Чем отличается паркет от ламината и что лучше?

В чем разница между паркетной доской (паркетом) и ламинатом

Прежде чем приступить к сравнению паркетной доски и ламината, чтобы определить, что лучше для пола, следует разобраться, а чем, собственно, отличается паркет от ламината и, как ни странно, паркетной доски.

Так, штучный паркет представляет собой одиночные цельные плашки, в том время как паркетная доска состоит из слоев.

Данная ремарка необходима потому, что многие люди называют паркетную доску паркетом, хотя, суть, это немного разные вещи. В настоящем материале сравнение ведется именно между паркетной доской и ламинатом, как между наиболее популярными представителями рынка.

Паркетная доска состоит из трех слоев:

Средний слой оборудован пазом и шипом, с помощью которых происходит объединение отдельных досок в общее напольное покрытие.

Толщина изделий – 20 мм, ширина – 230 мм, длина от 1505 до 2425 мм.

Ламинатная доска также состоит из нескольких слоев. Верхний слой (1) выполняется из прозрачной защитной пленки, которая призвана защитить декоративную бумагу с рисунком, имитирующим древесину или камень (2).

Основа ламели изготавливается из древесных волокон (3). Именно на ней оборудуется замковый захват (5), с помощью которого отдельные ламели соединяют между собой. Стабилизирующий нижний слой (4) является защитой от деформации. В некоторых случаях его дополняют подложкой, которая призвана повысить звукоизоляционные свойства.

Стандартная ламинатная доска имеет размеры: толщина – 8 мм, ширина – 186 мм, длина 1288 мм.

Плюсы и минусы

Мы разобрались, в чем разница между ламинатом и паркетом с точки зрения конструкции. Теперь изучим достоинства и недостатки каждого из материалов.

Паркетной доски

По мнению экспертов, к недостаткам здесь можно отнести:

Ламината

Плюсы ламинатного покрытия:

К минусам ламинатного покрытия относят:

Сравнение ламината и паркетной доски

Для сравнения двух типов напольного покрытия будем использовать стандартные критерии: стоимость материала и работ, срок службы, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, простота ухода и совместимость с «теплыми полами».

Стоимость материала и монтажа

Главным вопросом при выборе напольного покрытия для квартиры, как правило, является стоимость материала и работ. Выясним, что дешевле – паркет или ламинат? Цены на ламинат варьируются от 260 до 3 000 руб. за кв.м., а стоимость паркет начинается от 1 140 рублей за кв.м. и может достигать 14 000 руб.

Тоже касается и стоимости укладки. Отделочники готовы стелить ламинат по цене от 250 рублей за кв.м, а паркетную доску — от 350 рублей.

Получается, что по цене дешевле приобрести и уложить ламинат. Но следует помнить, что дешевые ламели нельзя использовать в помещениях с высокой проходимостью – они быстро придут в негодность. В коридор и прихожую лучше выбрать те виды ламината, что дороже, т.к. у них выше показатели истираемости.

Что проще укладывать своими силами

По сложности укладки отличий паркета от ламината нет. Оба вида покрытия легко уложит даже начинающий отделочник.

Долговечность и надежность

Срок службы покрытий из ламината &mdsah; от 10 до 20 лет. Производители обычно обозначают гарантийный срок в 10 лет. По истечении срока службы покрытие придется менять.

Паркетная доска служит дольше – гарантийный срок от 20 лет, но в реальности такое покрытие может служить более 50 лет. За время эксплуатации паркетную доску можно шлифовать до четырех раз, поэтому опытные отделочники рекомендует раз в 10-12 лет проводить шлифовку полов и заново покрывать их лаком.

Тепло- и звукоизоляция

Более толстые паркетные доски лучше удерживают тепло в помещении, чем ламели. Кроме того, древесина более «теплая» по тактильным ощущениям, чем пленочное покрытие ламелей.

В отношении шумоизоляции первенство также у паркета. Он идеально сдерживает звуки и защищает квартиру от проникновения шумов снизу. Ламинат не справляется с этой задачей. Любые звуки будут передаваться соседям снизу даже при самой эффективной шумоизоляции стяжки пола.

Совместимость с теплыми полами

Оба покрытия идеально подходят для организации «теплого пола». Но при покупке ламината следует обратить внимание на маркировку на пачке &mdsah; те изделия, которые предназначены для использования с нагревательными элементами, обозначены специальными пиктограммами.

При выборе паркета для «теплого пола» нужно смотреть на его толщину &mdsah; использовать доски с толщиной более 20 мм не рекомендуется. Также для этих целей следует воздержаться от приобретения бамбукового паркета.

Неприхотливость в эксплуатации и уходе

Ухаживать за ламинатом и паркетом несложно. В обоих случаях проводится влажная уборка хорошо выжатой салфеткой или тряпкой, но, в случае с ламинатом, следует быть осторожней – разлитая вода может стать причиной порчи ламелей.

Что и для какого помещения лучше выбрать

Что лучше, ламинат или паркет в квартире, зависит от назначения помещения и особенностей устройства пола. Эксперты рекомендуют следующие варианты:

Отличие ламината от паркета: в чем разница, что дороже и отзывы

в Стройматериалы 21.06.2020 292 Просмотров

Борьба и здоровая конкуренция между ламинатом и паркетным покрытием, можно сказать, достигла апогея. Сегодня это лучшее, что есть на рынке для жилых помещений. Но даже прекрасно понимая отличие ламината от паркета, достоинства и недостатки каждого из материалов, выбрать наиболее подходящий вариант не всегда так просто, как может показаться на первый взгляд.

Ламинат может быть похож на что угодно, тогда как паркет — это всегда уникальный набор качеств

Как отличить ламинат от паркета (описание ламината и паркета)

Оба варианта напольного покрытия изготовлены на основе древесины, чаще всего имеют выраженный рисунок древесных волокон, затонированы и окрашены в характерные для ценных пород цвета и оттенки. Уложенные на пол ламинат и паркет с первого взгляда практически не отличаются.

С первого взгляда и не поймешь, паркет это или ламинат

Понятно, что отличия существуют, и достаточно серьезные, для этого необходимо уделить максимум внимания обоим покрытиям и правильно выбрать паркетную доску или ламинат в каждом конкретном случае:

В обоих случаях покрытие укладывается наборным способом, для этого по периметру ламели и паркетной доски нарезается специальный замок типа шип-паз. После укладки и подгонки поверхности увидеть разницу между паркетной доской и ламинатом высокого качества для неспециалиста практически невозможно. Все плохие и хорошие стороны, преимущества и недостатки обоих типов материалов вылезают уже впоследствии, в процессе эксплуатации.

Ламинат или паркетная доска: плюсы и минусы

Сразу нужно отметить, что сравнивать достоинства и недостатки обоих напольных покрытий имеет смысл только для условий изолированного жилья. В частном доме, скорее всего, паркетная доска проиграет ламелям из-за более высокой влажности помещения на уровне пола. Поэтому, сравнивая, лучше ламинат или паркет в квартире, именно в таких условиях можно реально увидеть все преимущества и недостатки покрытий.

Классический вариант паркета и ламината

Отличия материалов

Основные различия заключаются в устройстве и структуре покрытия:

Верхний защитный слой ламината — это меламиновая пленка, очень прочное, стойкое, но все же полимерное покрытие. С течением времени оно вытирается, причем неравномерно, и если не бороться с этим явлением, то в условиях большой изнашивающей нагрузки на полу в квартире появляются пятна и дорожки.

Паркет в этом отношении является более стойким, правда, достигается это еженедельным уходом, вощением, полировкой, затраты на обслуживание паркетного покрытия могут на порядок превышать расходы на ламинат.

За счет более высокой толщины дощечки пол из паркета оказывается менее восприимчивым к механической нагрузке, можно ставить мебель, особо не оглядываясь на то, как именно расположены паркетные доски. При планировании меблировки на полу из ламината обязательно нужно учитывать, где и как будут стоять наиболее тяжелые элементы мебели.

Разница в комфорте

Паркетный пол еще называют стеклянным за его прочность и жесткость. Недаром большинство танцплощадок для бальных танцев изготавливают именно из паркетной доски. Ламинат просто не выдержит подобной нагрузки.

Ламинат все же выигрывает в уровне комфорта

Ходить по паркету все равно, что по бетонной плите, разница лишь в том, что древесина более теплая, а защитное восковое покрытие придает чуть заметное проскальзывание подошв на поверхности, что, впрочем, не мешает движению. Ламинат в этом смысле более комфортный, небольшое подпружинивание и амортизация поверхности за счет мягкого подкладочного материала благоприятно влияет на опорно-двигательный аппарат человека. Проще говоря, ходить по ламинату можно целый день и не устать, тогда как паркет подобными достоинствами похвастаться не может.

Шумоизоляция

Обратной стороной подобной прочности является очень плохая звукоизоляция. Звуки шагов, особенно в уличной обуви, упавший на паркет предмет будут греметь на всю квартиру, у ламинатных полов звукоизоляция на порядок лучше и тише.

Паркет служит без переукладки в два раза дольше

Долговечность

Правильно уложенный паркет из качественной древесины способен прослужить в помещении со стабильной влажностью и температурой в среднем 45-50 лет. Разумеется, долговечность материала в огромной степени зависит от ухода и своевременного нанесения мастики, выполнения полировки и механической обработки дощечек. Возможность шлифовать лицевую поверхность паркета обеспечивает восстановление поверхности как минимум четыре-пять раз за все время эксплуатации. При этом само напольное покрытие остается достаточно чувствительным к царапинам, когтям животных и упавшим предметам, особенно инструментам.

При должном уходе паркет выдержит многое, на сегодня это единственный тип напольного покрытия экстра – класса

Читайте также:  Чем покрыть пенопласт для твердости

Ламинатный пол ремонтировать подобным образом невозможно, глубокие царапины и повреждения можно заполировать или замаскировать на короткое время. В то же время меламиновое покрытие ламелей считается невероятно прочным и надежным, некоторые марки выдерживают нагрузку, сравнимую с кафельной плиткой. Срок службы такого ламината редко превышает 25 лет. То есть разница между паркетом и ламинатом по сроку службы составляет более чем два раза.

Влагостойкость

Оба материала легко переносят небольшое увлажнение, разлитую воду и брызги, оставшиеся после уборки в помещении. Паркет при постоянном уходе способен выдержать в лучшем случае небольшое затопление, при условии, что вода будет убрана немедленно, поверхность высушена и отполирована специальными мастиками.

Ухоженное паркетное покрытие лишь немногим уступает ламинатному полу

С ламинатом все намного серьезнее, дешевые марки материала практически не переносят подтопления, набухшие ламели можно разобрать и высушить, но работа эта требует поистине титанических усилий. Дорогостоящие брендовые марки могут выдержать без особых проблем пребывание в воде в течение нескольких часов благодаря специальному типу защитных уплотнений на швах.

Качественный ламинатный пол спокойно переносит падение горячих предметов, например, утюга, и даже упавшая спичка или сигарета практически не оставляет никаких следов. Для паркета упавший горящий предмет наверняка оставит неустранимые подпаленные пятна.

Чем внешне отличается паркетная доска от ламината

Еще один громадный плюс современных технологий — это изменение размеров покрытия. Ламель — это легкая и тонкая панель, шириной 18-25 см и длиной 1,5-3 м. Паркетная дощечка при ширине в 7,5 см имеет в длину в лучшем случае 50-60 см. Более дорогие марки паркета выкладываются из готовых панелей размером 50х50 см, что, впрочем, не слишком упрощает процесс монтажа напольного покрытия.

Еще одним преимуществом является то, что у ламината рисунок выполнен типографским способом, как правило, идеального качества, с отличной текстурой и рельефом поверхности. У паркета встречается наборная мозаика, вставки из дубового шпона, но в целом для того, чтобы получить высококачественный рисунок, приходится тратить на порядок больше усилий для подгонки дощечек, вставок и мозаики, с последующей шлифовкой, лакировкой, полировкой.

Что дешевле: ламинат или паркет

Это два совершенно разных по технологии изготовления материала, поэтому цены могут отличаться самым непредсказуемым образом. Для дешевых и бюджетных покрытий нет смысла выяснять, дороже ламинат или паркет, если есть отличия, то они невелики, в пределах 10-15%.

В случае штучного изготовления паркет может быть в несколько раз дороже ламината. Мало того, для укладки такого покрытия требуются услуги профессионального мастера, уложить дорогостоящую паркетную дощечку, как правило, обходится в 30% цены самого материала.

В чем разница между паркетом и ламинатом в уходе

Ламели, несмотря на то, что они изготовлены из прессованной древесной стружки и волокон, оказывается менее прихотливы и не требуют постоянного ухода, достаточно, если раз в неделю или две недели покрытие будет начисто вымытым, а швы обработаны специальной мастикой или полиролью.

Натирание поверхности колумбусом

Для паркета требуется обязательный, чуть ли не ежедневный уход, примерно раз в 3 дня поверхность вымывается, сушится и обязательно натирается защитной мастикой. Для этого используются специальные материалы, рассчитанные на эксплуатацию при разной температуре и влажности воздуха. Если не обрабатывать паркет, а оставить его в квартире без жильцов на несколько месяцев, то, вполне возможно, что к приезду хозяев потребуется срочное вмешательство и косметический ремонт.

С другой стороны, паркетный пол проще в реставрации. Например, чтобы восстановить исходный вид паркета, потребуется снять старый лак циклеванием, заполировать поверхность и нанести новый слой бесцветного лака либо восковой мастики. Подобная процедура позволяет поддерживать поверхность практически в идеальном состоянии на протяжении десятков лет.

Отличие монтажа паркетной доски от ламината

Если быть точным, то укладка паркетной дощечки в сравнении с процессом монтажа ламелей выглядит не просто более сложным процессом, это действительно трудная задача, настоящая головная боль для любого владельца квартиры. Паркет набирается по специальной схеме, для того чтобы исключить влияние на покрытие разных размеров доски. Материал укладывается на специально подготовленную поверхность с помощью клея или смоляной мастики. Если по непредвиденным обстоятельствам потребуется выполнить замену одной плашки, то пятно заплаты на паркете будет привлекать к себе внимание, даже если идеально подогнать материал к покрытию.

Ламинат укладывается очень просто. В большинстве случаев при правильной подготовке подкладочного материала и разметке покрытия на весь процесс уходит максимум один-два дня. Ламели можно клеить на поверхность или же собирать свободным ходом, без привязки к черновой основе. Замена одной панели не представляет особой проблемы. После выполнения работ найти место, где уложена заплата, практически невозможно.

Сложный выбор: дешевая паркетная доска или дорогой ламинат

Если сравнивать между собой оба типа напольного покрытия, то в отношении паркета можно сказать, что это материал для классической и долговечной облицовки пола. Покупать и настилать рядовой паркет только ради престижа или интерьера нет смысла, такой пол создаст больше проблем, чем преимуществ.

Ламинат хорошего качества обойдется вдвое дешевле, при этом срока службы в 20-25 лет по современным меркам более чем достаточно для квартиры любого уровня. Нет смысла покупать наиболее дорогие ламели 33 класса, рассчитанные на эксплуатацию в условиях запредельно высокой изнашивающей нагрузки. Более рациональным будет приобрести 32 класс, но известного европейского производителя. Такой пол ничем не уступит паркету, а кое в чем и превзойдет натуральное дерево.

Паркет — это жемчужина и головная боль одновременно

Паркет или ламинат: что лучше по отзывам

Большинство заказчиков идеализируют оба типа напольного покрытия. По отзывам, первое разочарование наступает с первыми проблемами. Все, кому приходилось делать ремонт в квартире, вспоминают с ужасом те дни, когда мысли были заняты не побелкой и покраской стен — потолка, а постоянными попытками защитить паркет от краски, влаги и регулярно падающих инструментов.

Владельцы ламинатных полов в основном жалуются на неимоверный скрип ламелей. Если паркетная доска только изредка может скрипнуть, то прессованные панели и скрипят, и вздуваются, и хлопают при ходьбе. На устранение проблем иногда уходят недели и месяцы.

Заключение

Главное отличие ламината от паркета заключается в подходе к обустройству напольного покрытия. Пол из ламелей — это недорогой и достаточно простой вариант, который вполне можно реализовать своими руками. Паркет – это заведомо тяжелый и затратный способ облицовки покрытия. Понятно, что в обоих случаях результат будет зависеть от вложенного труда, потраченного времени и средств.

Что лучше для частного дома – однофазный или трехфазный ввод?

Потребление электроэнергии в жилых домах непрерывно растет. Каждый житель нашей страны в пересчете на душу населения ежедневно потребляет количество энергии в разы большее по сравнению с данными, например пятидесятилетней давности.

В середине двадцатого века в каждом частном доме всего то и было электроприборов, что электроплита, несколько лампочек и, в лучшем случае, телевизор или радиоприемник. Сегодня бытовых электроприемников просто тьма в любом жилом помещении, и в частных домах стали все чаще выполнять трехфазные кабельные вводы. От традиционной однофазной сети многие отказываются.

Но в чем же преимущества трехфазной сети? И стоит ли безусловно отдавать ей предпочтение?

Многие полагают, что трехфазная сеть позволит потреблять больше мощности, то есть включать больше приборов. Это не совсем так. Максимально разрешенная мощность указывается в технических условиях на подключение. Как правило, для трехфазной сети это 15 кВт на домохозяйство, а для однофазной – 10 или те же 15 кВт. Очевидно, что выгода по мощности небольшая, а может и вовсе отсутствовать.

Однако следует не забывать, что при одинаковой мощности для трехфазной сети можно использовать вводной кабель существенно меньшего сечения. Причина находится буквально на поверхности: мощность, а, следовательно, и ток распределяется по трем фазам, в меньшей степени нагружая фазный провод в отдельности. Номинал вводного автоматического выключателя в трехфазной сети, соответственно, тоже будет меньшим.

Но эти преимущества не имеют существенного значения. Разве так уж важно, какое сечение у вводного кабеля и номинал у вводного автомата? Гораздо важнее тот факт, что вводной распределительный щит для трехфазной сети будет иметь большие габариты.

Последнее связано с тем, что трехфазный счетчик заведомо больше любого однофазного. Вдобавок и вводной автоматический выключатель будет занимать три или четыре модуля (если нулевой проводник тоже разрывается). Трехфазные УЗО тоже отличаются повышенными габаритами, так что вводной распределительный щит на несколько ярусов для «трехфазки» – обычная картина.

Это недостаток трехфазного ввода в частный дом. А вот возможность непосредственного подключения в сеть трехфазных электроприемников – электрических котлов, асинхронных электроприводов – это несомненное преимущество. Любой счастливый владелец частного дома с трехфазным вводом охотно пользуется этой «форой». Ведь асинхронные двигатели, включенные в трехфазную сеть, работают с лучшими энергетическими и механическими параметрами. А мощные электроприемники – котлы, электроплиты, обогреватели – не вызывают «перекоса фаз».

«Перекос фаз» в этом вопросе вообще тема очень щекотливая. Поскольку магистральная сеть всегда трехфазная, а обеспечить одинаковую нагрузку во всех трех фазах практически невозможно, то напряжение по фазам никогда не будет одинаковым. Выполнение трехфазного ввода не поможет изменить ситуацию к лучшему – ведь кроме вас в этой сети еще очень много разных потребителей. Но в своей сети после прибора учета необходимо распределить нагрузку максимально равномерно. Это возлагает дополнительную ответственность на электрика, выполняющего монтаж.

В однофазной электрической сети «перекос фаз» часто становится причиной того, что потребители, подключенные к неудачной фазе, вынуждены мириться со слишком низким сетевым напряжением. Обладателям трехфазного ввода подобные проблемы неведомы, поскольку они могут подключать важные, ответственные однофазные электроприемники к той фазе, которая не подверглась просадке из-за «перекоса».

Рабочее напряжение трехфазной сети составляет 380 вольт. Это ощутимо выше привычных 220 вольт. Поэтому при работе и эксплуатации трехфазной сети необходимо больше внимания уделять электробезопасности.

С позиций норм пожарной безопасности трехфазный ввод также является более опасным, так как ток короткого замыкания при напряжении 380 вольт будет намного выше.

Таким образом, к недостаткам трехфазного ввода в частный дом можно отнести:

1. Необходимость получения разрешения и технических условий на подключение от местной энергосбытовой компании. Это дело довольно хлопотное и может потрепать нервы, а то и совсем закончиться неудачей.

2. Повышенная опасность поражения электрическим током и пожарная опасность из-за более высокого напряжения. Это повышение опасности не очень велико и заметно. Однако не лишним будет установить дополнительный трехполюсный автомат большого номинала непосредственно перед вводом в здание, особенно если дом деревянный. Это спасет от короткого замыкания на вводе.

3. Большие габариты распределительного вводного щита. Для владельцев больших загородных резиденций этот недостаток не критичен – им места всегда хватает. Остальным следует принять этот фактор во внимание.

4. Необходимость установки модульных ограничителей перенапряжения во вводном щите. Вообще-то такая мера и для однофазного ввода будет не лишней, но в «трехфазке» это еще актуальнее. Ведь ваш индивидуальный рабочий ноль с большой вероятностью может оборваться, а это будет чревато перенапряжением как минимум в одной, наименее нагруженной фазе.

Достоинствами же трехфазного ввода являются:

1. Возможность перераспределять нагрузку между фазами, избегая эффекта «перекоса фаз».

2. Возможность непосредственного включения в сеть трехфазных мощных электроприемников. Это самое важное преимущество трехфазного ввода.

3. Снижение токовых номиналов вводной защитной аппаратуры и сечения вводного кабеля.

4. В некоторых случаях, при лояльном отношении со стороны энергосбытовой компании, – возможность увеличить максимальную разрешенную мощность потребления электроэнергии.

Таким образом, на практике выполнение трехфазного ввода становится целесообразным для частных домов с жилой площадью 100 кв. метров и более. Тогда однофазных электроприемников бывает очень много, и нагрузку можно будет распределить максимально симметрично. Также трехфазный ввод подойдет для тех, кто планирует включать в сеть мощные трехфазные электроприемники.

Для остальных переход на «трехфазку» – мера совсем не обязательная, она может стать лишь причиной лишней головной боли.

Трехфазная или однофазная сеть в доме: что лучше?

При прокладке электропроводки в частном доме или на даче пользователи часто утверждают, что трехфазный тип электропитания гораздо лучше однофазного, так как можно подключить больше электрической техники. Многие специалисты спорят на эту тему, находя в трехфазной электропроводке как положительные, так и отрицательные стороны.

В нашей статье мы разберем плюсы и минусы использования трехфазной и однофазной сети в частном доме. И определим, в каких случаях нужна именно трехфазная.

Содержание

Особенности однофазной сети

Любой коттеджный или дачный поселок, а также многоквартирный дом перед вводом в эксплуатацию подключается к местной электросети, которая является трехфазной. Далее на конкретного потребителя (на участок с домом или квартиру) выделяется одна из трех фаз или все три фазы. Давайте разберемся, что представляют собой эти два типа электропроводки. Начнём с однофазной.

Как правило, в квартирах или дачных домах электропитание потребителей выполняется через однофазную сеть мощностью 5 кВт. При этом в дом вводится электрическая цепь, состоящая из трех проводов: фазного (L), нейтрального (N) и защитного (РЕ) или заземляющего. По фазному проводу ток поступает к потребителю, а по нейтрали возвращается. Защитный проводник служит для предотвращения удара током.

Преимущества однофазного подключения

Рассмотрим преимущества однофазного подключения.

ПреимуществаОписание
Простой монтажКак было сказано выше, однофазная сеть имеет всего три провода. Поэтому монтаж однофазной сети не такой сложный, как прокладка трехфазной проводки.
Низкая стоимостьДля однофазной электросети требуются более дешевые составляющие: однофазные автоматические выключатели, УЗО, реле напряжения и т.д.

Что касается недостатков однофазного подключения, то здесь можно выделить лишь его небольшую мощность и невозможность запитать трехфазных потребителей.

Особенности трехфазной сети

Трехфазная сеть в большинстве случаев встречается на производстве и предназначена для эксплуатации крупных трехфазных потребителей, которые имеют электродвигатели и рассчитаны на питание 380 В. Соответственно, и в быту такой вариант электросети позволяет запитать трехфазную нагрузку, например, варочную плиту или духовой шкаф, мощность которых может быть более 5 кВт.

В случае с трехфазной проводкой переменный ток подается уже по трем фазным проводам (L1, L2 и L3), а по нейтральному (N) возвращается. Также присутствует и заземляющий провод (РЕ). При этом между каждой фазой и нулем напряжение составляет 220 В, а 380 В проходит между самими фазами.

В трехфазной сети необходимо распределять нагрузку пропорционально, исключая перекос фаз. Например, если входная мощность составляет 15 кВт, то на каждой фазе будет по 5 кВт, соответственно.

Преимущества трехфазного подключения

Отметим основные преимущества трехфазной сети.

ПреимуществаОписание
Универсальное использованиеК трехфазной сети можно подключать как однофазные нагрузки (220 В), так и электроустановки, работающие на линейном напряжении (380 В) – станков, сварочных аппаратов и другого специализированного электрооборудования большой мощности.
Подключение большого количества электроприборовБолее высокая выходная мощность – от 15 кВт, что позволяет подключить большое количество электроприборов.
Рациональное распределение фазДля большого хозяйства ввод в частный дом трехфазной сети более рационален. Так как появляется выбор распределения 3 фаз между помещениями или потребителями в доме. Например, для домашней электропроводки можно использовать одну фазу, для мощной бытовой техники – вторую, а для подсобных помещений – третью.

Недостатки трехфазного ввода

У трехфазного подключения есть и свои существенные недостатки. Рассмотрим их подробнее.

НедостаткиОписание
Равномерное распределение нагрузки по фазамЧтобы не случилось перекоса фаз, необходимо равномерно распределять однофазных потребителей по трем фазам. Поэтому при проектировании трехфазной электропроводки в частном доме требуется уделять большое внимание правильному распределению нагрузки.
Ограничение по мощности однофазных нагрузок.Например, если выделенная мощность на дом составляет 15 кВт, то каждая фаза будет иметь по 5 кВт с максимальным током не более 22 А. В этом случае возникнет проблема в подключении более мощной однофазной нагрузки.
Высокая стоимостьПроложить внутри дома трехфазную сеть будет значительно дороже, чем однофазную. Применение кабелей и проводов с большим количеством жил (каждая фаза должна разводиться отдельным кабелем), установка более модернизированного электрощита, трехфазного счетчика, автоматических выключателей, а также специальных аппаратов защиты – все это скажется на итоговой стоимости.
Просадки сетевого напряженияНекоторые пользователи считают, что при просадке одной из фаз, можно свободно пользоваться двумя другими. Но в этом случае их запросто можно перегрузить. Для безопасного переключения фаз понадобится электронный переключатель.
Особенности подключения потребителей с трехфазными моторамиДля подключения потребителей с трехфазными моторами потребуется специальный прибор для поиска правильного чередования фаз (фазировки). Правда данную фазировку нужно соблюсти только на самом моторе при подключении.

Вывод

Оба варианта электросети являются безопасными только при соблюдении всех необходимых требований при установке.

Как правило, в частном секторе пользователь может выбрать, какой тип электросети ему более приемлем. Но есть основной определяющий фактор – максимально разрешенная мощность, которая указывается в технических условиях на подключение дома к электросети. Например, если в СНТ есть ограничение на 5 кВт мощности (от самого СНТ или питающих сетей), то оно регламентировано исключительно на одну фазу. Как правило, это делается, чтобы было проще все дома СНТ разделить на 3 фазы (например, при 300 участках каждая фаза распределяется на 100 домов), точно зная, что ни один из этих домов не сможет потреблять более 5 кВт и перегружать какую-либо из фаз, вызывая перекос.

Трехфазная сеть позволить получить три фазы, но уже с каждой по 5 кВт, что втрое увеличит возможности (суммарно 15 кВт), и, опять же, каждая фаза остается ограниченной потреблением не более 5 кВт, что не позволит конкретному дому вызывать перекос.

Учитывая все положительные и отрицательные стороны трехфазной сети, её установка в доме необходима лишь в случаях, если планируется подключение:

Если говорить об электрозащите, то как для трехфазной, так и однофазной сети многие пользователи устанавливают стабилизаторы напряжения, которые защищают нагрузку от нестабильного сетевого напряжения. Особенно это актуально для частных домов, коттеджей и дач, где часто встречается некачественное сетевое напряжение. Стабилизатор напряжения становится таким же неотъемлемым элементом электросистемы дома, как вводной автомат, УЗО или электросчетчик.

220В или 380В: какое напряжение нужно при подключении к электросетям частного дома? И что делать, если его не дают?

Подключая частный дом к электросетям (вариант – земельный участок, где будет построен дом), его хозяин рано или поздно упирается в вопрос: какое напряжение нужно, 220 вольт (В ) или 380В? Или, другими словами, нужные ему «три фазы» или можно обойтись «обычным » электричеством? А если все-таки три фазы нужны, то придется ли за это доплачивать? Могут ли в них отказать?

Попробуем на эти вопросы ответить.

Что такое три фазы?

Сперва несколько слов о том, что, собственно, имеется ввиду.

Когда мы говорим о деревенской сети, то есть о ЛЭП, которая идет по улице и от которой подключены дома, то речь идет о линиях категории напряжением 0,4 киловольт (кВ ). В эту группу входят сети напряжения 220В (0 ,22кВ) и 380В (0 ,38кВ).

Если взглянуть на ситуацию чуть в большем масштабе, то надо понимать, что 0,4кВ – это самое низкое напряжение, оно подается на местные, распределительные сети. Есть еще сети магистральные – по ним электроэнергия подается от электростанций через несколько понижающих трансформаторных подстанций (ТП ) к потребителям. Мощные ЛЭП имеют напряжение 500кВ, 220кВ, 110кВ и т.д. К деревенской подстанции, от которой протянута местная сеть, обычно идет линия напряжение 6кВ или 10кВ. А выходит линия (линии ) напряжением 0,4кВ.

Важно здесь то, что на выходе ТП со стороны низкого напряжения (т .е. в местную сеть), всегда выдается 380В, т.е. три фазы.

Выглядит это как четыре жилы. Три из них – те самые фазы, а одна – так называемая «нейтральная », или «ноль ». Если замерить напряжение между любыми двумя «фазами », то получим 380В, а если между любой из «фаз » и «нолем » — то 220В.

Обычно для линий 380В используется так называемый самонесущий изолированный провод (СИП ), где четыре жилы покрыты черным изолирующим полиэтиленовым материалов и скручены в один жгут. Впрочем, встречаются до сих пор и линии напряжением 380В, где протянуты четыре отдельных неизолированных алюминиевых провода.

Так вот, если по улице идет трехфазная линия, то от любого столба можно подключить к дому 380В. А можно и 220В. В первом случае потребителю заводят все четыре провода, во втором – лишь два, одну из «фаз » и «ноль ».

Сложнее ситуация в том случае, если по столбам идет лишь две жилы – ноль и «фаза ». До некоторых пор считалось, что бытовым потребителям 380В не нужны. Поэтому от деревенского трансформатора три имеющиеся фазы распределяли, допустим, по одной на каждую улицу. Так и возникла ситуация, когда мимо дома (участка ) идет линия с двумя проводами, «фазой » и «нулевым ». Она до сих пор имеет место быть во многих населенных пунктах и в еще большем количестве СНТ, ДНТ и тому подобных объединений.

Здесь для нового абонента, запросившего 380В, необходимо будет менять кабель на всем протяжении от трансформаторного подстанции до точки подключения. Это, конечно, будет стоить сетевой компании (или , если речь идет об СНТ, то СНТ), серьезных денег. Кто их должен платить? К этому вопросу мы еще вернемся.

Зачем нужны «три фазы»?

Это действительно хороший вопрос.

Вообще говоря, не такое уж и больше количество потребителей электроэнергии, которые могут быть использованы в частном доме, требуют напряжение в 380В.

Если не ударятся в разного рода экзотику, то список этот может выглядит так:

В принципе, все вышеперечисленное можно найти и в варианте 220В. Однако 380В будет лучше – мощнее, проще, надежнее, экономичнее.

Так вот, если вы не планируете в доме ничего из вышеперечисленного, то 380В, видимо, вам не нужны.

Ну а если все-таки решаете выбрать три фазы исходя из соображений, а вдруг в будущем пригодится, то стоит иметь ввиду одно важное обстоятельство – выдаваемая на дом мощность делится равномерно между тремя фазами. И если одна из фаз будет перегружена относительно остальных, возникает явление под названием «перекос фаз». Последствием может быть выход из из строя электроприборов, подключенных к сети дома. Чтобы этого избежать, необходимо равномерно загружать каждую из фаз.

Чтобы было понятнее, рассмотрим схему подключения 380В.

На вводе здесь общий автомат на все три фазы. Далее по два провода – одна из фаз и «ноль », идут к примерно равным по совокупной мощности группам потребителям. Потребитель, который нуждается в трехфазном питании (в рассматриваемом случае это электронагреватель в сауне), подключен к кабелю с четырьмя проводами.

Так вот, если исходить из того, что на дом выделено 15 кВт мощности, то выходит, что мощность каждой из групп потребителей, подключенную через пару «фаза » плюс «ноль » приведенной выше схемы, должна быть не больше 5 кВт. Или даже меньше, если учитывая наличие «трехфазного » потребителя. В противном случае, при перегрузке одной из фаз будет «выбивать » вводной автомат и отключаться электричество во всем доме.

Соответственно, проведя в дом трехфазное электричество, дальше надо будет подумать, как грамотно сделать разводку кабеля, чтобы нагрузка на каждую из фаз была бы примерно одинаковой.

Неприятным обстоятельством здесь является то, что некоторые потребители, например хорошая электрическая варочная поверхность или духовой шкаф имеют мощность больше 5 кВт. В таком случае надо выбирать оборудование, которое может быть подключено к трехфазной линии. Придется протянуть отдельную линию с отдельным автоматом. А это дополнительные расходы.

Тут и возникает вопрос, а нужно ли это все? Может быть проще ограничиться 220В?

Впрочем, как обычно в таких случаях, можно найти и положительные моменты. Если вы продумаете разводку так, чтобы на каждую из линий приходилось не более 5 кВт, то это улучшит электробезопасность дома. Меньшая мощность на каждой из «веток » означает и меньшую силу тока, меньший износ проводов и контактов. В общем, есть над чем подумать.

А если не дают 380В?

В подавляющем большинстве случае каких-то препятствий в выдаче 380В электросети не чинят.

Уровень напряжения заявитель прописывает при подаче заявки на тех. присоединение. Вот как это выглядит при подключении к электросетям Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК , крупнейшая электросеть столичного региона).

А МРСК Урала (крупнейшая электросеть уральского региона) в разделе Вопрос-Ответ относительно выбора напряжения 220В или 380В пишет следующее:

Сеть 380 вольт используется обычно для подключения энергоемких электроустановок (таких как водогрейные котлы) или электродвигателей. Для обычных бытовых нужд применяется сеть 220 В.

Если Вам надо присоединить жилой дом 15 кВт максимальной мощности, то целесообразнее ввод в щиток дома сделать 380 В, а оттуда — внутреннюю разводку 220 В. Если максимальная мощность Вашего дома (сад ) около 5 кВт, достаточно сети 220 В.

В соответствии с действующими Правилами ТП (Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861), если Вы подключаете электроустановку с максимальной мощностью до 15 кВт включительно, Вы платите за присоединение 550 руб. вне зависимости от того, какой уровень напряжения Вам нужен 380 или 220 В. Данное правило действует, если граница Вашего земельного участка находится не далее 500 м от сетей электросетевой компании в сельской местности и 300 м в городской черте.

Таким образом, если рассматривать ситуацию в целом, то электросети специально не ограничивают возможность подключить 380В.

Стоимость подключения, если вы запрашиваете мощность до 15 кВт, граница земельного участка проходит не далее 500 метров в сельском населенном пункте и 300 метров – в городском, должна составить 550 рублей (при условии, что вы не подключали к электросетям объектов по льготной ставке в предыдущие 3 года).

Тем не мене, случаи, когда электросеть пытается отказаться от подключения 380В, все-таки имеются. Только к нам, на сайт ЭнергоВОПРОС.ру за первую половину 2018 года, с такого рода проблемами обратилось шесть человек. Самый популярный вопрос – что можно предпринять, если отказывают в 380В?

Если говорить о причинах отказов, то в большинстве случае проблема связана с тем, что ближайшая к подключаемому объекту линия – однофазная. И для того, чтобы провести три фазы, необходимо тянуть по столбам новый кабель. Это дополнительные расходы для электросети. И может так складываться, что понести их именно в данный момент электросеть не может. Поэтому под разными предлогами пытается навязать потребителю подключение с напряжением 220В.

Можно ли с этим бороться? В принципе, да. В случае отказа можно подать заявление в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Или сразу обратиться в суд. Прецеденты такого рода имеются.

Прецедент: ФАС признало незаконным отказ электросетей подключить 380В

В частности, Белгородское управление ФАС вынесло положительное для потребителя решение по делу об отказе подключить заявителей к электросетям с напряжением 380В.

В этом случае электросеть отказала в «трех фазах», указав, что Правила технологического присоединения (основной нормативный акт, регулирующий подключение к электросетям) не содержат прямого разрешения потребителю самому определять уровень напряжения – 220В или 380В? – с которым его подключают к электросетям.

И то и другое относится к классу напряжения 0,4кВ, и уже, мол, самая электросеть определяет, по какому из них подключать конкретный объект. Заявитель в данной ситуации может указать лишь электрическую мощность, которую он хочет присоединить к электросети.

Управление ФАС с этим не согласилось. Решение было мотивировано следующим образом:

… В пункте 14 «Правил технологического присоединения» действительно в качестве заявителя указано физическое лицо, обратившееся с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику …

Т.е. отдельного специального упоминания о том, что потребитель может настаивать на 380В вроде бы действительно нет. Но!! Дальше в решении говорится о том, что на самом деле исходя из общих требований законодательства, такое право у потребителя есть.

… Ссылаясь исключительно только на 14 пункт «Правил технологического присоединения», сетевая организация не учитывает, что, во-первых, и все остальные пункты Правил, устанавливающие перечни документов и сведений, представляемых другими категориями заявителей, точно также не содержат специального указания класса напряжения.

Это объективно обусловлено достаточностью сведений о размере запрашиваемой заявителем для подключаемого объекта электрической мощности, уровень напряжения которого является его неотъемлемым электрофизическим свойством, не предполагающим и не требующим его специального выделения. Обязательность указания любым заявителем в своей заявке класса напряжения установлена абзацем 2 пункта 8 Правил и положением части 1 статьи 26 Закона «Об электроэнергетике».

Во-вторых, сетевой организацией неправильно трактуется сам пункт 14 Правил. Из положений нормы буквально следует, что в заявке, направляемой заявителем — физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, должны быть указаны следующие данные, поименованные в перечне, то есть далее предусмотрена лишь обязательная информация для указания, а сам перечень не является исчерпывающим. Необходимость указания класса напряжения объекта электросетевого хозяйства, к которым планируется подключение, вытекает из других отраслевых норм, характеризуется волеизъявлением заявителя и имеет свои организационно-правовые причины.

В данном случае класс напряжения – это главная качественная характеристика электросетевого объекта, ближайшего к земельному участку заявителя, выступающая основным критерием определения расстояния от этого электросетевого объекта до границ земельного участка (что влияет на сумму технологического присоединения). Следовательно, заявитель (независимо , физическое он лицо или нет) обязан указывать в заявке не только класс напряжения электросетевого объекта, но также и соответствующий ему класс напряжения энергопринимающего устройства.

Самовольно ограничивать заявителя в этом электросетевая компания не имеет права, так как из действующего законодательства следует, что класс напряжения объекта электросетевого хозяйства устанавливается как одно из условий договора об осуществлении технологического присоединения. …

Поискав, можно найти и другие прецеденты решений в пользу собственников, требующих подключения напряжения 380В. Впрочем, касаются они подключения к инфраструктуре сетевых организаций, т.е. сетевых компаний. Если же речь идет об объединениях дачников или садоводов, то тут проблема серьезнее.

Напряжение 380В на участках в СНТ

Уровень напряжения в линиях электропередач, принадлежащих СНТ, регулируется самими объединениями. Определяется он внутренними документами, утвержденными решениями общего собрания и правления объединений. Обычно он имеет название вроде «Положение об электроснабжении». В нем, если дела в СНТ поставлены правильно, должно быть прописано, какое напряжение выдается на участки членов СНТ и лиц, ведущих на территории СНТ индивидуальную деятельность.

Опять же, обычно, при подключении в «стандартном » случае к участкам одной фазы, в положениях прописывается норма, согласно которой подключение трех фаз допускается после индивидуального рассмотрения заявки правлением (комиссии по энергоснабжению). Положительное решение может быть принято при обосновании необходимости 380В и обеспечении финансирования.

Иными словами, дело упирается в деньги – на замену проводов ЛЭП, внесение изменений в систему электроснабжения СНТ и проч. Попытки обязать объединение провести 380В бесплатно, как показывается судебная практика, обычно безрезультатны. Увы…

Впрочем, возвращаясь к уже сказанному в начале статьи, 380В в современном доме не является вещью действительно необходимой. Для большинства ситуаций вполне хватает и 220В. При том, том, что три фазы в доме означают и некоторые сложности, о которых уже шла речь выше.

Что лучше для частного дома – однофазный или трехфазный ввод?

Потребление электроэнергии в жилых домах непрерывно растет. Каждый житель нашей страны в пересчете на душу населения ежедневно потребляет количество энергии в разы большее по сравнению с данными, например пятидесятилетней давности.

В середине 20 века в каждом частном доме всего то и было электроприборов, что электроплита, несколько лампочек и, в лучшем случае, телевизор или радиоприемник. Сегодня бытовых электроприемников просто тьма в любом жилом помещении, и в частных домах стали все чаще выполнять трехфазные кабельные вводы. От традиционной однофазной сети многие отказываются.

Но в чем же преимущества трехфазной сети? И стоит ли безусловно отдавать ей предпочтение?

Многие полагают, что трехфазная сеть позволит потреблять больше мощности, то есть включать больше приборов. Это не совсем так. Максимально разрешенная мощность указывается в технических условиях на подключение. Как правило, для трехфазной сети это 15 кВт на домохозяйство, а для однофазной – 10 или те же 15 кВт. Очевидно, что выгода по мощности небольшая, а может и вовсе отсутствовать.

Однако следует не забывать, что при одинаковой мощности для трехфазной сети можно использовать вводной кабель существенно меньшего сечения. Причина находится буквально на поверхности: мощность, а, следовательно, и ток распределяется по трем фазам, в меньшей степени нагружая фазный провод в отдельности. Номинал вводного автоматического выключателя в трехфазной сети, соответственно, тоже будет меньшим.

Но эти преимущества не имеют существенного значения. Разве так уж важно, какое сечение у вводного кабеля и номинал у вводного автомата? Гораздо важнее тот факт, что вводной распределительный щит для трехфазной сети будет иметь большие габариты.

Последнее связано с тем, что трехфазный счетчик заведомо больше любого однофазного. Вдобавок и вводной автоматический выключатель будет занимать три или четыре модуля (если нулевой проводник тоже разрывается). Трехфазные УЗО тоже отличаются повышенными габаритами, так что вводной распределительный щит на несколько ярусов для «трехфазки» – обычная картина.

Это недостаток трехфазного ввода в частный дом. А вот возможность непосредственного подключения в сеть трехфазных электроприемников – электрических котлов, асинхронных электроприводов – это несомненное преимущество. Любой счастливый владелец частного дома с трехфазным вводом охотно пользуется этой «форой». Ведь асинхронные двигатели, включенные в трехфазную сеть, работают с лучшими энергетическими и механическими параметрами. А мощные электроприемники – котлы, электроплиты, обогреватели – не вызывают «перекоса фаз».

«Перекос фаз» в этом вопросе вообще тема очень щекотливая. Поскольку магистральная сеть всегда трехфазная, а обеспечить одинаковую нагрузку во всех трех фазах практически невозможно, то напряжение по фазам никогда не будет одинаковым. Выполнение трехфазного ввода не поможет изменить ситуацию к лучшему – ведь кроме вас в этой сети еще очень много разных потребителей. Но в своей сети после прибора учета необходимо распределить нагрузку максимально равномерно. Это возлагает дополнительную ответственность на электрика, выполняющего монтаж.

В однофазной электрической сети «перекос фаз» часто становится причиной того, что потребители, подключенные к неудачной фазе, вынуждены мириться со слишком низким сетевым напряжением. Обладателям трехфазного ввода подобные проблемы неведомы, поскольку они могут подключать важные, ответственные однофазные электроприемники к той фазе, которая не подверглась просадке из-за «перекоса».

Рабочее напряжение трехфазной сети составляет 380 вольт. Это ощутимо выше привычных 220 вольт. Поэтому при работе и эксплуатации трехфазной сети необходимо больше внимания уделять электробезопасности.

С позиций норм пожарной безопасности трехфазный ввод также является более опасным, так как ток короткого замыкания при напряжении 380 вольт будет намного выше.

Таким образом, к недостаткам трехфазного ввода в частный дом можно отнести:

1. Необходимость получения разрешения и технических условий на подключение от местной энергосбытовой компании. Это дело довольно хлопотное и может потрепать нервы, а то и совсем закончиться неудачей.

2. Повышенная опасность поражения электрическим током и пожарная опасность из-за более высокого напряжения. Это повышение опасности не очень велико и заметно. Однако не лишним будет установить дополнительный трехполюсный автомат большого номинала непосредственно перед вводом в здание, особенно если дом деревянный. Это спасет от короткого замыкания на вводе.

3. Большие габариты распределительного вводного щита. Для владельцев больших загородных резиденций этот недостаток не критичен – им места всегда хватает. Остальным следует принять этот фактор во внимание.

4. Необходимость установки модульных ограничителей перенапряжения во вводном щите. Вообще-то такая мера и для однофазного ввода будет не лишней, но в «трехфазке» это еще актуальнее. Ведь ваш индивидуальный рабочий ноль с большой вероятностью может оборваться, а это будет чревато перенапряжением как минимум в одной, наименее нагруженной фазе.

Достоинствами же трехфазного ввода являются:

1. Возможность перераспределять нагрузку между фазами, избегая эффекта «перекоса фаз».

2. Возможность непосредственного включения в сеть трехфазных мощных электроприемников. Это самое важное преимущество трехфазного ввода.

3. Снижение токовых номиналов вводной защитной аппаратуры и сечения вводного кабеля.

4. В некоторых случаях, при лояльном отношении со стороны энергосбытовой компании, – возможность увеличить максимальную разрешенную мощность потребления электроэнергии.

Таким образом, на практике выполнение трехфазного ввода становится целесообразным для частных домов с жилой площадью 100 кв. метров и более. Тогда однофазных электроприемников бывает очень много, и нагрузку можно будет распределить максимально симметрично. Также трехфазный ввод подойдет для тех, кто планирует включать в сеть мощные трехфазные электроприемники.

Для остальных переход на «трехфазку» – мера совсем не обязательная, она может стать лишь причиной лишней головной боли.

Что предпочесть для дома – ввод трех или однофазный?

Если говорить о потреблении электроэнергии, в том числе и в частном секторе – то оно неуклонно растет. Сравнительно с веком предшествующим, когда в хозяйстве всего то и было что пара электролампочек, электроплита при электрическом отоплении дома, радиоприемник и в лучшем случае телевизор, то сегодня – в обычном частном секторе масса различных потребителей электроэнергии, а соответственно и потребляемая ими мощность, существенно выше.

Поэтому в загородных домах, дачах, коттеджах – все чаще начали переходить с однофазных на трехфазные кабельные вводы линий электропитания.

Сравним однофазную и трехфазную электрическую сеть

Зададимся вопросом, а стоит ли отдавать предпочтение вводу трехфазному, и почему?

Сначала сравним недостатки 3-х фазного ввода сравнительно с однофазным.

Многие из нас, обыкновенные пользователи мыслят, что сеть трехфазная позволит им подключать к ней большую «потребляемую» мощность, нежели при однофазном вводе. Конечно же, потребляемая разрешенная максимальная мощность, которую вы сможете использовать в своей бытовой, независимо одно или трехфазной сети обуславливается в технических условиях на подключение вашего дома, выданных руководством районных электросетей.

Современные правила подключения электропотребителей к электрическим сетям гласят, что на подключение одного частного загородного дома или другого частного хозяйства, как правило, при трехфазной электрической сети выделяется на потребителей 15 кВт мощности, а в случае однофазной электрической сети – примерно от 10 кВт и до тех же 15 кВт. Как видим по потребляемой мощности видимая выгода от «3-х фазки», почти что отсутствует.

Но необходимо помнить, что в случае трехфазного ввода в дом, нагрузка на один «фазный провод», существенно меньше, нежели при вводе однофазном. Причина здесь легко объяснима. При трехфазном вводе ток, а соответственно и мощность по потребителям, распределены на три фазы, что намного меньше грузит фазные провода в отдельности, нежели при однофазном вводе. Поэтому, при трехфазных вводах, сечения их проводов, значительно меньше, нежели их сечение в кабеле при вводе однофазном.

Если смотреть на выбор автоматического выключателя для ввода, то его номинал по току, для сети трехфазной, также будет меньше, нежели номинал автоматического выключателя однофазной электрической сети.

Относительно вводного электрощита, то здесь необходимо знать, что при любых равных условиях по мощности – 3-х фазный электрощит будет значительно «габаритней» по размеру, чем однофазный. Да оно и понятно, поскольку все счетчики учета электроэнергии для 3-х фазной электросети – существенно больше, нежели для сети однофазной.

Если говорить по вводному автоматическому выключателю, то он также для 3-х фазного ввода должен иметь соответственно три или четыре вводных модуля, что также влияет на увеличение габаритов вводного электрощита.

Трехфазное устройство защитного отключения (УЗО) по сравнению с однофазным УЗО, также имеет большие габариты – что тоже влияет на возрастание геометрических размеров вводного электрощита. Поэтому вводной щит трехфазной электросети, как правило, на несколько ярусов больше внутри, а соответственно и снаружи, нежели щит однофазного ввода электропитания.

Это о недостатках 3-х кабельного ввода, а сейчас поговорим о «хорошем».

Поговорим о преимуществах 3-х фазного ввода по сравнению с однофазным.

Несомненным преимуществом 3-х фазной электрической сети, а соответственно ее ввода – является то, что здесь потребитель имеет возможность, подключать напрямую в данную сеть трехфазные потребители. Это такие, к примеру, как асинхронные электроприводы различного оборудования, трехфазные электрические котлы для обогрева помещений, станки различного предназначения – что очень существенный плюс для ведения частного подсобного хозяйства, а особенно в сельской местности. Ведь такое 3-х фазное оборудование включенное в трехфазную электросеть не вызывает в ней перекоса фаз, а также работает значительно лучше, да еще при этом с меньшей нагрузкой на каждую, отдельную фазу электросети.

Перекос фаз в однофазной электрической сети, часто ведет к тому, что у конечных потребителей, находящихся в конце подающей линии электропередач, напряжение всегда достаточно низкое. Это достаточно часто ведет к плохой работе, перегреву, а иногда и выходу со строя электрических приборов и оборудования. На своей электрической трехфазной сети постарайтесь нагрузку потребителей по фазам распределить равномерно – тогда у вас не будет проблем ни с низким напряжением, ни с перегрузками в сети, а соответственно автоматическими отключениями энергоснабжения вашего дома.

Напряжение нашей трехфазной электросети составляет 380В, что по сравнению с однофазной сетью со своими, 220В – налагает на потребителей дополнительные требования по электробезопасности.

Относительно токов короткого замыкания, а соответственно и риска возникновения пожара, то здесь также в «трехфазке», эти токи значительно выше, нежели в однофазной электросети.

Достоинства и недостатки трех и однофазных вводов.

Подводя небольшой итог вышеизложенного материала, систематизируем основные достоинства и недостатки трехфазного ввода сравнительно с однофазным.

1. Достоинства трехфазного ввода.

К таковым можно отнести следующие моменты:

Основное и главное преимущество трехфазного ввода – это возможность включения непосредственно напрямую в электросеть мощных 3-х фазных потребителей электроэнергии.

Устранение эффекта «перекоса фаз», посредством равномерности распределения нагрузки потребителей на каждую фазу в отдельности.

Снижение номиналов по току у входных защитных устройств.

Уменьшение сечения вводного кабеля.

Уменьшение нагрузки на фазные провода вводного кабеля.

При необходимости и с разрешения энергосбытовой компании – возможность увеличения потребляемой мощности электропотребителей без существенного увеличения нагрузки на саму сеть.

2. Недостатки трехфазного ввода сравнительно с однофазным.

Надобность выработки дополнительно технической документации на трехфазный ввод от энергосбытовой компании, что достаточно хлопотное и не всегда удачно кончающееся для потребителя дело.

Повышенная возможность поражения электрическим током высокого номинала.

Более высокая степень пожароопасности, вследствие больших по номиналу токов короткого замыкания. Придется устанавливать на вводе дополнительно трехфазный защитный автомат большого номинала, защищающий сеть от короткого замыкания в ней.

Существенно больше габариты вводного электрощита.

Надобность в установке в электрощитовой модульных ограничителей по напряжению. Индивидуальный «0» всегда может выйти со строя (оборваться), что чревато перенапряжением в наименее нагруженной потребителями фазе сети.

Заключение.

Подводя небольшой итог сказанному, можно сказать следующее.

Трехфазный ввод целесообразен для частного сектора с домами более 100 – 120 кв. метров, где нагрузку на фазы, всегда есть возможность распределить равномерно, а в случае необходимости – всегда есть возможность подключения дополнительно «мощных» потребителей электроэнергии.

Для остальных же, «обыкновенных» потребителей, пользующихся услугами электросетей – переход на «трехфазку», как правило, всегда лишняя головная боль.

Увеличение электрической мощности с помощью инвертора:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *