленных зданий. Не стоит этого пугаться. Такие балки можно использовать и для жилых объектов.

Типы сечений фундаментных балок.

Согласно ГОСТ 28737-90 и сериям фундаментные балки под стены могут иметь типы сечений, представленные в таблице.

МаркировкаОписание сеченияВысотаВозможная длина
1БФтрапеция с нижней гранью 160 мм и верхней 200 мм300 мм1,45 м — 5,95 м
2БФтавровое сечение с основанием шириной 160 мм, ширина верхней части составляет 300 мм300 мм1,45 м — 5,95 м
3БФтавровое сечение с опорной частью шириной 200 мм, верхняя грань — 400 мм300 мм1,45 м — 5,95 м
4БФтавр с основанием 200 мм и верхней частью 520 мм300 мм1,45 м — 5,95 м
5БФтрапеция с нижней частью 240 мм и верхней 320 мм300 мм10,3 м — 11,95 м
6БФтрапеция с нижней частью 240 мм и верхней 400 мм600 мм10,3 м — 11,95 м

По ширине отклонение может составлять до 6 мм, а по высоте до 8 мм. Такие результаты не являются браком.

Как выбрать

Рандбалки таврового сечения.

Длина балки подбирается в зависимости от расстояния между фундаментами. К размеру необходимо прибавить запас на опирание с двух сторон. Размеры сечения выбираются в зависимости от нагрузки. При использовании изделий по индивидуальному заказу выполняется расчет.

Для типовых элементов чаще всего известна максимальная нагрузка (несущая способность). Ее можно уточнить на заводе изготовителе. При необходимости пользуются таблицами из серии. В них указаны рекомендуемые маркировки для разных конструктивных решений стен.

Материалы для изготовления

Основное сырье для фундаментных балок — тяжелый бетон. Марка подбирается в зависимости от расчетной нагрузки, длины элемента и типа арматуры. Армирование может быть с предварительным напряжением или без него. ГОСТ предписывает следующее:

Чаще всего заводы предлагают все балки с предварительно напряженной арматурой. Для таких изделий применяется бетон марок М250 — М350 (или классов В20 —В25).

Для армирования назначают стержни классов:

Маркировка

Чтобы правильно заказать элементы фундаментов на заводе, необходимо знать не только нужные размеры и тип сечения балок, но и их обозначение. В общем случае оно выглядит следующим образом:

Цифра на первой позиции может равняться от 1 до 6 и обозначает тип сечения изделия. Двузначное число после буквенной части показывает округленную длину элемента в дециметрах. После такой маркировки может быть указан тип армирования. Через тире показывают класс стали. Также в конце может быть указана водопроницаемость бетона и его устойчивость к химическим средам.

Совет! Чаще всего при заказе на заводе типовых изделий не нужно определять марку стали. Достаточно лишь правильно выбрать типоразмер балки и ее длину.

Опирание фундаментных балок

Балки под несущие и ненесущие стены должны быть надежно закреплены. При использовании для фундаментов стаканного типа элементы опирали на ступени сбоку. При необходимости под элементы предусматривались кирпичные или бетонные столбики (если высота ступени и высота балки не совпадали). При возведении столбчатых фундаментов используют опирание сверху.

Опирание на фундаменты стаканного типа.

Монтаж фундаментных балок выполняется с применением грузоподъемной техники. Выполнить его самостоятельно невозможно, поскольку масса одного изделия очень велика. Крепление элемента к лебедке крана осуществляется за счет специальных монтажных петель или строповочных отверстий, которые предусмотрены при изготовлении на заводе.

Крепление фундаментных балок при монтаже не предусматривается. У изготовленных по серии элементов нет закладных деталей, с помощью которых можно было бы приварить их к опорам. Смещение балки предотвращается ее собственным весом и нагрузкой от вышележащих конструкций.

Важно соблюдать минимальную величину опирания. Рекомендуется назначать ее не меньше 250 мм — 300 мм. При недостаточном закреплении возможно смещение конструкции.

После монтажа железобетонной обвязки приступают к работам выше нуля. Для предотвращения повреждения стен необходимо предусмотреть слой гидроизоляции поверх балок. Чаще всего в этом случае используют два слоя рулонного материала:

Грамотный выбор и монтаж рандбалок сложно выполнить самостоятельно. Изначально эта технология разрабатывалась для массового строительства, где не возникало недостатка в рабочей силе и специальной технике. При невозможности привлечения профессионалов, лучше остановиться на ростверке в монолитном исполнении.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Фундаментные балки размеры, серии


Фундаментные балки применяются для возведения базисов отдельно расположенных строений, чаще всего – для выполнения коммерческих и промышленных зданий. Для строительства на частных участках данные элементы практически не используются, так как для произведения работ требуется наличие тяжелой техники, что влечет за собой существенные финансовые затраты.

Базисные балки: особенности, виды, назначение


Балки данного типа представляют собой столбы из армированного бетона, которые, благодаря особой устойчивости к существенным нагрузкам, используются в качестве несущих элементов.

Балки для возведения базисов обладают впечатляющими качественными характеристиками, среди которых:

Элементы устраивают под внешние и внутренние стены строений из отдельных материалов или панелей. Их применение сокращает время строительства зданий и приумножает общую прочность постройки. Кроме того, базисная конструкция из железобетонных столбов данного типа делает прокладку подземных инженерных коммуникаций менее трудоемкой.

Изделия, которые используются для монтажа, могут отличаться по своей конструкции. К примеру, для устройства под внешние стены укладываются пристенные фундаментные балки. Железобетонные связные столбы выбираются, если в проекте предусматривается наличие колонн (опоры располагаются между колоннами). Рядовые элементы размещаются между двумя вышеупомянутыми вариантами балок. В определенных ситуациях отдается предпочтение рифленым или санитарно-техническим изделиям, толщина которых равняется 22 см.

Что касается сфер применения, базисные столбы из армированного бетона используются:

Размерные и типовые характеристики балок

При строительстве здания очень важно подобрать фундаментные балки, размеры и форма которых будут соответствовать конкретному проекту. Чтобы упростить строителям задачу Государственным стандартом были определены шесть основных категорий типоразмеров данных элементов:

Строго контролирующий фундаментные балки ГОСТ допускает отклонение до 12 мм от заявленных линейных размерных характеристик элемента, а также до 20 мм от длины.

Каким бы ни было сечение изделия, на нем всегда присутствуют скосы, которые появляются еще при изготовлении (скосы позволяют вынуть балку из формы).

Длина железобетонных опор, подходящих для конкретной ситуации, обуславливается следующими факторами:

Маркировка


Чтобы не допустить ошибку при заказе балок, важно учитывать не только размерные характеристики и вид сечения данных элементов базиса, но и их маркировку. По стандарту маркировка представляет собой обозначение, состоящее из цифр и букв.

Для наглядности в роли примера выступит балка фундаментная ФБ 6. 12 (размеры – 5,05х1,5х0,45 м), где:

Знак маркировки проставляется на каждой железобетонной детали в партии.

Особенности установки балок


На этапе изготовления в железобетонные балки, используемые для устройства оснований, встраиваются специальные петли из металла, которые упрощают строительные работы. Благодаря петлям возникает возможность без труда закрепить изделие на тросе. Металлические детали просто необходимы, учитывая, что погрузка, разгрузка, а также монтаж фундаментных блоков осуществляется с помощью грузоподъемного оборудования. Все потому что даже столбы серии 1 ФБ, отличающиеся небольшими габаритами, весят от 100 кг.

Чаще всего балки применяются для выполнения ленточных оснований, а также для изготовления ростверков. В первой ситуации элементы устанавливаются на заранее подготовленную песчано-гравийную подушку, во втором – на опорные столбы или сваи.

Расстояние между вертикально устанавливаемыми опорами обуславливается размером конструкции. Для балок, начиная с первой и заканчивая четвертой серией, шаг установки может равняться от 1,4 до 6 м.

Фундаментные балки для промышленных зданий других серий требуют устройства опор, размещаемых по границам базы на расстоянии 12 м друг от друга.

Установка и сборка сооружений может выполняться:

Посредством соединения элементов хомутами;

С помощью сваривания арматуры балок и опорных столбов.

В завершение стоит сказать, что эксплуатационные характеристики элементов зависят не только от правильного монтажа, но и от грамотности составленного проекта. Поэтому, во избежание проблем, следует ответственно отнестись к выполнению чертежей, а также произвести расчет фундаментной балки, используемой в работе.

Видео производства фундаментных балок:

Фундаментные балки что это

Фундаментные балки – это железобетонные конструкции, которые с успехом применяются в строительстве. Основная их задача – разделять материал стен от фундамента. По внешнему виду это длинный брусок, имеющий тавровое сечение, то есть верхняя часть плоская широкая, а книзу образуется сужающее трапециевидное основание.

Совет эксперта! Фундаментные балки представляют собой очень прочные изделия, которые способны справляться с нагрузкой стен, высота которых достигает до 25 метров. По этой причине современное строительство и возведение фундамента лучше осуществлять при помощи этой конструкции.

Этот вид ЖБИ изделия применяется при обустройстве столбчатого, свайного и подобного фундамента. Благодаря этому есть возможность значительно снизить стоимость всей постройки дома. Экономия достигается за счет того, что ленточный фундамент заложить на подобную глубину будет дорогостоящим решением. Таким образом фундаментные балки являются объединяющим звеном между опорными стенами и несущей конструкцией.

Рис. Внешний вид фундаментных балок

Основной параметр БФ – сечение. От этого параметра напрямую зависит то, какую нагрузку изделие сможет брать на себя и выдерживать продолжительное время. При этом учитывается ширина будущей стены. Для производства фундаментных балок используется ГОСТ 28737-90. Плюс к этому удовлетворяется ГОСТ 13015.0. Сюда включается:

Типоразмеры фундаментных балок

Геометрическая форма и габариты изделия определяется Государственным стандартом. Согласно ему, определяется 6 типоразмеров в этой категории. Подбор того или иного типоразмера фундаментной балки осуществляется в индивидуальном порядке, отталкиваясь от особенности конструкции будущего здания.

Рис. Конструкция фундаментной балки

Балки фундаментные: применение, виды, маркировка и монтаж

Опубликовано 18.03.2018 · Обновлено 18.03.2018

Любые стены нуждаются в опоре, иначе со временем они станут проседать в землю. В роли таких опор могут выступать железобетонные фундаментные балки, способные выдерживать большие нагрузки. Кроме выполнения опорной функции, конструкция из балок придаст необходимую жесткость фундаменту.

Применение

Из фундаментных балок создаются конструкции, на которые возводятся несущие стены здания. Такие конструкции облегчают начальный этап строительства, сокращая время и затраты на возведение каркаса. Как правило, их используют для постройки крупных сооружений: сельскохозяйственных, промышленных и коммерческих комплексов. В постройке небольших частных домов они встречаются реже.
Фундаментная балка (рандбалка) представляет собой профиль, выполненный из железобетонного материала. Бетон в сочетании с железной арматурой обладает высокими прочностными свойствами при механических нагрузках; стойкостью к агрессивным химическим реакциям внешней среды и воздействию влаги. Благодаря таким качествам их конструкции могут применяться в строительстве зданий:

Сечение и форма балок различная. Она будет зависеть от назначения конструкции фундамента и требований, предъявляемых к нагрузкам балок. По этим признакам их подразделяют на виды.

Конструкция каркаса зданий не обходится без фундаментных балок, которые, в свою очередь, подразделяются на виды:

В нормах ГОСТ 28737–90 можно найти полную информацию по техническим характеристикам, методам хранения и их транспортировки.

Следует отметить, что балки в некоторых конструкциях фундамента могут стоять на столбах, опираясь только двумя концами. Поэтому центральная их часть будет иметь существенные ограничения по весу.

Градостроительными нормами предусмотрено возведение облегченных высоких стен на такие опоры. В качестве материала для них могут выступать панельные плиты, заполненные керамзитом или пенополистиролом. Законом не запрещается использовать и другие, более тяжелые материалы для стен в таких конструкциях. Однако, высота их будет существенно ниже. К примеру, стена из кирпича шириной в 25 см, не должна будет превышать высоту 15 метров.

Чтобы здание после окончания строительных работ отвечало всем требованиям прочности и износостойкости, важно правильно выбрать тип и размер фундаментных балок. По типам их классифицируют на тавровые и трапециевидные. Их высота по ГОСТ 28737–90 варьируется от 30 до 60 см, а длина от 145 до 1950 см. При этом балки длиною свыше 6 метров обязательно укрепляются арматурой, а те, что меньше — могут обойтись без неё. Выбор фундаментных балок будет зависеть от масштабов строительства и грунтовых условий.

Выбор размера и маркировка

Длина фундаментных балок должна подбираться в зависимости от расстояния между опорами фундамента. При расчетах необходимо учитывать запас на площадь поверхности ступени опорного столба. Площадь сечения и его тип следует выбирать от величины нагрузки на балку. При использовании типовых серийных изделий, можно использовать расчетную таблицу ГОСТа 28737–90, в которой приведены максимальные значения нагрузок для тех или иных фундаментных балок. Если же вы хотите использовать балки определенной длины, встанет необходимость выполнить расчет, или же, запросить его у завода изготовителя.

Чтобы правильно сделать заказ нужной балки знаний о размере и типе ее сечения будет недостаточным. Существуют специальные обозначения для фундаментных балок, которые во многом могут упростить процесс проведения переговоров.

Маркировка выглядит следующим образом:
«xБФхx», где «х» — это номера, а БФ — аббревиатура — балки фундаментные. Впереди стоящая цифра (от 1 до 6) означает тип и площадь сечения, а две последние — ее длину в дециметрах. Кроме этих обозначений, может указываться вид арматуры и марка ее стали, а также свойства бетона: устойчивость к агрессивным средам и влагостойкость.

Монтаж

Монтаж фундаментных балок не обойдется без участия специальной техники — подъемного крана. Для зацепления лебедкой, грандбалка должна быть оснащена специальными петлями или строповочными отверстиями, которые изготавливаются в процессе ее производства. Установку можно начинать только по окончании подготовительных работ, а именно:

Главное — правильно установить первую балку, ведь от нее будет зависеть дальнейшее расположение всей конструкции.

Поэтому необходимо использовать в работе строительный уровень. При выполнении монтажных работ важно не спешить. Малейшие ошибки могут дорого обойтись. Нередки случаи, когда монтажные петли балок обрываются из-за ошибок в работе. После такого обрыва, если фундаментная балка окажется на земле, поднять ее будет практически невозможно. Кроме того, из-за поспешных действий крановщика балка может треснуть, если ее задеть или уронить. А в некоторых случаях и вовсе переломиться, если она не армирована.

Фундаментная балка при монтаже должна опираться на ступенчатую конструкцию опорных столбов. Ступени могут быть выполнены из кирпича или отлиты из бетона при помощи опалубок. Площадь соприкосновения не должна быть меньше 200–300 мм. В противном случае будет трудно осуществить закрепление балки, что приведет к риску ее смещения. Заключительным этапом возведения фундаментальных балок станет обработка их поверхности. В этой работе необходимо использовать гидроизоляционные материалы, например, рубероид или гидроизол для обеспечения безопасности стен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *