Как из сгоревшей энергосберегающей лампы сделать “вечную”

Из сгоревшей энергосберегающей лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная.
Как это сделать, я расскажу.

Новая схема лампы будет такая:

Сборка:
Сгоревшую лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит. Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт. В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон – он легко обрабатывается.

Ниже на фото почти готовая “вечная” лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды. Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид(почти как настоящая ).
Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.

Такая лампочка уже неплохо начинает светиться с

40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны. Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120. 180 люмен.
Единственный, пожалуй, недостаток – гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.

А это еще одна, но светит в два раза сильнее.
Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.

Эту лампочку клеем “Жидкие гвозди” сильно не стал обмазывать.

Вставил в настольную лампу. Светит так ярко, что затмевает дневной свет.
(Сфотографировано в освещенной солнцем комнате)

При потреблении около 6 Вт светит эта лампа гораздо сильнее 40 ваттной лампочки, т.е. лампа не только будет служить гораздо дольше тех же энергосберегающих ламп, но и энергии потреблять в несколько раз меньше.
Я использовал светодиоды холодного белого цвета, но кому нравится теплый, то такие светодиодные ленты тоже продаются и можно применить и их.

Ездил в отпуск и там у бабушки в курятник сделал такую же по сути лампочку, но поместил ее в герметичный плафон. Получилась очень хорошая замена постоянно перегорающим лампочкам накаливания.

Отрезки ленты прямо приклеены внутри плафона, а чтобы вообще никогда не отвалились, то еще по швам был налит клей “момент”, а детали залиты нейтральным герметиком. Плюс после крепления к потолку на шурупы, все дырочки тоже промазаны герметиком, т.е. получилась абсолютно герметичная конструкция:

Это она уже светит:

Бабушка очень довольна, курицы, думаю, тоже.

Что можно сделать из перегоревшей энергосберегающей лампы

Радиолюбители часто используют в своих конструкциях детали, бывшие в употреблении. Их выпаивают из прежних конструкций, из отслужившей свой срок традиционной бытовой электронной аппаратуры — радиоприёмников, телевизоров, магнитофонов. В последние годы источниками радиодеталей и целых блоков всё чаще становятся и такие изделия, как не подлежащие ремонту и устаревшие морально компьютеры, вышедшие из строя стиральные машины, другие современные бытовые приборы. В журнале уже рассказывалось об использовании в любительских конструкциях блоков питания компьютера, узлов и деталей их дисководов, манипуляторов “мышь”, мобильных телефонов и т. д. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей статью о том, что можно сделать из деталей “перегоревших” энергосберегающих люминесцентных ламп. Описанными в ней устройствами арсенал возможных конструкций с применением этих деталей, конечно же, не исчерпывается.

Так называемые энергосберегающие осветительные лампы (люминесцентные и светодиодные) постепенно вытесняют привычные многим поколениям лампы накаливания В настоящее время более доступны и распространены люминесцентные, получившие название КЛЛ (компактные люминесцентные лампы). Принцип их действия основан на поддержании электрического разряда в изогнутой (для уменьшения размеров) стеклянной трубке (собственно люминесцентной лампе), заполненной смесью паров ртути и инертных газов. При этом возникает ультрафиолетовое излучение, преобразуемое люминофором, которым покрыта внутренняя поверхность трубки, в видимый свет. В состав КЛЛ входит специализированный блок питания — так называемый электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА).

Как и любая радиоэлектронная аппаратура, КЛЛ выходят из строя. Причин тому много, но в статье пойдёт речь не о ремонте, а об использовании входящих в них элементов. Если неисправность вызвана выходом из строя самой люминесцентной лампы (из-за разгерметизации или перегорания нити накаливания), то большинство электронных компонентов ЭПРА остаются исправными и радиолюбитель может использовать их в своих конструкциях. Поскольку число таких ламп постоянно растёт, радиодетали, применённые в них, становятся всё более доступными.


Puc.1

Что же содержит электронная “начинка” КЛЛ? На рис. 1 показан один из вариантов схемы ЭПРА для питания лампы мощностью 11. 20 Вт. В его состав входят мостовой выпрямитель на диодах VD1—VD4 со сглаживающимконденсатором С1 и автогенератор, выполненный на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Т1. Выходное напряжение генератора через балластный дроссель L2 индуктивностью несколько миллигенри поступает на люминесцентную лампу EL1. На этапе её запуска ток, протекающий через нити накаливания, разогревает их, что совместно с напряжением между ними приводит к возникновению электрического разряда. Поскольку это напряжение переменное, нити поочерёдно выполняют функции то анода, то катода, частота напряжения — несколько десятков килогерц. Транзисторы автогенератора работают без начального тока коллектора, поэтому для запуска применён RC-генератор, состоящий из резистора R2, конденсатора С2 и симметричного динистора VS1. После запуска этот генератор работу прекращает.

Дроссель L1 совместно с конденсатором С1 образуют фильтр, предотвращающий проникание в сеть помех, возникающих при работе автогенератора. Резистор R1 ограничивает ток зарядки конденсатора С1 и, кроме того, выполняет функцию предохранителя — перегорает при чрезмерном потребляемом токе в различных аварийных ситуациях.

Следует отметить, что некоторые производители, экономя на деталях, часть из них (например, дроссель L1, диоды VD6, VD7, один из конденсаторов С5, С6) не устанавливают. Кроме того, схемы ЭПРА разных производителей могут отличаться от приведённой на рис. 1, например, в некоторых моделях отсутствует RC-генератор на динисторе.

Большинство элементов ЭПРА предназначены для работы при напряжении более 300 В, поэтому их с успехом можно применить в различных радиолюбительских конструкциях, питаемых непосредственно от сети. В первую очередь это относится к диодам, конденсаторам и транзисторам.

Максимальный прямой ток выпрямительных диодов 1 N4007 достигает 1 А, обратный не превышает 30 мкА, максимально допустимое обратное постоянное напряжение — 1000 В.

Ёмкость оксидного конденсатора С1 зависит от мощности лампы, её минимальное значение, как правило, 2,2 или 3,3 мкФ, а номинальное напряжение — 400 В. Номинальное напряжение остальных конденсаторов не выходит за пределы 250. 630 В (за исключением С4, у него оно обычно равно 1,2 кВ).

В большинстве ЭПРА применены транзисторы различных фирм с цифровым кодом 1300х в условных обозначениях. Так, например, в КЛЛ мощностью до 11 Вт чаще всего применяют транзисторы 13001, 13002 или 13003 с максимально допустимым напряжением коллектор—эмиттер 400 В. Их предельная рабочая частота — около 4 МГц, коэффициент передачи тока базы — 5. 25, максимальный ток коллектора — 0,6. 1,5 А, максимальная рассеиваемая коллектором мощность — 1 Вт для транзисторов в корпусе ТО-92 и несколько десятков ватт (с теплоотводом) — в корпусе ТО-126. Следует, однако, учесть, что названные параметры усреднённые, у изделий разных производителей они могут отличаться на 20. 30 % и даже более.

Интерес для радиолюбителей представляет неуправляемый симметричный динистор DB3 с фиксированным напряжением включения Uвкл = 32 ±4 В (применяют симисторы и с иным значением этого параметра — DC34, DB4, W348). Температурная зависимость напряжения ивкл DB3 положительная, около 25 мВ с С. Он работоспособен при любой полярности напряжения, а несимметричность Uвкл не превышает ±3 В. Ток включения — 100, а выключения — 10 мкА время переключения — 1,5 мкс. Максимально допустимый импульсный ток — 2 А, рассеиваемая мощность — 150 мВт. Динистор выпускается в корпусах DO-35 (стеклянном цилиндрическом) и DO-41 (пластмассовом)

Самое очевидное применение ди-нистора — в RC-генераторах, как это и сделано в КЛЛ. Если в такой генератор ввести светодиод или акустический излучатель, он превратится в источник световых или звуковых сигналов. Схема генератора световых импульсов показана на рис. 2.а.


Puc.2

Последовательно с динистором VS1 включены токоограничивающий резистор R2 и источник света — светодиод HL1. С включением питания через резистор R1 заряжается конденсатор С1, и когда напряжение на нём достигает примерно 32 В. динистор открывается и светодиод HL1 вспыхивает. При этом конденсатор быстро разряжается и процесс повторяется.

Частота вспышек зависит от напряжения питания (с его повышением она увеличивается, а с понижением — уменьшается), сопротивления резистора R1 и ёмкости конденсатора С1 (здесь зависимость обратная: с увеличением сопротивления и ёмкости частота понижается, а с уменьшением — возрастает). Подборкой этих элементов можно установить желаемую частоту. Яркость вспышек изменяют подборкой резистора R2. Такой генератор можно встроить, например, в сетевой выключатель, подсоединив его параллельно контактам выключателя и установив последовательно с резистором R1 диод VD1 (1N4007), как показано на схеме штриховыми линиями.

Заменив светодиод и резистор R2 звуковым излучателем НА1, например, головным телефоном (или динамической головкой) сопротивлением 30 Ом и более, получим генератор звуковых импульсов (рис. 2,6) Чтобы применить в нём пьезокерамический звукоизлуча-тель, например, ЗП-З, надо параллельно ему подключить дроссель L1 и получившуюся цепь (рис. 2,в) включить вместо звукоизлучателя НА1 (рис. 2,б). Дроссель L1 индуктивностью 1 мГн — от сетевого фильтра КЛЛ (см. рис. 1).

С конденсатором С1 указанной на рис. 2 ёмкости генератор вырабатывает звуковые сигналы, слышимые как щелчки. Если его ёмкость уменьшить, например до 0,022 мкФ. частота колебаний генератора повысится настолько что будет слышен непрерывный звуковой сигнал, высоту тока которого можно изменить подборкой этого конденсатора

На основе рассмотренных генераторов можно построить сигнализаторы, реагирующие на повышение или понижение напряжения, а также фотореле, термореле и другие пороговые устройства


Puc.3

Схема сигнализатора превышения сетевого напряжения показана на рис. 3,а. Его основа — RC-генератор на динисторе VS1. Напряжение сети выпрямляется диодом VD1 и затем сглаживается конденсатором С1. Резистор R1 ограничивает ток зарядки конденсатора С1, а резистор R3, образующий вместе с резистором R2 делитель выпрямленного напряжения, задаёт ток зарядки конденсатора С2. При превышении сетевым напряжением заранее установленного порога раздаётся звуковой сигнал в виде щелчков (чем больше превышение, тем чаще они следуют), в такт с которыми вспыхивает светодиод HL1. Порог срабатывания устанавливают подстроечным резистором R3. Следует отметить, что средний ток через светодиод в данном случае не превышает 1 мА, а импульсный может достигать 150 мА. Это не приводит к разогреву светодиода, но может снизить срок его службы Поэтому ёмкость конденсатора С2 увеличивать не следует, а если громкость необходимо уменьшить, последовательно со светодиодом следует установить резистор сопротивлением 100. 510 Ом. Это уменьшит импульсный ток.

Читайте также:  Четырехстворчатые шкафы (23 фото): 4-х створчатый шкаф для одежды, 4-х дверная конструкция с полками, мебель с четырьмя дверями с зеркалом


Puc.4

Все элементы этого устройства можно разместить на небольшой печатной плате (рис. 4), изготовленной из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита толщиной 0,5—1 мм. Постоянные резисторы — С2-23, под-строечный — СПЗ-19; конденсатор С2 — оксидный импортный; светодиод — любой, но лучше применить с повышенной яркостью; головной телефон — миниатюрный сопротивлением 30 Ом и более. Остальные детали (VD1, С1, VS1) — от КЛЛ. В качестве корпуса сигнализатора удобно использовать сетевую евровилку (рис. 5).

Смонтированную плату закрепляют в ней (рис. 6) с помощью термоклея, для светодиода в корпусе сверлят отверстие, а головной телефон устанавливают в канале, предназначенном для вывода проводов.

Пьезокерамический звукоизлучатель (ЗП-1 ЗП-З) подключают, как показано на рис. 3,б. Частота следования импульсов и в этом случае — несколько герц, поэтому о превышении напряжения сети устройство сигнализирует щелчками. Но если исключить конденсатор С2, она возрастёт до нескольких сотен или даже тысяч герц — всё зависит от собственной ёмкости пьезоизлучателя (например, у ЗП-З она достигает 0,011 мкФ). Повысить громкость сигнала можно увеличением частоты (приближением её к резонансной частоте излучателя) В этом случае сопротивление резистора R2 следует уменьшить до 150 кОм, a R3 — до 47 кОм.

Схема сигнализатора снижения напряжения изображена на рис. 7.


Puc.7

Он содержит два RC-генератора. Первый из которых находится в открытом состоянии, шунтируя конденсатор С4, поэтому он не заряжается и второй генератор (на динисторе VS2) не работает. Когда же напряжение сети станет меньше порогового, первый генератор прекратит работу и конденсатор СЗ разрядится через резисторы R5, R6 и эмиттерный переход транзистора VT1. В результате он закроется и включится генератор на динисторе VS2 — звукоизлучатель начнёт издавать щелчки, а светодиод — вспыхивать. Порог срабатывания устройства устанавливают подстроечным резистором R3.


Puc.8

Все детали этого сигнализатора размещают на печатной плате, изготовленной по чертежу, приведённому на рис. 8. Внешний вид смонтированного устройства показан на рис.9.

Индикатор напряжения сети, работающий по принципу “меньше—норма—больше”, можно собрать по схеме, изображённой на рис. 10. В его состав входят три RC-генератора на динисторах, работающих независимо один от другого. Поскольку ёмкость конденсаторов С2—С4 относительно невелика (по сравнению с ёмкостью соответствующих конденсаторов в устройствах, рассмотренных ранее), частота следования импульсов генераторов — несколько сотен герц, светодиоды вспыхивают с этой же частотой, поэтому их свечение кажется постоянным. Пороги включения генераторов устанавливают подстроечными резисторами R3, R6 и R9 так, чтобы при напряжении сети, например, 190, 205 и 235 В светодиоды HL1 (синего цвета свечения), HL2 (зелёного) и HL3 (красного) загорались последовательно один за другим. В этом случае при напряжении менее 190 В все светодиоды погашены, в интервале 190. 205 В включён светодиод HL1, в интервале 205. 235 В — HL1 и HL2, а свыше 235 В — все три. Разумеется, можно выбрать другие пороги включения и применить светодиоды иных цветов свечения.


Puc.11

Чертёж печатной платы этого индикатора показан на рис. 11, а внешний вид смонтированного устройства — на рис. 12. Увеличить число ступеней индикации напряжения можно простым наращиванием числа RC-генераторов.


Puc.11


Puc.12

Как сделать фонарик из энергосберегающей лампы

Лампы энергосберегающего типа часто используются для освещения помещений, как в быту, так и на производственных площадях. По истечении своего срока службы такие осветительные устройства приходят в негодность, выходят из строя. Однако, энергосберегающую лампу, которая вышла из строя, после непродолжительного простого ремонта, в большинстве случаев можно успешно восстановить и вновь использовать в качестве осветительного прибора.

В том случае, если из строя вышел светильник, тогда комплектующие, из которых состоит ЭЛ, можно повторно использовать для создания разнообразных устройств, которые будут полезны в быту. Например, из начинки, которая содержится в этом осветительном устройстве, можно сделать блок питания повышенной мощности, который прекрасно подойдет для работы в любом нужном для пользователя напряжении.

На заметку! В ежедневном бытовом использовании часто возникает необходимость в использовании компактного, небольшого и мощного низковольтного блока питания. Изготовить такой блок питания можно самостоятельно. Для этого необходимо использовать комплектующие, которые содержаться в вышедшей из строя ЭЛ. Ведь в осветительных приборах такого типа, как правило, чаще всего выходят из строя, ломаются светильники, в то время как сами блоки питания остаются исправными.

Принцип действия и схема энергосберегающей лампы

Название – энергосберегающие лампы (ЭЛ), как правило, в большинстве случаев, относится к люминесцентным контактным лампам, которые оснащены так называемым резьбовым цоколем. Мощность таких осветительных ЭЛ может быть разной (от 7 Вт и более). Компактные люминесцентные лампы состоят из таких узлов как:

  1. Электронный балласт, встроенный в корпус.
  2. Цоколь.
  3. Колба с так называемым газообразным наполнением.

Энергосберегающие лампы функционируют по принципу люминесценции. Внутренняя часть колбы таких лампочек, покрывается веществом под названием люминофор. Это вещество может состоять из разных составов, от чего зависит качество исходящего источника света от свечения лампочки, а, следовательно, и ее целевое использование в качестве осветительного устройства. Устройство ЭЛ состоит из таких комплектующих как:

В трубке ЭЛ установлены два электрода, между которыми при подаче напряжения появляется так называемый дуговой разряд. Сама же колба наполнена небольшим количеством ртути и инертным газом. Это способствует образованию низкотемпературной плазмы, которая потом преобразовывается в ультрафиолетовое излучение, невидимое для человеческого глаза. Люминофор это излучение поглощает, в результате чего появляется освещение.

Схема ЭЛ состоит из питающих цепей, которые приводят в рабочее состояние дроссели, предохранителя, фильтрующего конденсатора, а также диодного моста (состоит из 4 диодов). При подключении лампы, напряжение начинает поступать на мостовые выпрямители через так называемый ограниченный резистор с небольшим сопротивлением.

Затем, фильтрующий высоковольтный конденсатор сглаживает выпрямленное напряжение и благодаря сглаживающему фильтру, подает его на транзисторный преобразователь. Включение этого преобразователя происходит в тот момент, когда уровень напряжения на конденсаторе превышает предельный порог необходимый для открытия транзистора.

Советы по безопасности

Перед разборкой лампочек относящихся к энергосберегающему типу и изъятия всех необходимых комплектующих, которые потом послужат в качестве исходного материала для создания самоделок, необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности. Перед выполнением всех работ по разборке ЭЛ необходимо убедиться, что стеклянная колба устройства является целой и неповрежденной. Ведь, как известно она заполнена ртутью, контакт с корой может привести к плачевным последствиям и нарушению здоровья.

При разборке необходимо аккуратно обращаться с корпусом и стеклянной колбой. Ни в коем случае нельзя открывать лампы, поворачивая стеклянную колбу. Такие действия могут привести к ее повреждению и попаданию наружу ртути. Тело лампочки лучше всего отрывать при помощи отвертки либо аккуратно разрезать его с помощью пилки.

На заметку! При извлечении печатной платы из ЭЛ, необходимо постараться, как можно реже к ней прикасаться. Такие меры предосторожности обусловлены тем, что она оснащена высоковольтным конденсатором, который может накапливать заряд.

Варианты самодельных устройств на основе элементов энергосберегающей лампы

Что можно сделать из сгоревшей энергосберегающей лампы? Например, из такого осветительного прибора, как вышедшая из строя ЭЛ, можно, после несложных манипуляций, сделать LED лампу (также относится к классу энергосберегающих приборов), которая работает благодаря группе светодиодов. Чтобы создать, самостоятельно сделать, такое энергосберегающее устройство, необходимо разобрать сгоревшую ЭЛ. Стеклянную колбу, заполненную инертным газом и ртутью нужно аккуратно, не повредив ее, отложить в сторону, а потом сдать в специальный пункт приема на утилизацию.

Для создания такой самоделки как LED лампа потребуется выпрямитель с конденсатором, благодаря которому можно будет получить 300 В постоянного тока из 220 В переменного. Также потребуется преобразователь (умножитель) напряжения, который необходим для подключения любой лампы дневного света мощностью около 20-40 Вт.

Чтобы сделать светодиодную лампу при помощи комплектующих элементов ЭЛ, потребуется приобрести бобину с LED лентой. Затем эту ленту нужно порезать на отрезки примерно по 5 см.

Таких отрезков для небольшого осветительного прибора придется сделать приблизительно 25 штук. Затем эти отрезки необходимо соединить между собой последовательно. Для создания одной LED лампы понадобиться примерно 25 отрезков светодиодной ленты. Для каркаса будущей светодиодной лампы можно использовать картонную втулку, к которой следует прикрепить ленту.

Из вышедшей из строя энергосберегающей лампы можно сделать блок питания повышенной мощности. Перед тем как приступить к выполнению работ, необходимо определиться с показателем необходимо мощности, которая будет в итоге им выдаваться. Например, если нужно сделать прибор мощностью 30 Вт, тогда процесс модернизации будет минимальным. Однако если необходимо сделать блок питания с мощностью 50 Вт, тогда процесс его модернизации будет более продолжительным, трудоемким и основательным.

Важно! Блок питания будет выдавать постоянное напряжение. От него не получится получить напряжение переменного типа, частота которого составляет 5 Гц.

Чтобы сделать блок питания из энергосберегающей лампочки, мощность которого составляет 25 Вт, потребуется в старую схему этого устройства внести небольшие коррективы. Нужно добавить диодный мост, два конденсатора и сделать дополнительную обмотку, размещенную на так называемом балластном дросселе. Такой блок питания можно использовать для подключения светодиодных или люминесцентных ламп.

Что можно добыть из старой энергосберегающей лампы? Радиодетали для повторного использования.

Автор статьи наглядно показал, как разобрать и что можно добыть для повторного использования из старой энергосберегающей лампы. Таким образом можно «вернуть» часть денег заплаченных за эту лампу в свое время. Если же удастся сохранить корпус с цоколем, то его можно использовать для изготовления других ламп. Сейчас модно делать своими руками светодиодные лампы из подручных средств.

Перегоревшая энергосберегающая лампа

Далее от автора проекта в неожиданно приличном машинном переводе.

сегодня я хочу показать вам, как вы можете сделать большую часть из этих денег вы вложили в энергосберегающие лампы путем извлечения его полезных деталей после он сгорел.

Цель:

Цель этой Instructable, чтобы показать вам источник свободной части можно использовать для следующих проектов и снижения потерь электроэнергии.

Вы можете получить эти детали из энергосберегающих ламп:

Шаг 1: Советы По Безопасности

Пожалуйста, прочитайте следующий текст для вашей же безопасности. Я не хочу, чтобы люди пострадали так что читайте и, пожалуйста, будьте осторожны.

Файл readme:

Рекомендации По Утилизации:

Читайте также:  Что посадить после уборки чеснока

Шаг 2: Откройте корпус лампы

Ок. Начнем. Сначала посмотрим на дела. Большинстве случаев либо приклеены или закрепить вместе. (Мой был обрезан вместе, как и большинство других ламп у меня до сих пор открыт.)

Вы должны быть в состоянии открыть дело, открыв его с помощью отвертки или разрезая его открыть с помощью пилы.

В обоих случаях вы должны быть осторожны, чтобы не повредить стеклянное тело! Будьте очень осторожны.

После того как вы открыли дело, нужно просто обрезать провода, ведущие в стеклянном корпусе, так что вы можете положить его в безопасное место, чтобы избавиться от этой опасности.

Шаг 3: удалите печатную плату из корпуса

Теперь вам необходимо извлечь плату из корпуса.

Будьте очень осторожны и не прикасайтесь к печатной плате голыми руками! Там есть высоковольтный конденсатор (большой электролитический конденсатор можно увидеть на фото) на плате, которая еще могла быть! Попробуйте удалить его из схемы путем перерезания ножки и положить его в безопасное место. (Убедитесь, что не касаетесь ногами!)

Как только высоковольтный конденсатор снимается с доски ничего не останется страха. Теперь можно приступить к отпаяйте все полезные элементы.

Шаг 4: Отпаяйте все полезные части



Теперь возьмите паяльник и оловоотсос свой и запчастей.

Как вы можете видеть на картинке есть много полезных деталей на печатной плате, так что вы должны быть в состоянии собрать большое количество полезных элементов для вашего проекта 🙂

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Вторая жизнь энергосберегающих ламп.

В наше время большое распространение получили так называемые энергосберегающие люминисцентные лампы (компактные люминисцентные лампы –КЛЛ).Но со временем они выходят из строя. Одна из причин неисправности –перегорание нити накала лампы. Не спешите утилизировать такие лампы потому, что в электронной плате содержатся много компонентов которые можно использовать в самоделках. Это дроссели, транзисторы, диоды, конденсаторы. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода. Таким образом получим бесплатный драйвер для светодиодов, тем более это интересно сделать своими руками.

Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки — электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе.
Процесс изготовления самоделки в видео:

Патрон для лампы на 220 вольт демонтирован. Светодиод мощностью 10Вт установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы. Абажур выполняет роль теплоотвода для светодиода.
Подобрав соответствующий теплоотвод можно применить светодиодную лампу хоть на гараже, дома, на даче и т.д. Пульсации в норме.
Электронную плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.

Эта светодиодная настольная лампа работает уже 2 года. Пока все нормально а дальше время покажет. В результате я получил бесплатный драйвер для светодиодов из бросовых материалов.

Метки: светодиоды, своими руками, освещение

Комментарии 64

На эту тему после меня многие писали. Можно глянуть еще, кому интересно mysku.ru/blog/aliexpress/51932.html

Такой-же настольный светильник сохранился у мамы! Я уж думал, что раритет:)) и таких уже ни у кого нет!

Я брал с гаража- валялся. Просто подошел к этой самоделке. И абажур поворачивается куда нам надо. И работает теплоотводом.

тестил на такой лампе нити накала они были припаяны и все прозванивались! и как тогда их прозванивать лампа не горит! что нити отпаивать на да для проверки?

За трудолюбие -отлично, а за идею питать таким способом-неуд. Светодиоду нужен для долгой и счастливой работы стабильный ток, причем ниже макс. допустимого значения. Как будем здесь ток стабилизировать, применим печку в виде балластного резистора на много ватт или есть какой другой тайный способ механизма застабилизировать прямой ток?

Подключал по этой же схеме 1ваттные светики -6шт. Просто подбирал обмотку под конкректный ток и напряжение-работают также второй год.

Но это нехорошо, особенно с мощными СД. Работать -то они будут, только скорость снижения светового потока в этом случае будет выше, что приведет к ранней деградации кристалла, чем со СТ.

На лампочек выводы целие и не лопнутые то реставрация рулит

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

да и то, конденсаторы в них надо менять все, в противном случае надежность будет весьма низкая

Slavunter2013

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

Неправда, имеется несколько ламп, на них спирали перегорели, разобрал и вывел проводки с ламп, и подсоединил их к обычным лампам дневного света 18 и 20 ватт, в итоге 4 лампы в подъезде работают, три в гараже, одна просто пока на запас валяется

Slavunter2013

знакомы ремонтник говорит что лампы хитрые — сгорает нить — горит электроника, сгорает электроника — горит нить. короче очень часто лампочка помирает полностью вся и навсегда. Из 10шт — 1шт получается восстановить.

Не всегда. У меня из нескольких ламп получалось 50 на 50%

+100500 в закладки

Ну когда заняться совсем уже не чем- понимаю, или, если до магазина и за неделю не добраться…

Норм решение, но жуткий колхоз!

Норм.решение, когда используется стабилизатор тока!

на уя козе баян)))))

уже прошлый век)) давно заменены на светодиодные. Даже в гараже. Честно говоря, нынешняя низкая стоимость светодиодных ламп отбивает желание ковыряться в старом г.не. Но за техническое творчество однозначно плюс!

Аналогично, у нас даже гарантию на 3 года дают. За год сдохли 2 лампочки и те в ванной, пошел поменял бесплатно. )) Цена 2-3$ за лампочку 7-9Вт, светят как обычные 60-ватные.

AlexSevastopol

уже прошлый век)) давно заменены на светодиодные. Даже в гараже. Честно говоря, нынешняя низкая стоимость светодиодных ламп отбивает желание ковыряться в старом г.не. Но за техническое творчество однозначно плюс!

Не везде низкая стоимость ламп!

вот первая попавшаяся ссылка. leroymerlin.ru/catalogue/lampy-e27/ за 100р. стоит ли возиться? вряд ли, кроме любви к искусству, другого мотива не вижу)).

Можно через эти дросселя подключать лампы дневного света типа лб-40,60. лучше чем со стартерами и работают бесшумно. Делал таких несколько штук, все работает.

Можно и так применить эти платы ! Главное не много подумать и внедрить с умом.

В доработанном “выходе” надо бы конденсатор повесить, а то мерцать “будет видно”. Ну и мост можно заменить на 1 диод Шоттки, как у всех импульсников, имхо.
Кстати, такие лампы (при перегорании 1 катода) раньше возвращал к жизни следующим образом: параллельно сгоревшему катоду на плату паял резистор соотв. сопротивления, а выводы этого сгоревшего катода с лампы скручивал вместе и прикручивал на один из 2-х выводов платы. Большинство работало еще. Некоторые даже достаточно долго ))
А вообще — баловство всё это. Надо светодиодки ставить.

Выбросьте эту ртутную гадость в специальную ёмкость для их сбора и купите хорошую светодиодку.
Светоники у меня во всём доме пятый год светят.

Драйвером такой вариант назвать нельзя, чем стабилизируется сила тока? Насчёт “пульсации в норме” вы чем то проверяли?

При цене в 85 рублей за новую светодиодну чинить это ну совсем дно)

Нормальная светодиодная лампа 85 рублей стоить не может.

Будьте добры пример привести?

Это, простите не нормальная лампа. Схожие по функционалу с вашей, в сетях “светофор” например сстоят около 39 рублей. У нормальной светодиодной лампы, один драйвер будет стоить от 60 рублей и выше. Корпус никак не пластик должен быть. Например я свобирал сам светодиодные лампы и как то не выходит дешевле 200 рублей на материалы… Правда в моих изделиях энергопотребление 6Вт при светоотдаче в 1000лм…

В сравнении с той люминисцентной, что отремонтирована на картинке это отличная лампа. Корпус можно и из золота сделать.
Функционал эти лампы выполняют уже несколько лет. А вот 2 “нормальные” перегорели из 6 штук.

Как раз самоделка то гораздо эффективнее и долговечнее готовых. Те, что у вас по ссылке.

Возможно, но мой опыт подсказывает, что заводское изделие надежнее обычно смастыреного на коленке из говна и палок. Но мастерить мне тоже нравится. Поэтому ради развлечения можно, а так…
Насчет долговечности большой вопрос к тем десятиватникам, которые в видео.

Мой опыт работы с заводскими светодиодными изделиями как раз обратный, так как я их довольно часто чиню)))
www.drive2.ru/b/486131749986762918/

Это, простите не нормальная лампа. Схожие по функционалу с вашей, в сетях “светофор” например сстоят около 39 рублей. У нормальной светодиодной лампы, один драйвер будет стоить от 60 рублей и выше. Корпус никак не пластик должен быть. Например я свобирал сам светодиодные лампы и как то не выходит дешевле 200 рублей на материалы… Правда в моих изделиях энергопотребление 6Вт при светоотдаче в 1000лм…

6 Вт и 1000 люмен, очень смахивает на китайские фонари когда берут диод, который например при 10 ватах и самый холодный и лучший бин дает 1200 люмен, при этом тот же диод если подать на него 1Вт выдает уже 170 люмен. Они берут эти два значения и пишут что их изделие при 10 ватах выдает 1700 люмен, при этом еще молчат о том что диод у них хоть и той же серии но из отбраковки и при наилучшем исходе может жать не более 700 люмен, так они еще и питают его 6 ватами из еоторых еще 1 ват теряется на КПД драйвера.
Вы уверены в том какие у вас диоды и что они работают именно в том режиме при котором они настолько эфективны?

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Данная лампа перегорает двумя способами:

Для начала выясним что произошло и попытаемся ее разобрать поддев плоской отверткой в местах указанными стрелками на фотографии. Внутри патрона энергосберегалки имеются специальные защелки, которые надо будет аккуратно отщелкнуть, причем так чтобы не сломать корпус

Вставляете отвертку между двух половинок, и крутите ее вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно просунуть еще одну отвертку, а первой немного отступить, вставить в щель и опять провернуть. Здесь самоеосновное – отщелкнуть первую. Должно получится вот так:

Перед нами окажется плата электронного блока, которая связана с цоколем и колбой лампы. Сама плата электронного блока – это стандартное пускорегулирующее устройство. Затем переходим к операции по отпаиванию колбы.

Откусываем провода питания:

Прозваниваем накальные нити в колбе энергосберегающей лампы:

Если хоть одна спираль перегорела, то колбу выкидываем, иначе подбираем к хорошей колбе исправную электронику. Раз, два, три . Лампочка гори, и все мы собрали своими руками рабочую лампочку из нескольких 🙂

Для желающих поискать неисправности в электронном баласте привожу схему последнего.

По сути, это импульсный блок питания. Схема запуска состоит из элементов VD1, С2, R6 и динистора VS1. Диоды VD2, VD3 и резисторы R1, R3 выполняют защитные функции. При включении ЛДС через R6 заряжается С2, в определенный момент открывается динистор VS1 и формируется импульс, открывающий транзистор VT2. После этого конденсатор С2 разряжен, а диод VD1 шунтирует эту цепь. Запускается генератор на транзисторах VT1, VT2 и трансформаторе Тг1.

Читайте также:  Цифровые фоторамки (65 фото): рейтинг электронных рамок для фотографий. Как выбрать? Как работает электрическая фоторамка? Отзывы

На нити лампы поступает напряжение через “силовой” конденсатор С6, резонансный СЗ и индуктивность L1. Разряд в лампе происходит на резонансной частоте, определяемой емкостью СЗ. Во время разряда СЗ шунтируется, и частота контура снижается, так как в работу вступает конденсатор С6 большей емкости. В это время транзистор VT1 открыт, сердечник Тг1 входит в насыщение, и за счет обратной связи по базе транзистор закрывается. Далее процесс повторяется.

В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С. Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе

Можно к рабочей колбе можно подсунуть стандартную дроссельную схему запуска. Нити накала в такой лампе включены последовательно через стартер. Дроссель выполнен на Ш-образном магнитопроводе (при плохой пропитке или сборке весьма гудящий компонент). Напряжение сети при замыкании тумблера, проходя через дроссель, поступает на нить накала первой колбы лампы, далее — на стартер и вторую нить накала. Стартер служит прерывателем.

Напряжение зажигания тлеющего разряда стартера меньше напряжения сети, но больше рабочего напряжения лампы. В стартере возникает газовый разряд, его контакты нагреваются и замыкаются, ток течет через нити накала лампы, и они раскаляются до температуры около 800°С.

Контакты стартера остывают, размыкаются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции, т.е. дроссель выдает импульс высокого напряжения на электроды ЛДС, что вызывает зажигание газового разряда в лампе.

Путем нехитрой переделки элетронного блока энергосберегающей лампы можно сделать импульсный блок питания, для этого потребуется лишь подключить дополнительный трансформатор с выпрямителем.

Трансформатор L1 можно также сделать своими руками из дросселя, включенного последовательно лампе имеющегося в схеме, предварительно разобрав его и удалив прокладки, создающие зазор в магнитопроводе,а затем добавить вторичную обмоткуили сделать новый трансформатор на ферритовом кольце от старого компьютерного блока питания диаметром 15-20 мм, – первичная обмотка 350 витков ПЭВ 0,23, вторичная – в зависимости от того выходного напряжения которое нам потребуется.

Со временем в бардачке любого радиолюбителя скапливается огромное количество электронной начинки от энергосберегающих лампочек, а многие радиокомпоненты из них можно активно использовать в других радиолюбительских направлениях. Так высоковольтный генератор из балласта обычной энергосберегающей лампы собирается за 5 минут, и вуаля питание генератора Тесла уже есть.

Подборка нестандартных схем запитки таких ламп не переменным, а постоянным током, а также рассмотрен балласт для люминесцентных ламп на микросхеме IR2151.

Ох уж этот вопрос энергосбережения привел к тому, что купить обычную лампочку накала практически невозможно, а лампы дневного света раздражают наши глаза. Ответ прост переходим на светодиодные лампы которые не только более комфортные чем люминесцентные, но еще и более энергоэффективные и долговечные. Но посмотрев на их цену в магазине, желание их приобретать быстро отпадает. Но мы не будем отчаиваться мы же радиолюбители, так изготовим самодельные светодиодные лампочки от сети напряжением 220 В.

При конструирование светодиодной лампы, любой разработчик сталкивается с задачей отвода тепла, выделяющегося в небольшом объёме светильника, т.к перегрев светодиодам противопоказан. Кроме того источником выделения тепла, помимо самих светодиодов, является блок питания или другими словами – светодиодный драйвер. Рассмотрены конструкции на микросхемах: Supertex HV9910, LT3799 и NCL30000. В архиве приведены их подробные справочные характеристики.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (устройство и ремонт)

На сегодня применение энергосберегающих ламп очень частое явление. Это объясняется тем, что такие приборы освещения имеют достаточно высокий КПД при эксплуатации, длительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

  1. Ремонт лампочек
  2. Основные неисправности
  3. Лампа со сгоревшей спиралью
  4. Схема ремонта
  5. Ремонт балласта и спирали в энергосберегающей лампе
  6. Типичные ошибки

Ремонт лампочек

Но такие приборы освещения также имеют свойство выходить из строя, и прежде чем выкидывать старую и покупать новую лампу можно попытаться отремонтировать ее. Для этого потребуются минимальные знания в области электроники и нехитрые инструменты, такие как:

Энергосберегающая лампа состоит из таких частей:

  1. Колба, представляющая собой трубку, в которой располагаются нити накаливания;
  2. Балласт — эта часть лампы служит для выпрямления и стабилизации напряжения в нитях, которые расположены в колбе;
  3. Цоколь. Эта часть предназначена для того чтобы лампа вкручивалась в патрон. Другими словами, это главная часть всего корпуса.

Энергосберегающие лампочки получили широкое распространение во многом благодаря постепенному снижению стоимости

Основным отличием энергосберегающих ламп является их форма трубки колбы. Она сделана специально таким образом, чтобы длина трубки была максимальной при компактных размерах самой лампы — чтобы энергосберегающая лампа могла устанавливаться в любой светильник.

Энергосберегающие лампы выпускаются также с разными типами цоколей:

Все они между собой различаются размерами. Поэтому при покупке таких ламп необходимо обращать внимание на тип цоколя.

Основные неисправности

Основные неисправности ламп и возможные способы устранения представлены в таблице.

Тип неисправностиПричина неисправностиСпособы нахожденияСпособ устранения
Механические неисправностиНадколы, ударыВизуальный осмотрПриклеивание, пайка
Повреждение деталейПерепад напряжения, перегревПрозвонка с помощью тестераПайка

Лампа со сгоревшей спиралью

Одним из наиболее распространенных видов неисправностей является перегорание нитей накаливания в колбе энергосберегающей лампы. Эту неисправность легко выявить, так как на колбе образуется затемненная точка, и освещение будет не таким ярким.

Если в лампе перегорит сразу две нити накаливания, то колба уже ремонту не подлежит.

Причина такой поломки являются периодические скачки переменного напряжения в сети. В зависимости от величины этих скачков может перегорать нити накаливания, так как они предназначены работать с постоянным напряжением. Предназначение балласта в энергосберегающей лампе — подавать прямое напряжение на нити накаливания. Но в зависимости от скачков переменного напряжения будет меняться величина постоянного напряжения при подаче на колбу.

Энергосберегающая лампа с основным видом неисправности — перегоревшей спиралью, о чем свидетельствует затемнение

Совет №1: Если в помещении установлено большое количество энергосберегающих ламп, то целесообразной будет установка контроллера напряжения в сети. Он устанавливается сразу после счетчика в щитке. Его установка избавит резких перепадов напряжения и тем самым поможет сохранить работоспособность всех ламп.

Схема ремонта

При ремонте необходимо иметь подробный план действий, по которому будет проходить вся работа. На начальном этапе проводится визуальный осмотр на предмет видимых повреждений. Если таковых не обнаружено, то необходимо приступать к разборке.

Для начала требуется разобрать энергосберегающую лампу. Это делается путем отсоединения колбы от цоколя лампы. Работу необходимо делать аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Для соединения этих частей производители используют защелки. И путем прикладывания небольших усилий части разъединяются.

Для разборки лампы можно использовать острый нож с тонким лезвием

Далее необходимо отсоединить провода, которые соединяют колбу и балласт. При разъединении нельзя делать резких движений, так как провода очень короткие, и при резком отрыве можно их порвать, а это создаст дополнительную работу по восстановлению. Так как провода намотаны на выходы спиралей, их требуется просто отмотать, ничего отпаивать не придется.

После отсоединения проводится проверка частей энергосберегающей лампы. При обнаружении неисправности одной из частей лампы ее необходимо заменить на работоспособную.

Ремонт балласта и спирали в энергосберегающей лампе

Для того чтобы проверить на работоспособность нити накаливания необходимо применить тестер. С его помощью измеряется сопротивление. Для полностью рабочей колбы сопротивление каждой из нитей составляет 10 – 15 Ом. Если после измерения окажется, что нити не повреждены, то причина поломки кроется в балласте. Если же одна из нитей имеет разрыв, то необходимо произвести ремонт.

Проверка работоспособности нитей накаливания проводится при помощи любого доступного тестера

Для выполнения ремонта необходимо закоротить выводы перегоревшей нити накаливания. Для этого перегоревшую нить требуется зашунтировать резистором с сопротивлением 5 ОМ. Это делается в обязательном порядке. Без шунта колба с перегоревшей нитью просто не сможет запуститься и не будет гореть.

Совет №2: Конечно же, такой ремонт существенно сократит срок службы, так как работать будет только одна нить накаливания. Но, по крайней мере, если лампа уже не на гарантии, то такой ремонт даст продолжительное время работы. В противном случае проводится замена колбы на идентичную.

Если при осмотре выявилось, что колба исправна, значит необходимо провести проверку и ремонт балласта. Для этого в первую очередь необходимо провести его визуальный осмотр. Часто бывает, что при выходе из строя электронной детали она перегорает, и визуально это можно увидеть и устранить данную неисправность. Если же никаких дефектов при осмотре не обнаружено, то необходимо начинать проверку с помощью тестера.

Лампы энергосберегающие оснащаются предохранителем, защищающим прибор от скачков напряжения в сети

Первым, на что необходимо обратить внимание — это предохранитель. Деталь специально установлена для защиты от больших скачков напряжения. Его проверка заключается в простой прозвонке на замыкание цепи.

Далее проводится проверка диодного моста. Он необходим для выпрямления напряжения. Проверку этих полупроводников можно проводить на плате не выпаивая их. Для этого проводятся измерения их сопротивления мультиметром.

Следующим элементом для проверки являются конденсатор фильтра. В схеме он служит для заглаживания импульсов. Выявить его выход из строя можно визуально без тестера. Он может быть вздутым или потекшим. Также требуется обратить внимание на конденсатор высокого напряжения. Он может служить причиной не включения энергосберегающей лампы.

Одним из важных элементов в схеме является транзистор. Для проверки его работоспособности его необходимо выпаять и произвести замеры сопротивления.

Основные конструктивные элементы энергосберегающей лампы, установленные на спрятанной внутри плате

После проведения всех выше указанных действий в 99 % случаев находится неисправность балласта. Также ремонт лампы можно проводить путем замены ее отдельных частей, но такой ремонт проводиться при условии, что в наличии есть идентичные части ламп.

Типичные ошибки

Частой ошибкой можно назвать приложение слишком большого усилия при разборке лампы. Следствием ее может стать надлом патрона, который, в принципе, также можно заменить или отремонтировать.

Не менее часто при разделении лампы на две половинки является неосторожное обращение с ними, приводящее к обрыву тонких проводков.

Еще одной ошибкой можно назвать пренебрежение проверкой полупроводников. Именно они первыми выходят из строя при возникновении коротких замыканий или при работе под значительной нагрузкой.

Лампа со сгоревшей спиралью

Вопрос №1: Что собой представляет плата электронного блока — наверное, это слишком сложное устройство?

Плата — это обычный пускорегулирующий прибор, устанавливающийся даже в старых светильниках. Только в устаревших моделях установлен дроссель, а в энергосберегающих лампах — электроника.

Вопрос №2: При перегорании резисторов и дорожек, какая причина может быть?

Перегоревшие дорожки и резисторы говорят о том, что лампа эксплуатировалась в тяжелых условиях, возможно, не по назначению.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *