Подключение, разводка, схемы трёхфазного напряжения и равномерное распределение 380 вольт в частном доме

Отправим материал на почту

При подключении коттеджа правильное распределение нагрузки по фазам позволяет оптимизировать использование электроэнергии, снизить вероятность перегрузок, поломок электроприборов из-за несоответствующего напряжения и даже уменьшить показания счётчика. Разберёмся с возможными нюансами и рассмотрим несколько наиболее популярных схем на наглядных примерах.

Устройство электрического щита

Перед тем, как распределить нагрузку по фазе в частном доме, позаботьтесь правильном «содержимом» электрощитка на который напряжение приходит с опоры. В данной ситуации, в нём должны иметься следующие устройства:

Важно! Представленный перечень приведён в порядке подключения кабеля с опоры ВЛЭП (воздушной линии электропередач).

Особенности

Чтобы снизить вероятность перегрузки фазы, нагрузку распределяют на фазы равномерно. Несоблюдение этого условия так же, как и отгорание «нулевой» жилы или её плохой контакт, приведут к разнице в напряжении на фазных жилах в большую или меньшую сторону.

Таким образом, преобразованное однофазное питание (220 В) приведёт к неисправности подключённых к нему электропотребителей. Произойдёт это из-за того, что на одни приборы будет приходить повышенное напряжение (240-270 В), на другие – пониженное (160-200 В).

Важно! При неравномерном распределении нагрузки по фазам, на не чувствительных к перекосам счётчиках, произойдёт повышенный расход электроэнергии.

Перекос фаз

Фактически распределение нагрузки по фазам в частном доме, выполненное с перекосом фаз не несёт серьёзных проблем для техники. Но периодическое отключение автоматического выключателя вам гарантировано.

Перед распределением нагрузки необходимо разобраться в устройстве трёхполюсного автомата. Рассмотрим ситуацию на примере автомата С 25. Он состоит из 3 однофазных автоматов, каждый из которых способен выдерживать 25 А. Таким образом, каждая фаза получает по 5 кВт мощности, откуда и выходит, что присоединение коттеджа мощностью в 15 кВт. Автоматы при этом могут разрывать питание одним выключателем (рычагом).

Если вы рассматриваете вопрос, как распределить нагрузку по фазам в случайном (хаотичном) порядке, обратите внимание на следующий пример:

В результате произойдёт следующее:

Важно! В результате, одновременное включение нескольких элементов бытовой техники перегрузит автомат, что станет результатом его отключения.

Расчёт энергопотребителей

Перед тем, как распределить нагрузку по фазам рекомендуется выполнить предварительный расчёт потребителей. Сделать это легко, составив список потенциальных источников, которые будут «повешены» на ту или иную фазу. Например, перечислите основную бытовую технику и её мощность согласно заявленной производителем:

Важно! По необходимости список может пополняться другими, имеющимися на балансе электроприборами.

Правила распределения

Как очевидно из вышесказанного, ответ на вопрос, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, кроется в равномерном делении потребителей на все токопитающие жилы. Популярным способом является подключение отдельной группы розеток в комнатах к отдельному фазному проводу. Причём последующая группировка происходит так, чтобы оптимизировать нагрузку на сеть. По аналогичному принципу подключается и освещение, распределение нагрузки по фазам проводника должно быть равномерным.

Приведённое выше изображение показывает правильное подключение 380 вольт, 3 фазы. Частный дом, схема электроснабжения которого представлена, «разведён» правильно, с учётом всех требований.

Следующее изображение показывает правильное подключение электрощитка на 380 вольт 3 фазы. Частный дом, схема технологического присоединения которого показана на картинке, подсоединён верно, что снижает вероятность отключения автоматов в результате перегрузки сети.

Разбивка на группы

Перед тем, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, займитесь разбивкой отдельных линий вышеупомянутых энергопотребителей. На этом этапе необходимо подготовить отдельную линию электропроводки для розеток в каждую комнату и отдельно для света.

Верное распределение нагрузки по фазе в частном доме выполняется прокладкой отдельной магистрали к самым мощным энергопотребителям из вышеупомянутого списка. Для наглядного и понятного разбора ситуации, обратите внимание на приведённую чуть выше план-схему.

Чертёж показывает, как распределить нагрузку по фазам в частном доме и разбить потребителей на группы. Вводным кабелем, идущим от счётчика, здесь выступает ВВнг 5*10 (5 жил с сечением 10 мм2). Защита от перегрузок и коротких замыканий возложена на автомат ВА 40 А.

Полезно! Допускается использование УЗО с допустимым большим значением силы тока, но не более 30 А.

Важно! Перед тем, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, по вышеуказанной схеме, имейте в виду, что она приведена в качестве примера. Для каждой отдельной ситуации она может отличаться по тем или иным признакам.

Пример разводки по одному этажу

Рассмотрим пример технологической схемы для 1-го этажа коттеджа. Такой вариант ещё одно верное решение того, как распределить нагрузку по фазе в частном доме. Этот вариант связан с тем, что максимальное количество энергопотребителей сконцентрировано именно на этом этаже.

Для более наглядного понятия того, как распределить нагрузку по фазам в частном доме, приведена следующая план-схема. Такой проект является необходимым при прокладке новой линии, строящегося или ремонтирующегося коттеджа. В дальнейшем изображение значительно облегчит поиск возможной неисправности, внесение изменений или добавление новых точек.

Заключение

Перечисленные примеры и схемы представлены в качестве ориентировочного ознакомления с вопросом, как распределить нагрузку по фазам в частном доме без вероятности последующих переделок. Кроме того, они облегчат выбор параметров кабеля, УЗО и автоматических выключателей для трёхфазной электросети.

Что удобнее в частном доме – одна фаза или три?

При обустройстве частного дома, большого коттеджа или просто дачного домика встаёт вопрос, каким образом лучше оборудовать внутреннюю электросеть. И одним из первых факторов является тип питания – трёхфазный или однофазный. Как пользователи, так и мастера уже долго спорят о преимуществах каждого способа, его сильных сторонах и удобстве, не приходя к единому мнению. Сегодня и мы включимся в эту дискуссию, чтобы попробовать разобраться в разнице между двумя типами схем питания.

Если наши читатели не очень хорошо разбираются в электротехнике и не могут самостоятельно увидеть принципиальную разницу между трёхфазной и однофазной сетью, мы поясним. Все бытовые электроприборы рассчитаны на питание от однофазной сети 220 В – той, в которой есть всего два полюса (фаза и ноль). Соответственно, в трёхфазной сети на 380 В проводников будет четыре (три фазы и ноль). Если в каждом случае также учитывать заземление, число токоведущих жил увеличится на единицу – три и пять, соответственно. Однако, что всё это изменит на практике? Давайте разбираться.

Структура энергопотребления в современном доме

Вряд ли кто-нибудь станет спорить с тем, что в наше время потребление электроэнергии значительно возросло по сравнению с концом прошлого века. И речь, разумеется, не о числе светильников в жилище, а об обилии различных электрозависимых приборов, компьютерной техники, аудиосистем, кухонных устройств и пр. Темпы потребления просто колоссальны, и они продолжают ежегодно расти. Чтобы эффективно выполнять хозяйственные задачи, население запасается всё более мощными утюгами и пылесосами, переходит на электроплиты и бойлеры. К примеру, лет тридцать назад проектировщики закладывали на одну квартиру или частный дом лимит нагрузки с амперажем в 8-10А, подразумевая большой запас, а по нынешним временам к границам данного предела может подойти даже мощный электрочайник. Привычная нам однофазная сеть часто не выдерживает подобных перегрузок, а потому наблюдается повсеместный переход на трёхфазную.

Нередко можно услышать, будто подключение по трёхфазной схеме позволит многократно увеличить допустимую мощность подключаемых электроприборов. На самом деле, такая формулировка не совсем корректна. В действительности, предельная нагрузка дома лимитируется в технической документации на подключение. Как правило, для трёх фаз данная величина соответствует 15 кВт. При этом для однофазной сети она может быть равна 10 или всё тем же 15 кВт. Таким образом, выигрыша по мощности владельцы дома с трёхфазным питанием не получают или он довольно мал.

Если сказанное выше Вас запутало, сейчас последуют разъяснения и аргументация. Преимуществом трёхфазного способа подключения для некоторых людей может стать сечение питающего кабеля. При равной совокупной мощности на одну фазу потребуется куда более толстый кабель или провод. Как известно ещё из школьного курса физики, мощность прямо пропорциональна силе тока. Применительно к рассматриваемой ситуации это означает, что в случае распределения тока по трём проводам, на каждый из них нагрузка будет меньше. А это означает, что и автоматический выключатель на вводе получит меньший номинал.

Разумеется, одно лишь сечение провода не может иметь решающего значения при обустройстве электропроводки, однако оно влечёт за собой другие последствия. Например, габариты распределительного щитка возрастут пропорционально числу фаз. Мало того, что вводной автомат займёт место трёх-четырёх стандартных модулей внутри бокса, так ещё и УЗО будут иметь повышенные габариты. Нередким сейчас является и случай, когда фазы разводятся прямо в щитке, делая его многоярусным, с собственным комплектом УЗО, реле напряжения и узлами дифференциальной защиты на каждом ярусе. Если принять во внимание размеры счётчика и набора автоматов для групповых электроточек, становится понятным, что вводной щиток при трёхфазном способе ввода получается действительно крупным.

Последний аспект звучит как один из негативных факторов, однако мы стремимся описывать картину наиболее объективно, не делая преждевременных выводов за читателя, а потому продолжим рассматривать плюсы и минусы разных видов подключения неотрывно друг от друга. Так, для частного дома или дачи именно трёхфазный ввод несёт дополнительные удобства. Имея возможность подключить сюда сварочный аппарат, мощный электрический котёл или асинхронный двигатель, домашний мастер получает безопасно работающие агрегаты с наивысшими эксплуатационными характеристиками, которые не приводят к перекосу фаз в процессе работы.

Отметим также, что явление перекоса фаз не в полной мере находится в зоне ответственности конечного потребителя. Даже если вводной трёхфазный кабель приходит напрямую от воздушной линии электропередач без каких-либо промежуточных устройств, обеспечить идеальный баланс напряжения между тремя жилами невозможно. В дальнейшем же, задача по балансировке нагрузок на фазы действительно ложится на электрика, выполняющего внутридомовую разводку. Если в общей питающей сети Вы делите три фазы с другими потребителями, то в своей внутренней способны самостоятельно распределить нагрузку наиболее равномерно на основании информации о имеющихся приборах и устройствах.

В однофазной сети, типичной для квартир в многоквартирных домах, можно наблюдать картину, что одна из фаз заметно «проседает», из-за чего у одних жильцов на этаже постоянно недостаточно высокое напряжение. Собственники же домов с трёхфазным вводом могут изначально проверить стабильность напряжения в каждом проводнике и отвести под наиболее важные потребители две условно надёжные жилы, уменьшив совокупный перекос.

Из вышесказанного очевидно, что главным достоинством трёхфазного ввода является возможность подключения мощных электроприборов и устройств, рассчитанных на питание от 380 В. В то же время именно повышенный вольтаж является источником дополнительной опасности во время выполнения электромонтажных работ. Последнее обстоятельство говорит не только о необходимости соблюдать аккуратность при сборке питающих цепей, но и о том, что ток короткого замыкания в рассматриваемом случае будет выше. Это означает увеличение пожароопасности объекта в целом, а при кустарном подходе к электромонтажным работам – и саму вероятность возгорания.

Читайте также:  Цемент М600 (М 600): технические характеристики, область применения, плюсы и минусы

На практике основной мотивацией собственников для проведения трёхфазного питания частных домов являются лишь три фактора. Первый – возможность эксплуатации мощной силовой техники и сельскохозяйственных установок, требующих 380 В. Второй – возможное повышение порога совокупной мощности энергопотребления (если энергоснабжающая компания этого не запрещает). Третий – глобальная независимость от других домохозяйств в общей сети за счёт возможности самостоятельно перераспределить фазные провода между группами потребителей. Специалисты предлагают определять необходимость выполнения трёхфазного ввода по жилой площади. Для дачи на 30-50 кв. метров обычно достаточно однофазной сети, если не планируется эксплуатация мощных измельчителей или мотокосилок, для частного дома с той же площадью трёхфазный ввод рекомендуется лишь для повышения стабильности напряжения в сети, а для коттеджей от 100 кв. метров и более он уже обязателен.

Напоследок здесь хочется отметить различие в расходе материала. Обычно об этом задумываются не сразу, однако данный фактор необходимо иметь в виду. Так называемое истинно трёхфазное питание будет присутствовать всего в паре узлов на всё домохозяйство, а затем один вводной кабель всё равно пройдёт через коммутационный узел, где разделится на три двужильных. На первый взгляд может показаться, что расход проводов практически не будет зависеть от способа ввода питания в здания, поскольку общей точкой схождения проводников всё равно остаётся вводной щиток, однако это не совсем так. Если Вы хотите сделать действительно безопасные контуры электроснабжения, в некоторые места дома всё равно потребуется тянуть дополнительные провода. К примеру, если розетки на кухне, в столовой, в ванной комнате и туалете, а также в кладовках Вы присоединяете к одной фазе, спальню, гостиную и другие жилые комнаты, расположенные дальше упомянутой группы помещений, лучше запитать от другой фазы. Это означает, что провода в каждом случае пройдут мимо ближних распределительных коробок, чтобы коммутироваться в дальних. Экономить на подобных вещах совершенно бессмысленно, если изначально ставится цель повысить надёжность и безопасность домашней электросети.

Как провести трёхфазную сеть?

Проводкой системы с таким вольтажом должны заниматься профессионалы – монтажники из горэлектрослужбы или иной обслуживающей компании. Делается это не только из-за повышенной степени опасности самих работ, но и из-за необходимости детального согласования большого пакета документов. Владельцу дома будет необходимо предоставить не только паспорт и документы, подтверждающие право собственности на дом, но также план электропроводки в жилом помещении. При этом следует обратить внимание на простой факт: если речь идёт о частном коттедже, который только был возведён, план разводки специалисты могут и не попросить (к тому же, он не всегда составлен в окончательной редакции), а при смене питания с однофазного на трёхфазное в старом дачном домике такой документ обязателен.

Разумеется, потребители часто негодуют, сетуют на бюрократию в подобных делах, однако в действительности представители контрольных и монтажных организаций делают упор на безопасность. Всё просто – перед подключением новой питающей линии нужно проверить состояние имеющейся электропроводки. Если будет обнаружено, что она слишком старая, в подключении трёхфазного ввода откажут. Более того, бывают случаи, когда по результатам замеров сокращают даже имеющийся лимит мощности однофазной сети. Выход из подобных ситуаций только один – полностью менять проводку. Иногда потребителям везёт чуть больше, и у них получается договориться хотя бы на то, чтобы работы по подключению трёхфазного питания и замене электропроводки в доме производились параллельно. В большинстве же случаев представители энергосетей отказываются начинать монтаж до того, как проводка будет готова.

Многие усматривают в подобном подходе коррупционную составляющую, но на самом деле это забота о муниципальной собственности, о линии питания в целом. Если электроавария произойдёт внутри однофазной сети в отдельном домохозяйстве, ущерб даже в самом худшем случае ограничится локальным пожаром. Если же авария случится в трёхфазной сети, велика вероятность, что это спровоцирует каскадный перекос фаз у нескольких домов сразу, а это при неблагоприятных условиях может вылиться даже в повреждение магистральной линии электропередач. Несмотря на всю веру в современную защитную автоматику, эффект каскадирования перекоса фаз часто является виновником пожаров в садовых товариществах и в частном секторе, провоцируя выход из строя сотен метров ЛЭП. Спасти своё имущество в подобных ситуациях удаётся лишь тем, у кого УЗО и реле напряжения стоит на каждой фазе, а вся электросеть оборудована дополнительной дифференциальной защитой и вводным автоматическим выключателем.

В более сложных ситуациях обстоятельства складываются таким образом, что даже при соблюдении всех норм безопасности со стороны потребителей, подключение трёхфазной сети с целью повышения предела доступной мощности электропотребления является невозможным. Например, снабжающая компания заблаговременно распределила нагрузку по числу домов и увеличивать её попросту некуда – тем более, при подключении трёхфазным способом. Чтобы получить желаемый результат, на территории участка приходится создавать локальную трансформаторную будку. А это повлечёт за собой дополнительные трудности, необходимость согласования большого пакета документов и, разумеется, существенно увеличит расходы на прокладку питающей линии. Насколько всё это полезно и рентабельно в конкретной ситуации, каждый потребитель уже должен определять самостоятельно.

Чем обрезная доска отличается от необрезной?

  1. Что это такое?
  2. Основные отличия
  3. Что лучше выбрать?

К доскам относится ровно и параллельно распиленный древесный материал. Его толщина примерно в несколько раз меньше ширины по сечению. Впрочем, искусственная доска – это распиленные на полосы плиты ДСП, спрессованные из стружек и клея. Они вытесняют натуральную древесину благодаря своей относительной дешевизне.

Что это такое?

Ствол дерева, с которого ровно, без сучковых выступов удалены ветки, подвергается разрезанию (распилу) на полосы. Линии разреза (распила) должны быть параллельны друг другу. Если они имеют тенденцию к схождению, то такая доска уже не считается полноценной, и на лесопилке тщательно следят за тем, чтобы толщина распиленных досок была повсюду одинакова. Доски производят с помощью пилорамы, способной обрабатывать одновременно до нескольких стволов, например, сосны или лиственницы. На пилораме выставляется оптимальная толщина в соответствии с требованиями заказчика. Вначале производят необрезную доску – полосы распиленного ствола дерева, имеющие одинаковую толщину. Но ширина необрезной доски непостоянна из-за неровностей ствола, не удалённого пробкового слоя, первичной коры и луба, образующих общий слой коры. Кора снимается сравнительно легко. Даже если она удалена, чаще всего неровности древесины повторяют неровности поверхности коры. Такая доска по-прежнему считается необрезной.

Обрезную доску получают на той же самой пилораме либо используя дополнительное оборудование: сабельную или дисковую пилу, электролобзик. Инструмент выбирают в зависимости от толщины доски: заготовка до 2 см легко поддаётся сабельной пиле и электролобзику, до 10 см – в ход идёт болгарка с отрезными дисками по дереву либо бензопила. Для обеспечения параллельности распила с боков будущей обрезной доски на пилораме или ином инструменте предусмотрены дополнительные направляющие, поддерживающие ровность хода, горизонтальный и вертикальный лазерный уровнемер и другие инструменты и приспособления, дающие гарантию ровности распила. В итоге образуются нестроганные обрезные доски. Проход по ним электрорубанка даёт строганые обрезные доски.

Дополнительная шлифовка превращает строганые обрезные доски в шлифованные. А вырезание пазов, обрезание части древесины – до образования шипов – с помощью автоматизированных станков, например, погонного фрезера, превращают строганую или шлифованную обрезную доску в шпунтованную. Последняя – самый дорогой по цене деревоматериал.

Основные отличия

Сходств у обрезной доски предостаточно – в ход и для той, и для другой идёт, помимо основного слоя древесины, ещё и сердцевина. Центральная прослойка бывшего ствола дерева обладает ещё большей крепостью, чем слои древесины, поэтому она не выбрасывается из получаемых досок. А вот разница между необрезной и обрезной доской состоит в следующем.

В итоге заказчик сразу же определится, какой выигрыш в деле даст именно обрезное дерево.

Что лучше выбрать?

Обрезная доска идёт в ход при чистовой отделке: стеновые панели из натуральной древесины, деревянные окна и двери, мебель (в частности, несущая конструкция стола, стула, дивана, тумбы и т. д.). Шпунтованная строганая обрезная доска применяется при выстилании пола. Из простой обрезной доски изготавливают брус (доска с квадратным сечением) меньших размеров, соизмеримых с толщиной исходного пиленого материала. Необрезная – более дешёвая замена при сооружении чернового пола и перекрытий. В частности, из неё сооружают невысокие лаги или балки – когда высота строения резко ограничена, и применение квадратного бруса (или круглого бревна) затруднено, либо то и/или другое оказалось недоступным, а продолжать стройку нужно: сроки окончания строительства к моменту наступления холодов поджимают.

Вагонкой низших сортов – с чередованием обрезной и необрезной доски либо только необрезной – обшивают летние дома и строения на дачных участках. Особняком стоит производство перевозимых домов-контейнеров, рассчитанных на квадратуру в 10-20 квадратных метров – необрезные изделия применяют в качестве обшивки пола, стен и потолка в таком строении. Эти строения рассчитаны лишь на сезонное проживание, а значит, не нуждаются в капитальном утеплении. Низкосортное (с корой) необрезное дерево идёт, например, для сооружения сараев, беседок, некапитальных гаражей, дачных туалетов, летних душевых и бань. Толстая (от нескольких сантиметров) необрезная древесина применяется в качестве основного (несущего) стройматериала для деревянных домов. Отказ от дополнительной обработки даёт возможность производителю (и заказчикам) существенно сэкономить на заготовке и продажах стройлеса, снизить издержки (выделенный изначально бюджет) на строительство всевозможных объектов.

Обрезная полированная древесина высшего сорта – элемент декора. Лакирование или окраска идеально ровного дерева подчеркнёт красоту и законченность конструкции или строения. Подобное решение предпочитают минималисты, которым важны простота и высокое качество на десятилетия вперёд.

Чем отличается обрезная доска от необрезной?

Пиломатериал, ширина сечения которого намного превосходит толщину, называется доской.

Разница между обрезной и необрезной доской

Распиловка бревен на доски – непростой процесс. Даже отборное бревно строевого леса имеет незначительное сужение от комля к вершине, и это должно быть учтено при раскрое. Способ сортировки пиломатериала зависит также от объема и характера заказов узла распилки.

Если на таком предприятии имеются заказы на брус крупного сечения, то такие заготовки будут делаться в первую очередь, как самые «неудобные», и лишь потом остатки будут распускаться на доску.

Современная технология распилки леса на пиломатериалы ленточной пилой позволяет оперативно перенастраивать пилу на другой размер и использовать все возможности для максимального использования ценного сырья. Выполняя, к примеру, заказ на изготовление доски толщиной 50, оператор не упустит возможности вырезать несколько досок меньшей толщины по краям бревна.

Доска, полученная после роспуска бревен, называется обрезной. По краям такой доски сохраняется обзол – остатки коры и наружных слоев дерева. После сортировки лучшие доски обрезают по краям и получают обрезную доску.

Те доски, которые получены в виде остатков от разделки бревен на крупные брусья, также обрезают по краям (у многих таких остатков один край уже обрезан). После изготовления доска сразу же подлежит правильному складированию – с возможностью проветривания.

Обрезная доска

Обрезная доска принадлежит к высшим сортам. Такие доски – оптимальная технологическая форма пиломатериала, их легко складировать, транспортировать, обрабатывать. В таком виде древесину легче учитывать и сортировать.

Читайте также:  Чем клеить потолочные плиты из пенопласта

Доска, пригодная по сортности к промышленной обработке, поступает в принудительную сушку, после которой она должна иметь влажность не более 8-12 %. Более низкий процент влажности получают деревообработчики под конкретные нужды.

Принудительная сушка доски выполняется под заказ, так как хранение и транспортировка такого материала требует повышенных затрат.

Доска воздушной (естественной) сушки имеет наибольшее распространение в строительстве. Ее можно применить на вспомогательные нужды – временные подпорные стены, укрепление откосов грунта, устройство опалубки, лесов и настилов. Обрезная доска пригодна для устройства каркасов, обрешеток, настилов, черновых конструкций перегородок, полов.

Пиломатериалы высших сортов идет на изготовление товарного погонажа – наличников, плинтуса, вагонки, блок-хауса, половой доски и многих других видов. Наряду с брусом доска используется для всех деревянных строительных конструкций.

Необрезная доска

В необрезном виде остаются доски низших сортов. Экономия на обрезке по краям становится выгодной с учетом дальнейшего использования такого материала – такая доска обычно используется неподалеку от места роспуска. Применение необрезной доски ограничивается второстепенными и служебными целями – черновые настилы, временные сооружения, неответственные и временные заборы.

Значительным недостатком и даже угрозой необрезной доски является опасность, исходящая от вредителей-насекомых, обитающих под корой и в коре. Поэтому любое использование необрезной доски должно начинаться с удаления коры.

Очевидно, такие опасности и риски, относящиеся к необрезной доске, со временем позволят полностью отказаться от ее распространения и нынешний спрос на обрезные пиломатериалы повысится. Солидные поставщики не допускают совместной продажи необрезной и обрезной доски – эта практика применяется и в нашей компании, пожтму в наших материалах вредителей нет.

Отличие необрезной доски от обрезной, тонкости расчета кубометра и использование

Как выбрать подходящие древесные материалы для проведения строительных работ? В первую очередь нужно учитывать характер постройки. Качество, а соответственно, и стоимость материалов зависят от различных факторов. Немаловажную роль играет вариант распила, из-под которого выходят древесные материалы разного вида. Это обрезная и доска необрезная, горбыль и т.д. Остановимся на необрезной доске.

Содержание:

Что такое необрезная доска?

Это пиломатериал с неопиленной кромкой. Такой метод распила значительно удешевляет цену изделия. При выборе необходимо обратить внимание на качество. Основной принцип выбора этого пиломатериала заключается в отсутствии коробления и крыловатости, при которых происходят изменения формы по длине. Если пиломатериал имеет дугообразный вид или как бы закручен винтом, значит, он был высушен с нарушением правил. Также из-за неправильной сушки в древесине могут появиться трещины.

Чем отличается доска обрезная и необрезная?

В результате распиловки бревен получают разные пиломатериалы. При предварительном опиливании бревна с двух сторон получают доску необрезную, при дальнейшем распиливании на выходе получают обрезные доски одинаковой ширины.

При распиливании целого бревна из-под станка выходят пиломатериалы с остатками коры. Основное отличие необрезной доски — это не совсем эстетичный внешний вид и неодинаковая ширина по всей длине. По этим причинам имеются различия в ценах — обрезной пиломатериал стоит намного дороже. Не следует выбирать любые изделия с большим количеством сучков, такой материал непрочный. Все дефектные пиломатериалы относятся к низкосортным и имеют соответствующую цену.

Для чего используют необрезную доску?

Пиломатериал можно использовать для различных целей:

Необрезные качественные пиломатериалы используют также для создания дверей, лестниц, изготовления мебели. Из них делают вагонку, плинтусы и прочие строительные материалы. Даже низкокачественная доска с неодинаковой шириной может быть полезна, из сучковатых изделий обустраивают опалубку для фундамента, оустраивают утеплитель фасада дома.

Как посчитать куб доски?

Для необрезных досок разработаны определенные стандарты. Их объемы сведены в специальных таблицах, которые называются кубатурником доски. Зная длину изделия, по значениям ширины и толщины определяют его объем. Важно помнить, что все параметры измеряются в одних величинах. Размеры древесины подсчитываются в метрах.

Многие интернет-магазины стройматериалов предлагают воспользоваться калькулятором кубатур. С его помощью вы можете увидеть вес предполагаемого заказа и узнать информацию о цене.

Как измерить доску?

Если нет возможности воспользоваться кубатурником или онлайн-калькулятором, можно самостоятельно замерить толщину, ширину и длину. Необрезные древесные материалы не имеют единой ширины. Поэтому у них среднюю ширину измеряют на середине без учёта коры. Для получения средних арифметических показателей проводят округление до 0,01 м. Доли свыше 0,005 м и более считают за 0,01 м, меньшие по размеру не учитывают. Для небольшой партии такой способ измерения вполне приемлем.

Сравнительный анализ обрезных и необрезных пиломатериалов

На предприятиях по производству пиломатериалов выполняется первичная (грубая) и вторичная (специализированная) обработка исходного древесного сырья – круглого леса. Так получается конечная продукция, подразделяемая на 2 категории: обрезные и необрезные пиломатериалы.

Основные различия обрезных и необрезных пиломатериалов:

Характеристика обрезных пиломатериалов

Обрезным называется пиломатериал, сечение которого имеет вид прямоугольника: кромки изделия опилены строго перпендикулярно пластям, при этом, обзол не должен превышать допустимый предел, установленный для обрезных пиломатериалов.

Существует также подвид обрезных пиломатериалов – односторонне-обрезанный пиломатериал с частично опиленными или неопиленными кромками и обзолом, превышающим допустимый уровень. Обрезные пиломатериалы: обрезной брус и доска – это наиболее востребованные товары на строительном рынке.

Тип, качество и стоимость обрезных пиломатериалов варьируется. Реализуется обрезная доска сухой и естественной влажности. Доска производится из следующих древесных пород: ясень, дуб, сосна, бук, береза. Брус, по преимуществу, производится из сосны. Стандартные размеры бруса: 50 на 50 и 40 на 50 мм. Длина бруса составляет 1-3 м.

Характеристика необрезных пиломатериалов

Необрезной пиломатериал имеет неопиленные или частично опиленные кромки, а также обзол, превышающий норму для обрезных материалов.

Выделяется необрезной материал радиальной, тангенциальной и комбинированной распиловки. Распил может иметь 2, 2,2, 2,5, 3, 4, 5, 7 см толщины. Для обрезных и необрезных пиломатериалов используется одна и та же древесина (сосна, дуб, ясень и др.).

В коммерческой среде различают 2 вида необрезных пиломатериалов:

Использование обрезных и необрезных пиломатериалов

Качественная обрезная доска (шалевка толщиной 7-19 мм, тес 22-35 мм и доска толщиной до 8 см) широко применяется для отделки дома. Применение нашли как тонкие (до 3,5 см), так и толстые доски толщиной 3,5 см и больше.

Популярные области применения обрезных материалов:

Необрезные пиломатериалы могут применяться в таких сферах:

Выбирая те или иные пиломатериалы, нужно обращать внимание на то, соответствуют ли их габариты (ширина и длина) и древесина заявленным производителем. Важен тщательный визуальный анализ поверхности и среза пиломатериала: даже несмотря на небольшую стоимость необрезной доски, не стоит покупать изделия с существенным количеством дефектов.

единый номер
7704
все операторы связи

Отдел продаж:
+375 44-774-66-66

Уручье (029) 606-08-13
Каменная горка (044) 768-91-01
Шабаны (029) 669-69-28

Не дозвонились? Мы перезвоним!

Александр
Огромное спасибо за доски половые. Быстро все оформили нашли машину для доставки. Дали карточку дисконтную. Буду еще обращаться. Притом в ближайшее время

Ксения
Спасибо большое ребятам за отличную работу. Приятно, когда обращаются с тобой по-человечески, посоветуют оптимальный вариант и еще быстро обслужат. Успехов Вам!

Антон
Грамотно налажена работа. Все быстро и недорого. Спасибо

Сергей Зарков ИП
Огромный выбор материалов.Достойное качество. Приемлемые цены. Доброжелательность. Оперативная и добросовестная работа персонала. Все на высоком уровне. Приятно работать. Очень доволен как ребятами, так и их работой. Спасибо. Буду еще и еще не раз к вам обращаться и закупаться у вас.

Алексей
Заказали белорусскую вагонку. Очень довольны! Приехали, посмотрели, оплатили. При нас сразу всё загрузили в грузовик, качество просто супер! Рекомендуем!

Иван
Давно хотел лестницу сделать. Не знал где лучше заказать. Все минские фирмы под заказ по 2000 – 3000у.е. просят. Хорошо соседи по даче подсказали. Позвонили – всё есть – 400у.е. любой комплект, только собрать надо – приезжай, забирай. Сегодня в обед привезли – качество супер, всё упаковано. Завтра начнём устанавливать.

Денис
Отличная база, так дальше и держать. Всем доволен. Консультант помог рассчитать сколько нужно вагонки и посоветовал как сэкономить. Сервис приятный, никакого впаривания. Ни капли не жалею что купил здесь. Посоветую друзьям и соседям.

Пётр
Мы здесь довольно часто приобретаем материалы. За все время (более года) не возникло никаких проблем, а все сложные вопросы с оплатой, доставкой и прочим улаживались достаточно оперативно. Рекомендую. С качеством – всё ОК.

Genius
Размер досок точный. Считают правильно. С сортами не обманывают. Дощечки ровные, сухие. Всегда можно выбрать при желании. Спасибо.

Арсений
Вчера заезжал к ним – подыскиваю, где купить материалы на дом. Ассортимент очень большой, материала – горы – есть что выбрать. Как-то очень уж много у них разных “акций” и, по-моему, они никогда не заканчиваются – наверняка маркетинговых ход. Но скидки на самом деле очень заманчивые: 10%, 30%, 50%. Пока лучшее, что нашел – наверное буду брать.

Саня
Цены не ниже рыночных, но очень качественно. Советовал соседям – все довольны.

Читайте также:  Чистка колодца дренажным насосом - подробная инструкция!

Доставка по звонку с оплатой при получении

Возврат и обмен в течении 100 дней

Бесплатная доставка от 1000руб

Бронирование товара до 7 дней

Резка и распил в размер

5 складов в Минске – это удобно

7 дней в неделю с 9-00 до 18-00

«Честные» сорта, сухие материалы

Расчёт до мелочей без отходов

93% положительных отзывов о нашей работе

78% клиентов возвращаются к нам и советуют знакомым

Как выбрать доску

Древесина – древнейший строительный материал. Даже после появления большого количества современных строительных изделий дерево продолжает сохранять свои позиции на рынке. Такая популярность объясняется экологичностью и практичностью продукции. Наиболее распространенная разновидность пиломатериалов – доски. Они используются практически повсеместно для основных и вспомогательных работ, для чистовой и черновой отделки, для несущих конструкций и обрешеток.

В этой статье мы рассмотрим основные вопросы, которые возникают при выборе досок.

Технологические тонкости и основные виды досок

ГОСТами доска определяется как пиломатериал, толщина которого не превышает 100 мм, а ширина не может превосходить двойную толщину. Получается доска в результате процедуры распиловки лесоматериала. Существует два основных способа раскроя бревна: тангенциальный или радиальный. При тангенциальном рез идет под прямым углом, а при радиальном – к центру. В первом случае из центральной части получается брус. В зависимости от своего расположения внутри бревна доски подразделяют на сердцевинные, центральные и боковые.

Сердцевина бревна отличается по цвету и плотности, а при высыхании она может крошиться, поэтому сердцевинные пиломатериалы обычно не относятся к первосортным или отборным. Изделия из боковых частей могут иметь обзол (в пределах допустимых норм), также из-за близости коры эти места дерева часто подвержены проникновению древоточцев. Наиболее качественные строительные материалы получаются из центральных досок.

Опиленная плоскость доски с наибольшей площадью называется пласть, поверхности перпендикулярные пластям называются кромки.

Также доски различаются в зависимости от способа обработки на необрезные, обрезные, строганные и профилированные, как отдельные разновидности можно выделить горбыль и обапол.

Необрезная доска с корой на кромках

Обрезные доски

Использование обапола потребует большого количества дополнительных работ

Горбыль используется только для вспомогательных работ

Степень строгания может быть грубой или тонкой. При грубом строгании поверхность доски только выравнивается. Тонкое – избавляет поверхность от шероховатостей, делая её гладкой.

Половые доски соединяются друг с другом с помощью системы «шип-паз»

Сколько воды должно быть в доске

Вопрос влажности – один из ключевых при выборе доски. Споры на эту тему не утихают до сих пор. Определяющим фактором является сфера применения доски. Одно дело – строительство беседки и совсем другое – возведение жилой конструкции, которая не должна продуваться всеми ветрами, по этой причине важно избежать появления щелей, особенно в местах, где ставятся оконные и дверные коробки. Почему в доме могут появиться щели, если при строительстве все элементы подгонялись строго по уровню? Причина кроется в усадке, дерево – «живой» материал, поэтому изменения в геометрии могут происходить даже в готовой конструкции.

Изменения происходят в результате усушки материала. Чем выше влажность древесного материала, тем более непредсказуемо происходит усадка. Ствол дерева пронизан проводящими каналами, по которым питательные вещества, растворенные в воде, транспортируются к листьям и ветвям. Если доска изготавливается из лесоматериала и сразу идет на продажу, то влажность такого изделия будет естественной. Если на предприятии пиломатериал прошел процедуру просушки, то доски называются сухими.

Зимой течение соков в стволах прекращается, поэтому влажность древесины заметно снижается. Зимний пиломатериал естественной влажности содержит меньше воды.

Доски естественной влажности обычно хранятся под открытым небом, поэтому просушивать их приходиться своими силами. Использовать ли пиломатериал естественной влажности при возведении построек, вопрос на который каждый сам дает ответ. Если стройка происходит в течение длительного времени, часть изделий успеет подсохнуть. Дому из сырого материала перед проведением кровельных работ надо дать подсушиться.

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, – покупка «живых» деревьев («зеленый лес») или сухостоя. Как не сложно догадаться, «зеленый лес» получается в результате распиловки «живых» деревьев, сухостойный лес стал жертвой вредителей и погиб, поэтому его пустили на пиломатериал. Хоть влажность изделий из неживых деревьев и ниже, но по качеству такие доски часто оставляют желать лучшего: они заражены личинками жука усача и древоточцами, на них часто встречается темная гниль.

Сухостой имеет более серый оттенок, также вес изделий из такого леса заметно ниже.

Породы дерева

Все древесные породы, из которых изготавливают доски, подразделяются на лиственные и хвойные.

Подбираем сорт

Доски из хвойных пород подразделяются на пять сортов, изделия из лиственной древесины бывают только трех сортов. От сорта зависит количество недочетов на материале. Даже у первосортной продукции часть партии необходимо внимательно осматривать. Особую опасность представляют микротрещины, они имеют небольшую длину, благодаря чему изделия относят к 1 – 3 сортам. Однако при высыхании трещина может пройти вглубь и сломать структуру древесины. Особое внимание следует обращать на наличие на поверхности древесины гнили и плесени.

Сферы применения

Доска используется в строительстве практически повсеместно.

Сооружение коробки каркасного дома

Перекрытие первого этажа из досок

Стропильная система из досок

Опалубка для заливки ленточного фундамента

Другие постройки – доски могут применяться для производства мебели, хозяйственных построек, бань, беседок. Для работ, где важна фактура материала, рекомендуется использовать сухие строганные доски. Для использования обрезных изделий в качестве сидений доску предварительно необходимо построгать.

Использование доски для строительства беседки

Вывод

Доска широко используется для самых разных видов работ. При выборе необходимо ориентироваться на финансовые возможности. Наиболее бюджетным вариантом считается обрезная доска естественной влажности из сосны. Просушку такого материала необходимо осуществлять своими силами. Сухие строганные изделия отличаются более высокой ценой, но и качество поверхности у этих материалов выше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *