Строим фундамент из пеноблоков для бани

Фундамент под баню из пеноблоков

Фундамент под баню из пеноблоков надо делать особенно основательно. Ведь его не должно вести, этот материал может не выдержать перепадов. Сегодня мы рассмотрим, какой фундамент нужен под баню из пеноблоков. Так же будет представлено видео в этой статье и вы все сможете посмотреть наглядно.

Выбираем тип фундамента

Строительство любого здания не обходится без возведения прочного и качественного фундамента. Если строительные работы по возведению зданий проводится без создания прочного фундамента, повышается риск быстрого разрушения постройки. Строительство бани так же нуждается в возведении прочной основы. В данной статье рассмотрен вопрос о создании фундамента для бани.

Выбирая фундамент для бани из пеноблоков необходимо руководствоваться определенными факторами:

Для того, что бы понять какой тип фундамента следует возводить, необходимо исследовать почву. Для этого нужно выкопать небольшую яму и посмотреть на состав грунта. От особенностей почвы зависит тип будущего фундамента. А от выбранного фундамента зависят денежные средства, затраченные на его сооружение.

Одним из наиболее важных факторов, при выборе вида фундамента, будет являться материал, из которого планируется возведение стен.

Внимание: Выбор фундамента зависит от грунта, близости подземных вод и веса конструкции. Эти три фактора будут основными. Обязательно учитываем и расстояние от фундамента до крыши баня из пеноблока

Требования, предъявляемые к почве

Перед выбором места постройки смотрим на грунт.

Здесь учитываем cледующее:

Выбор местоположения фундамента бани

Перед началом строительных работ по созданию фундамента необходимо подготовить площадку:

Строительство фундамента будущей бани

Фундамент под баню вполне по силам сделать своими руками. Но следует сказать, что для некоторых видов потребуется нанимать и технику, иначе работа будет делаться долго. Так же от выбора типа будет зависеть и конечная цена. Так что все просчитайте основательно.

Внимание: Выбрав любой из типов фундамента стоит сразу учесть, что он должен быть шире самой конструкции. Это обязательно.

Ленточный тип фундамента

Фундамент можно построить самостоятельно. Если обладать некоторой информацией в области строительства и определенными умениями, то с этой работой не возникнет особых проблем. Ленточный фундамент построить очень просто.

Схема ленточного фундамента

Существуют различные варианты строительства ленточного фундамента:

Внимание: Для пеноблоков придется обязательно делать армирование фундамента. Конструкция должна стоять жестко.

Столбчатый тип фундамента

Фундамент для зданий столбчатого типа отлично подойдет в тех местах, где почва не имеет плотного грунта. Структура столбчатого фундамента очень простая.

Схема столбчатого фундамента

Плита в качестве фундамента

Как писали в начале статьи, выбор фундамента будет зависеть от качества земли, на месте предполагаемой постройки. Если на месте постройки бани слабая почва, то отличным вариантом фундамента будет выступать сплошная плита.

Схема плитного фундамента

Если вам не хватает времени или нет желания по изучению данной информации, то можно обратиться к специалистам. Всю работу по строительству фундамента можно будет возложить на их плечи. Однако в таком случае увеличатся затраты, так как за работу специалистов необходимо платить.

Процесс и инструкция по приготовлению цементного раствора

Для того, что бы приготовить любой тип фундамента, необходим качественный бетонный раствор. От выбранного типа фундамента зависит вид бетонного раствора. Бетонную смесь рекомендуется готовить с помощью бетоносмесительного устройства. Это экономит время работы, и смесь получается более качественной, чем при ручном варианте изготовления.

Качество бетона зависит от количества компонентов, используемых при изготовлении раствора.

Бетонная смесь будет хорошей, если при приготовлении использовалось:

Данное количество материала может отличаться. Если раствор будет получаться слишком влажным – следует добавлять небольшое количество каждого компонента.

Фундамент из пеноблоков для бани вопрос достаточно ответственный, поэтому отнеситесь серьезно. Посмотрите фото и выберите нужный вариант. На фот вы можете посмотреть структуру его заливки.

Как выбрать и сделать своими руками фундамент для бани

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент ленточного типа для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой , чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Читайте также:  Чем резать композитную стеклопластиковую арматуру для фундамента?

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

  1. В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
  2. Засыпается и перемешивается цемент;
  3. Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Пошаговая инструкция, как построить ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками

Баня размером 4 х 6 метров представляет собой один из самых популярных проектов сооружений такого типа.

Компактная и бюджетная постройка удобного размера, позволяет расположить её на любом приусадебном участке.

Ленточный фундамент — один из самых прочных и надёжных оснований для русской сауны.

О том, как возвести ленточный фундамент 4 х 6 для бани своими руками, расскажем в этой статье.

Какой выбрать?

Ленточные фундаменты (ЛФ) бывают монолитными и сборными. По глубине заложения их подразделяют на мелкозаглублённые и глубокозаглублённые основания.

Выбор вида ЛФ зависит от многих факторов, в том числе от:

Также принимают во внимание общий вес строения и вид наземных конструкций.

Глубина заложения

Вес бани 4 х 6 создаёт небольшое давление на грунтовое основание, и поэтому застройщики используют мелкозаглублённые фундаментные ленты. Их возводят в тех местах, где глубина промерзания почвы достигает не более 300 – 400 мм.

Сезонная кристаллизация влаги в структуре грунта при низких температурах вызывает его пучение. Поэтому подошва ЛФ должна находиться ниже этой отметки.

Глубокозаглублённые фундаменты нужны там, где почва промерзает на большую глубину с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Также высокие фундаментные стены возводят при строительстве подвалов.

Материал

Ленточные фундаменты под бани возводят из различных материалов таких, как:

Кирпич

Для одноэтажной бани 4 х 6 м нередко возводят ленточный фундамент из красного кирпича.

Основной проблемой строительства таких оснований является пористая структура кирпичной кладки, способной быстро впитывать влагу.

Поэтому повышенное внимание уделяется тщательному выполнению работ по устройству гидроизоляции поверхностей фундамента.

Малейший просвет в гидроизоляционном покрытии даёт возможность проникнуть влаге в массив кирпичной кладки фундамента. Это может обернуться фрагментарным разрушением ЛФ, что приведёт к проседанию и разрушению конструкций бани.

Бут или дикий камень представляет собой объёмные элементы или каменистые пластины различных размеров, называемых плитняком.

Применяют его в качестве кладочного материала для ленты по причине его дешевизны и доступной близости его залежей. Бутом выстилают фундаментные ленты, скрепляя его цементным раствором.

Бутобетон

В отличие от предыдущего варианта, бутовый камень используют в качестве заполнителя монолитного бетона вместо щебня. Им заполняют опалубку вместе с цементным раствором. Этот метод применяют, когда доставка щебня обходится дороже, чем местный бутовый камень.

Монолит

Самая популярная и распространённая форма – это основания для бани 4 х 6 из монолитного железобетона. Это объясняется развитой инфраструктурой бетонных заводов и быстрой доставкой жидкого бетона на стройучасток.

Возведение ленточного фундамента для бани не требует аренды грузоподъёмных механизмов. Опалубочные щиты можно взять напрокат в ближайшей строительной организации. Для изготовления армокаркасов не нужна сварка, арматуру крепят вязальной проволокой.

Сборный железобетон

В отличие от монолита, сборный железобетон монтируют в любое время года. Не нужно дожидаться 30 дней, когда жидкий бетон полностью отвердеет.

Смысл применения фундаментных блоков и плит для бани 4 х 6 имеет для устройства подвала, что практически не делается для бани. Выложить ленту из одного ряда блоков обойдётся дороже, чем сделать монолитную ленту.

Как сделать самостоятельно?

При наличии опыта в строительстве, сделать мелкозаглублённый монолитный ленточный фундамент для бани своими руками вполне реально. Ничего сложного в этом нет.

Надо просто строго последовательно выполнить все следующие пункты:

  1. Подготовительный этап.
  2. Разметка стройучастка.
  3. Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Изготовление и установка армокаркасов.
  6. Заливка.
  7. Разборка опалубки.
  8. Устройство гидроизоляции.

Подготовительный этап

Подготовка строительства ленточного фундамента для бани 4 х 6 включает в себя следующие работы:

Выбор места

Участок строительства должен быть расположен отдельно от дома и остальных построек. Расстояние от бани до других объектов должно быть не менее 15 – 20 м.

Эта норма принята в целях пожарной безопасности. Баня не должна вплотную примыкать к строениям.

Определение характеристик грунта

Если застройщик решил построить баню на своём приусадебном участке, то состав грунта должен быть ему известен. Фундамент собственного дома был рассчитан с учётом свойств грунта.

Если данные были утрачены, то сопротивление почвы, глубину промерзания и уровень залегания грунтовых вод можно узнать в местном отделении архитектуры и землеустройства.

Для этого можно взять копию вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства. Также можно взять образцы земли с помощью бура.

Определить характеристики грунтового основания поможет местная геологоразведочная служба. Её работники возьмут образцы почвы, определят глубину промерзания и уровень грунтовых вод.

Расчёт ширины фундаментной ленты и глубины залегания её подошвы

Ширина фундамента рассчитывается распределением всего веса надземной части бани по длине периметра ленты.

Для этого теоретически определяют нагрузку от строения на почву путём суммирования веса всех конструкций, оборудования и всего того, что может находиться в бане одновременно, в том числе и вес людей. В расчёт принимают снеговую нагрузку на кровлю здания.

Минимально допустимая ширина ленточного фундамента для бани 4 х 6 должна быть равна 400 мм. Этого достаточно для возведения стен толщиной в 1,5 кирпича.

Подошва фундамента должна находиться ниже промерзающего слоя почвы и не на уровне грунтовых вод. Так, если глубина промерзания равна 500 мм, уровень грунтовых вод находится на отметке 1200 мм, то глубину заложения принимают величиной 800 мм.

Оптимальная высота цоколя должна быть равна 250 – 300 мм. Высота мелкозаглублённого фундамента должна быть не менее 800 мм.

Определение цены строительства

В сметную стоимость возведения мелкозаглублённого ЛФ для бани входят:

Если заливка бетона в опалубку осуществлялась бетоновозом, а земляные работы выполнялись с помощью экскаватора, то стоимость фундамента корректируется с учётом этих затрат.

Разметка строительного участка

Разметку делают согласно плану шнуром и реперами (деревянными колышками или отрезками арматуры):

  1. Убирают растительность и мусор.
  2. Удаляют плодородный слой.
  3. По мере промера в землю забивают реперы, соединяя их шнуром.
  4. Прямые углы разметки проверяют сравнением диагоналей.

Реперы вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для обозначения контура траншей протягивают два параллельных шнура.

Земляные работы и устройство песчано-щебёночной подушки

Траншеи выкапывают лопатами и кирками. Дно траншей застилают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта. Это предохранит стенки ям от осыпания.

Уровень дна выработки по всему периметру разметки проверяют лазерным уровнем и рейкой. Неровности ликвидируют подсыпкой из щебня или выемкой грунта.

Дно траншей должно быть на 300 мм ниже подошвы фундамента. Его засыпают щебнем и песком послойно толщиной 150 мм. Подушку по мере засыпки уплотняют, проливая водой.

Монтаж опалубки

Опалубку изготавливают из досок и бруса, тонких металлических или плотных полимерных листов. Щиты в траншеях, укрепляют распорками и упорами из бруса. Изнутри поверхность опалубки закрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Оболочку крепят степлером или гвоздиками.

Изготовление и установка армокаркасов

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8–10 мм и гладкие стержни ø 6–8 мм. Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры. По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента — здесь.

Заливка

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз. На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

О том, как рассчитать количество бетона для заливки ленточного фундамента, можно узнать здесь.

Разборка опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Устройство гидроизоляции

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности строительства основания под печь

Температурные перепады, возникающие в процессе нагрева и охлаждения печи, могут оказать деструктивные воздействия на соседнюю фундаментную ленту. Основание под обогревательное оборудование бани должно быть отдельным сооружением.

Между печным фундаментом и остальными конструкциями должна быть устроена песчаная засыпка толщиной 0,5 м. Бетон готовят на основе цемента М 500, мелкого гравия и песка в пропорции 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и полезные советы

Основные ошибки, которые допускают при возведении ленточных фундаментов для бани можно представить следующим перечнем:

  1. Неправильный расчёт несущей способности фундамента приводит к его разрушению. При обнаружении нарушения целостности массива нужно принять меры по усилению.
  2. Некачественная гидроизоляция приводит к разрушительным последствиям от проникновения влаги в массив бетона. Надо произвести выемку грунта по периметру ленты и заново сделать гидроизоляцию.
  3. Не до конца удалённый слой пучинистой почвы приведёт к излому фундаментной ленты. Перед началом работ нужно тщательно удалить слабый грунт.
  4. Неправильно учтённая глубина промерзания грунта, станет причиной фрагментарной деформации монолита. В этом случае всё сооружение демонтируют и возводят новый фундамент.

Видео по теме статьи

Как сделать фундамент для бани своими руками, подскажет видео:

Все самое полезное и важное о строительстве ленточного фундамента для бани найдете в этом разделе.

Заключение

От того, как сделан ленточный фундамент, зависит состояние всех конструкций бани. Если в наземной части можно обойтись локальным ремонтом, то некачественное основание может погубить всё сооружение.

Поэтому если не достаёт опыта и знаний, то лучше обратиться за помощью в специализированную строительную организацию. Профессионалы возведут надёжную опору для бани.

Разновидности фундамента для бани 4х6

Надежный и крепкий фундамент для бани 4х6 м обеспечит ее долгое использование без проблем, ремонта и дополнительных затрат. Поэтому основание бани должно быть обустроено по всем правилам строительных технологий.

Каким способом это лучше сделать, каждый домашний мастер сможет определить самостоятельно. Материалы из предлагаемой статьи помогут сделать правильный выбор и без проблем соорудить фундамент для бани 4х6 м своими руками. На прилагаемых фото можно всё увидеть наглядно.

Как выбрать фундамент для бани 4х6 м

Фундамент для бани 4х6 м можно сделать такого типа, как:

Все перечисленные типы фундамента для бани 4х6 м имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани 4х6 м, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Описание фундаментов разного типа

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками можно обустраивать на участке с грунтом практически любого типа. Он представляет собой бетонную ленту, которая заливается по периметру строения. Основание этого типа обустраивается для построек правильной формы со стенами из нетяжелых материалов. Поэтому такой фундамент для бани 4х6 м – едва ли не лучший вариант.

Столбчатое основание создается из столбов с разным уровнем заглубления. Лучше всего обустраивать такой фундамент для бани 4х6 м при глубоком залегании грунтовой влаги. Столбы возводятся чаще всего из кирпича и располагаются по углам, и равномерно по всей площади постройки. Межстолбовой шаг – не более 2 м. Такой фундамент для бани 4х6 м можно обустроить в том случае, если баня будет на каркасе или в виде сруба.

Массивно-заливной фундамент для бани 4х6 м обойдется очень дорого. Однако этот тип фундамента считается не только самым надежным, но и универсальным.

Его можно возводить на грунте любого качества. Конфигурация и высота постройки особого значения не имеют. Фундамент для бани 4х6 м этого типа называется еще и массивно-заливным. Ведь он состоит из бетонной плиты, заливаемой по всей площади строения, с обязательным армированием. Высота плиты необходима как минимум 50 см.

Свайный фундамент для бани 4х6 м – еще 1 дорогой тип основания. Для его обустройства необходима специальная техника. Поэтому самостоятельно лучше использовать свайно-винтовой тип фундамента. Для установки винтовых свай, составляющих такой фундамент для бани 4х6 м, потребуются помощники. Подобное основание можно обустроить на неровном участке с высоким уровнем залегания грунтовой влаги и рыхлой почвой. Укрепить такой фундамент для бани 4х6 м можно посредством обвязки.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани 4х6 м, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

Читайте также:  Цвета кухни с деревянной столешницей (56 фото): дизайн белой глянцевой кухни с фартуком и столешницей под дерево. Особенности серой кухни

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Как сделать ленточный фундамент

Ленточный фундамент для бани 4х6 м своими руками начинают обустраивать с выкапывания траншеи по периметру строения. Необходимая ширина ленты-основания – 25 см. Для обустройства опалубки нужно прибавить еще 10-15 см.

Дно траншеи нужно выровнять и засыпать в нее послойно гравий и песок. Толщина каждого слоя – не менее 10 см. После этого производится смачивание водой и утрамбовывание всех слоев.

Начинается обустройство опалубки, которая должна быть на 10-15 см выше планируемой высоты фундамента. Для этого используется доска, толщиной 30 мм, и колья или пруты, вбитые по периметру. Отдельные элементы опалубки соединяются вплотную при помощи гвоздей, брусков или стяжки.

Опалубка армируется изнутри специальным профилем толщиной 1,2-1,6 см. Для скрепления элементов используется проволока из стали. Дно траншеи необходимо засыпать битым кирпичом для образования зазора. Циркуляция воздуха обеспечивается при помощи керамических труб сечением 60-80 мм, заложенных через каждые 2-3 м.

Теперь можно заливать бетон. Это нужно сделать за 1 день. Бетон заливают слоями, толщиной не более 20 см. Каждый слой трамбуется. Пузырьки воздуха из него удаляются молотком или электродрелью. Уже через неделю после схватывания бетона удаляется опалубка. Полностью раствор бетона высохнет через 20-30 дней.

Чтобы защитить бетон от природной влаги, необходима гидроизоляция. Готовый фундамент можно обработать мастикой или покрыть рулонным гидроизолятором, например, рубероидом. Для отвода излишней влаги от бетонной основы сооружается отмостка. Это значительно снизит пучинистость почвы, окружающей фундамент.

Столбчатый фундамент

Фундамент для бани 4х6 м своими руками, цена которого не будет достаточно большой по сравнению со стоимостью всей постройки, можно изготовить из готовых подручных материалов. Это связано с тем, что баня относится к вспомогательным надворным постройкам с относительно небольшой массой.

В том случае, если в качестве материала для ее возведения будет использован брус или бревно, то фундаментом для нее может служить достаточно простой в изготовлении столбчатый фундамент низкой стоимости.

Для изготовления такого фундамента используются опорные столбики, заглубленные в грунт на глубину, превышающую глубину сезонного промерзания грунта, изготовленные из доступных, имеющихся в наличии, материалов.

В частности, одним из вариантов изготовления столбчатого фундамента может быть конструкция, состоящая из заглубленных в почву столбов, сложенных из жженого кирпича, изготовленных из железобетона свай прямоугольного сечения, железобетонных или каменных столбов. В качестве основы для фундамента можно использовать также и асбестоцементные трубы, внутренняя полость которых залита бетоном.

Кирпичные опорные фундаментные столбики выкладываются на цементном растворе, при этом угловые столбы имеют размер 40х40 см, а боковые – 25х25 см. После проведения инженерных изысканий на участке определяется предельная глубина промерзания почвы, а также уровень залегания грунтовых вод, что необходимо для определения глубины заглубления фундамента.

Для закладки столбчатого фундамента по предварительной разметке в грунте выкапываются углубления прямоугольного сечения, дно которых засыпается песком и гравием на глубину порядка 10-15 см. После чего выкладываются опорные фундаментные столбики. Для столбчатого фундамента, изготавливаемого своими руками, можно использовать жженый кирпич, бутовый камень, куски железобетона и пр.

Достаточно простым в изготовлении является столбчатый фундамент из асбоцементных труб. Диаметр используемых труб должен быть не менее 20 см. Для его изготовления в узловых точках строения необходимо пробурить скважины диаметром 24 см и глубиной 1.5 м, после чего вставить в них опорные асбоцементные трубы, разместить внутри них 3-4 арматурных прута и залить бетоном.

При заливке бетоном трубу необходимо слегка приподнять, чтобы в основании трубы сформировалась опорная бетонная подушка. Для того, чтобы прикрепить к фундаментным трубам брусья или бревна, в трубу при заливке бетона вставляют резьбовую шпильку длиной порядка 50-60 см. Монтаж нижнего венца сруба или бруса можно начинать после полного затвердевания цемента, т.е. через 5-7 дней.

Свайный фундамент для бани 4х6 м

Самым дешевым будет возведенный на деревянных сваях фундамент для бани 4х6 м. Цена такого фундамента заметно ниже, чем у оснований из других материалов. Сваи из твердой древесины, например, лиственницы, используются в строительстве с давних пор.

В настоящее время намного чаще используются винтовые сваи из металла. Хотя их себестоимость заметно выше, работать с ними просто. Такие сваи подходят практически для любого грунта, могут выдерживать значительный вес постройки. Свайно-винтовое основание монтируется очень легко, хотя для установки сваи требуется участие в процессе 2 или 3 человек. Зато можно обойтись без специальной техники.

Сваи обязательно устанавливаются по углам постройки и в местах соединения внутренних стен. Между основными сваями равномерно распределяются дополнительные опоры. Шаг между ними должен быть не более 2 м.

Оптимальный диаметр трубы, из которой делают сваи – 20 см. Требуемая толщина стенки указанной трубы – 0,4 см. К заостренному нижнему концу винтовой сваи при помощи сварки крепится лопасть толщиной 0,5 см. Перед установкой все сваи необходимо обработать эпоксидной эмалью особого состава для защиты металла от коррозии.

Сваи поочередно вкручиваются в грунт на строительной площадке в заранее подготовленные углубления (лунки). Сначала устанавливаются угловые, затем промежуточные сваи. Глубина заглубления винтовой сваи на этом этапе – не менее 30 см.

Далее необходимо увеличить длину вспомогательных рычагов и вкрутить каждую сваю до уровня твердого слоя грунта как минимум на 1,5 м. В процессе вкручивания необходимо постоянно следить за тем, чтобы сваи не отклонялись от вертикали более, чем на 3 °. После установки всех свай необходимо подвести их к единой проектной высоте, подпилив те, что повыше, болгаркой.

Сваи внутри полые, поэтому после установки в них заливается песчано-цементный раствор для усиления всей конструкции. Дополнительную прочность придаст армирование свай арматурными прутьями. После заливки раствора на торец сваи устанавливается монтажная пластина – оголовок. Правильность их установки контролируется водяным уровнем и затем приваривается к свае. Все стыки необходимо прогрунтовать и покрыть эмалью в 2 или 3 слоя для защиты металла от коррозии.

Для дополнительного укрепления свайно-винтового фундамента выполняется обвязка всей конструкции по периметру. Для этого используется швеллер, уголок или деревянный брус. Все материалы заранее обрабатываются защитными составами для предотвращения преждевременных повреждений.

Фуговальный станок – что это такое, устройство, принцип работы, для чего используется, основные виды

Качественный фуговальный станок способен выполнять несколько важнейших операций и входит в список основного деревообрабатывающего оборудования. Перед приобретением этого полезного устройства нужно ознакомиться с его разновидностями, преимуществами, способами настройки и критериями выбора.

Что такое фуговальный станок?

На начальных этапах обработки древесины работникам столярных мастерских требуется создавать относительно ровную базовую поверхность, формируя плоскость на одной из сторон заготовки. Этот этап называет строганием деревянного элемента. Станок фуганок пришел на смену ручным рубанкам. Такое оборудование разрешает эффективно и быстро срезать лишние слои материала с нижней плоскости вращающимися ножами, существенно ускоряя крайне утомительный, монотонный и трудоемкий процесс.

Устройство фуговального станка

Каждое устройство обладает правильно подобранным электродвигателем и приводом. Нужно понимать, что твердые породы древесины в столярном деле нельзя нормально обрабатывать на маломощном оборудовании. На бытовых строгальных приспособлениях устанавливают моторы 1-3 кВт. Фуговальный станок по дереву состоит из следующих основных узлов:

  1. Станина.
  2. Составной рабочий стол, состоящий из пары массивных плит.
  3. Ножевой вал.
  4. Набор строгальных ножей (2-4 шт.).
  5. Направляющая линейка.
  6. Подающий механизм (на ручных фуговальных станках отсутствует).
  7. Приводное устройство.

Принцип работы фуговального станка

Главной деталью такого приспособления является ножевой вал для крепления строгальных ножей. Фуговальные станки по дереву для дома обладают рабочим столом, состоящим из двух половин. Боковые упоры имеют свое назначение, они помогают придавать заготовкам нужную форму и получать нужный угол между соседними плоскостями. Принцип работы на строгальных устройствах состоит в следующем:

  1. Задняя часть стола на станке всегда неподвижна и установлена с окружностью рабочих ножей на одной линии.
  2. Передняя часть стола выставляется столяром чуть ниже до нужной высоты.
  3. Деталь подается навстречу вращению ножей.
  4. При подаче бруска фуговальный станок с помощью вращающихся лезвий снимает слой материала.
  5. При правильной настройке его толщина точно соответствует разнице высот между передней и задней половинкой чугунного стола.

Для чего нужен фуговальный станок по дереву?

Черновые доски после процесса распиловки имеют массу неровностей, кроме того коробление древесины происходит при сушке и хранении материала. От точности базовой плоскости зависит искажение с остальных сторон. С целью устранения дефектов бруски и доски ранее вручную строгали, используя ручные рубанки. Станок для фугования досок значительно упрощает и ускоряет работу. За несколько проходов на этом оборудовании происходит приемлемое для последующих операций сглаживание заготовки.

Какие плюсы фуговальных станков:

  1. Подходит для обработки крупных брусьев и мелких заготовок.
  2. Хорошее качество строгальных работ.
  3. На современном оборудовании используются универсальные насадки для совмещения разных операций (фуговально-пильный станок по дереву, фуговально-рейсмусовый).
  4. Фуговальный станок способен выстругивать детали криволинейно (по плоскости и обрабатывать край заготовки).
  5. Подходит для снятия фасок.
  6. Доступная стоимость.

Отличие рейсмуса от фуговального станка

Результатом обработки древесины на обоих видах оборудования является получение приемлемой ровной плоскости, но с некоторыми отличиями. Например, настольный фуговальный станок обладает нижним рабочим ножевым валом, а в рейсмусовых станках он снимает материал с верхней части заготовки. Такая особенность разрешает точно калибровать толщину детали. Обработка на рейсмусе является следующим этапом после фугования. Вначале строганием мастер задает базовую плоскость, а на рейсмусах получает доску нужной толщины с верхней ровной поверхностью, точно параллельной базовой.

Виды фуговальных станков

Деревообрабатывающее оборудование постоянно совершенствуется. Вместо простеньких устройств с жесткой станиной и вращающимся валом все шире внедряются комбинируемые механизмы, способные выполнять несколько важнейших операций. Приобретая фуговальный станок по дереву для домашней мастерской, следует рассмотреть все приемлемые и оптимальные варианты:

  1. Фуговальный станок – только строгание деталей.
  2. Фуговально-рейсмусовый станок – строгание и калибровка заготовки на одном оборудовании.
  3. Станок фуговально-пильный (фуговально-циркулярный) – продольное и поперечное пиление досок, выборка пазов, фрезерование, строгание.
  4. Универсальные многооперационные станки – сверлильно-пазовые операции, фугование, пиление, рейсмусование.

Односторонний фуговальный станок

Данное оборудование обладает лишь одним рабочим валом, поэтому за один проход на нем осуществляется обработка только одной нижней плоскости. Односторонний фуганок – это преимущественно механизм с ручной подачей заготовки со скоростью строгания древесины до 10 м/мин. Такие деревообрабатывающие станки обслуживает один оператор, предназначены они для работы в небольших столярных мастерских. Вначале на односторонних фуганках проходят большую плоскость, а затем строгают боковую поверхность.

Двухсторонний фуговальный станок

Совмещение операций ускоряет деревообработку в разы. Двухсторонний станок для фугования разрешает строгать одновременно основную плоскость и смежную кромку, осуществлять выборку пазов. Важный плюс такого устройства – при деревообработке точно соблюдается угол между обработанными поверхностями по всей длине бруса. Данное оборудование оснащается автоматической подачей, его может обслуживать сразу два столяра. За пару проходов такой фуговальный станок разрешает получать полностью строганное с четырех сторон изделие.

Как выбрать фуговальный станок?

При покупке деревообрабатывающего оборудования требуется учитывать все опции, которые могут пригодиться в работе. Желательно привлечь на помощь столяров со стажем, ознакомиться с отзывами. Приведем главные критерии при выборе электрического фуганка для дома:

  1. Малогабаритные и маломощные станки не подходят для больших объемов работы.
  2. Мощность мотора, ширину и длину строгальной поверхности лучше подбирать с запасом.
  3. Дополнительные опции делают фуговальный станок более практичным и универсальным.
  4. При большой загрузке лучше покупать устройство с автоматической подачей древесины.
  5. Приобретая строгально-фуговальный станок, всегда проводите пробный пуск механизмов, осматривайте изоляцию и основные узлы на наличие видимых дефектов.

Ножи для фуговального станка

На строгальном оборудовании лезвия часто выходит из строя, и периодически требуют заточки.

  1. По типоразмеру стандартные ножи выпускают от 200х20 мм до 810х40 мм. Учитывайте сталь, из которой сделан важнейший инструмент. Например, для ольхи или сосны подходит сплав P6M5, а для твердой древесины лучше использовать HSS 18%.
  2. В столярном деле применяются фигурные и прямые ножи. Прямое лезвие обеспечивает ровный срез, фигурная кромка разрешает получать оригинальные контуры.
  3. Даже профессиональный фуговальный станок с тупыми ножами не сможет нормально обработать заготовку.

Основные признаки плохой заточки режущей кромки:

  1. Поверхность строганной детали неровная.
  2. Материал после обработки имеет ворсистый вид.
  3. Сильный перегрев двигателя.

Рейтинг фуговальных станков

Для частной мастерской сейчас желательно приобретать не простое строгальное устройство, а универсальное фуговально-рейсмусовое оборудование. Так можно сэкономить полезную площадь и немало средств на покупке дополнительных механизмов. По данной причине в наш рейтинг фуговальных станков по дереву включены преимущественно универсальные приспособления для дома:

  1. Metabo HC 260 C WNB – устройство рейсмусно-строгальное, оснащено асинхронным двигателем, мощность мотора 2200 Вт, число оборотов 6500, литой алюминиевый стол. Ширина рейсмусования 260 мм, ширина фугования 260 мм. Имеется 5 скоростей подач, 2 ножа, вес 71 кг.
  2. JET JPT 10b – легкое рейсмусно-строгальное оборудование для дома мощностью 1,5 кВт, число оборотов вала – 9000. Длина рейсмусового стола 305 мм, фуганочного – 965 мм, вес 34 кг.
  3. DeWalt D 27300 – фуговально-рейсмусовый станок, мощность 2,2 кВт. Рекомендуемая толщина заготовок до 160 мм, ширина фугования 260 мм. Имеется 5 скоростей, вес 54 кг.
  4. Einhell TC-SP 204 – работает от 220 В, скорость подачи 6 м/мин, глубина обработки 3 мм. Имеется плавная регулировка упора, ширина обработки 204 мм, мощность 1,5 кВт. Вес станка всего 27,2 кг.
  5. Holzstar ADH 200 – мощность 1500 Вт, работает от 220 В. Устройство настольного типа, частота оборотов 8500. Ширина строгания 204 мм, глубина обработки 2 мм.

Фуговальный станок своими руками

Основные узлы, которые дома самостоятельно смастерить не удастся – электродвигатель и вал. Мотор подбираем с учетом своих условий и мощности будущего устройства. Вал со шкивами, корпусами для подшипников и дополнительными насадками (крепление пильного диска, конуса под патрон для сверла) можно заказать у профессионального токаря или приобрести на рынке. Любой самодельный фуговальный станок создается по готовым чертежам. Распределяем нагрузку так, чтобы оборудование получилось устойчивым.

Изготовление фуговального станка:

  1. Станину варим из металлопрофиля.
  2. Собираем конструкцию на ровной плоскости с использованием уровня.
  3. Вал с лезвиями к основанию крепим прочно на подшипниках.
  4. На конце любого вала имеется шкив для ременной передачи.
  5. Фуговальные станки имеют два стола с гладкой поверхностью.
  6. Передний стол должен иметь регулировку по высоте, подъемный механизм лучше смастерить с использованием резьбового соединения.
  7. Двигатель подбираем от 1 кВт, для бытового использования удобнее схема подключения мотора от 220 В.
  8. Обязательно выставляем шкивы вала и двигателя в одной плоскости.
  9. Разницу в диаметрах шкивов вычисляем с учетом требуемого числа оборотов на валу.
  10. Посадочные места для мотора делаем с учетом регулировки ремня.
  11. На столе устанавливаем жесткий упор из дерева или металлической пластины для обеспечения прямолинейной подачи заготовки.

Настройка фуговального станка

Основная регулировка таких механизмов заключается в определении толщины снимаемого слоя материала. Оптимальная величина зазора между столами – 2-3 мм. При меньшей величине возникает риск деформации резака. Если зазор слишком большой, то дерево может рваться большими кусками. Нормальная величина погрешности строгания – 0,15 мм/м. Налаживать фуговальный станок для домашней мастерской лучше при помощи контрольного бруска из твердого дерева. Работы выполняют в трех местах (сечениях) вала – посредине и в 50-100 мм от края.

Читайте также:  Черная плитка в интерьере: 90 фото примеров использования в дизайне современного интерьера

Установка ножей на фуговальный станок

Для заточки нужно выкрутить болты и снять лезвия. Извлечение и крепление этого инструмента производится при помощи гаечных ключей. Советы, как производится установка ножей на фуговальный станок и настройка:

  1. В работе используем пару алюминиевых профилей или ровный брус.
  2. Вставляем ножи в пазы и слегка зажимаем.
  3. Прижимаем шаблоны струбциной к столу по краям рабочего стола над ножевым валом.
  4. Приподнимаем лезвие до касания к бруску и ставим метки.
  5. Удерживая нож в натянутом положении, зажимаем болты.
  6. Проворачиваем вал и производим настройку следующих лезвий.
  7. Снимаем шаблоны и проверяем работу фуганка при включенном двигателе.

Фуговальный станок по дереву — описание, особенности конструкции, лучшие модели

Одним из основных приемов обработки древесины считается строгание. Оно позволяет получить гладкую, ровную и плоскую поверхность заготовки. Ручной инструмент способен дать достаточно качественную плоскость, но для этого нужен немалый опыт и наличие профессиональных навыков. Современные мастера используют строгальные станки, которые дают практически одинаковый результат независимо от уровня квалификации работника. Рассмотрим особенности их конструкции и наиболее популярные модели.

Конструкция и особенности

Фуговальный станок имеет несложную конструкцию. Однако, простота имеет оборотную сторону — для качественной работы все элементы должны быть тщательно настроены. Это условие, обеспечивающее точность, наличие ровной плоскости, прямой кромки.

Основным элементом станка является ножевой вал. Это массивный металлический цилиндр с продольными проточками, в которые вставляются режущие кромки (ножи) и клиновидные прижимы. Для настройки вылета ножей в пазах имеются специальные винты, которыми регулируют высоту ножа по отношению к касательной.

Вал приводится в движение электродвигателем через ременную передачу. Как правило, частота вращения находится в диапазоне 5-10 тыс. об/мин. Поскольку вал имеет большую массу, вращение на таких скоростях требует тщательной балансировки, иначе станок во время работы будет сильно бить.

Для обеспечения чистоты обработки и увеличения промежутка между заточкой режущих кромок создана новая конструкция ножевого вала — спиральная. В ней отсутствуют длинные ножи, которые заменили на множество коротких (2-3 см) режущих инструментов. Они расположены на поверхности вала по спирали, что исключает возможность резкого удара ножом по заготовке, придает обработке мягкость, устраняет характерные поперечные полоски на остроганной заготовке.

Кроме этого, важными элементами конструкции являются столы. Один из них неподвижный, он находится позади ножевого вала (если смотреть по направлению подачи, т.е навстречу вращению вала).

Ножи (и сам стол) настраиваются так, чтобы его поверхность проходила по касательной к окружности вращения режущих кромок. Если это условие не выполняется, на конце каждой заготовки будет появляться небольшая «ступенька». Ее высота равна разнице между уровнем ножа и плоскости стола.

Передний стол — подвижный. Его высоту можно регулировать. Это удобно, когда черновая заготовка имеет неровную поверхность с массой дефектов. Стол опускают, изменяют разницу высот его плоскости и высоты кромок ножей. Регулировка стола производится с помощью специального рычага, который приводит во вращение несколько эксцентриков. Как правило, максимальная толщина стружки (согласно инструкции, к станкам) не должна превышать 3 мм, но многие модели позволяют опускать стол на 5 мм и больше.

Еще один элемент — упор. Это вертикальная (обычно) плоская пластина, к которой прижимают заготовку для получения кромки под прямым углом к пласти детали. Большинство упоров имеют способность изменять наклон, что позволяет снимать фаску под заданным углом.

Достоинства и недостатки

К достоинствам строгальных станков следует отнести:

Есть и недостатки:

Правила безопасности

Работа на фуговальном станке относится к высшей категории опасности и требует строгого соблюдения правил безопасности. Их много, рассмотрим только самые основные:

Производители

Фуговальные станки относятся к базовому набору столярной мастерской. Поэтому, их изготовлением занимаются все производители деревообрабатывающего оборудования, среди которых можно назвать следующие фирмы:

Полный перечень производителей гораздо длиннее. Привести его целиком невозможно, да это и не имеет смысла. Здесь указаны самые популярные фирмы, продукция которых высоко оценивается пользователями и вполне устраивает своих владельцев.

Лучшие модели

Моделей фуговальных станков много. Их можно разделить на профессиональные и бытовые, пригодные только для использования в небольшой мастерской. Рассмотрим наиболее популярные образцы, которые пользуются спросом в разных областях деятельности:

JET PJ-1696HH POWERMATIC

Профессиональный станок со спиральным ножевым валом helical 1791283-RUHH. Ширина строгания — до 40 см, длина рабочей базы — 2,44 м. Мощность электродвигателя — 5,5 кВт. Частота вращения ножевого вала — 5000 об/мин. Общее количество режущих кромок на валу — 57 шт. Диаметр ножевого вала — 101 мм. Цена станка — 496000 руб.

КОРВЕТ 20М

Компактный станок для установки на собственную подставку или верстак. Рабочая база — 1,27 м, максимальная ширина строгания — 254 мм. Мощность двигателя — 1,6 кВт, частота вращения ножевого вала — 9000 об/мин. Станок оснащен возможностью рейсмусования со скоростью подачи 6 м/мин. Цена станка — 27200 руб.

BELMASH J150/1170ARH

Станок оснащен спиральным (или сегментированным) валом на 30 режущих кромок. Станина чугунная, массивная, Исключающая перемещение во время работы. Мощность — 1,1 кВт, частота вращения вала — 5000 об/мин. Длина рабочей базы — 1,2 м. ширина заготовки (максимальная) — 152 мм. Стоимость — 80000 руб.

Калибр ССР-1600 1,5кВт

Станок отечественного производства имеет мощность двигателя 1,5 кВт. Частота вращения (на холостом ходу) — 8000 об/мин. Ширина строгания — 21 см. На ножевом валу установлены 2 ножа. Максимальная глубина строгания за 1 проход — 3 мм. Цена — 23000 руб.

Robland S 410

Станок для обработки пласти и кромки. Мощность трехфазного электродвигателя — 4 кВт, частота вращения вала — 5500 об/мин. Диаметр ножевого вала составляет 90 мм, 4 ножа обеспечивают высокую чистоту обработки. Длина рабочего стола — 2,36 м (обе части), ширина строгания — 41 см. стоимость станка — 441000 руб.

PATRIOT WW160 170300160

Небольшой станок, который можно установить на верстак или на собственное основание. Мощность двигателя — 1,6 кВт, частота вращения — 15000 об/мин. Ширина строгания — 15 см. длина рабочей базы — 65 см. ножевой вал оснащен 2 ножами. Стоимость станка — 14000 руб.

ЗУБР СРФ-204-1500

Фуговально-рейсмусовый станок, оснащенный дополнительной функцией образования параллельных пластей на противоположных сторонах детали. Мощность двигателя составляет 1,5 кВт, скорость вращения — 9000 об/мин. Ширина строгания — 20 см, ножевой вал обычного типа с двумя режущими кромками. Цена — 20000 руб.

Критерии выбора

Выбор станка производится по нескольким критериям:

Величина станка должна соответствовать размерам мастерской, с учетом длины заготовок с обеих сторон рабочей базы. Ширина строгания важна для мастеров, занятых изготовлением мебели. Скорость вращения обеспечивает чистоту обработки. Важно также учесть скорость вращения вала и количество ножей — чем их больше, тем сложнее настройка высоты, труднее заточка.

Новые сегментированные валы реже нуждаются в заточке, но специалистов по работе с ними пока немного. Если выбран станок с таким валом, надо внимательно изучить инструкцию по замене и заточке режущих кромок. Необходимо иметь в виду, что спиральный вал значительно дороже обычного ножевого, что заметно увеличит цену станка.

Фуговальный станок — необходимый элемент оснащения мастерской. Его конструкция сравнительно проста, но относиться к ней слишком легкомысленно не следует. Любая ошибка при настройке ведет к появлению дефектов обработки, нарушениям плоскости или прямизны кромок. Кроме этого, фуговальные станки требуют осторожности, соблюдения правил безопасности, обеспечения нормальных условий работы. Тогда результаты обработки заготовок будут стабильно качественными.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор: что такое фугование и рейсмусование

Фуговальный станок: виды и принцип работы, преимущества и недостатки

На промышленных предприятиях, где регулярно производят обработку пиломатериала, основным типом оборудования считается деревообрабатывающий фуговальный станок. Его также устанавливают в частных и столярных мастерских.

В последнее время фуговальное оборудование приобретают домашние мастера, занимающиеся изготовлением деревянных изделий.

Такой аппарат хорош тем, что прост в использовании, а срезы получаются высококачественные и точные. Добиться подобных результатов удается благодаря встроенной направляющей планке.

Виды фуговальных станков

Производители предлагают два вида фуговальных станков: односторонние и двухсторонние.

Принцип работы

Ножевой вал — это основная деталь в фуговальном станке, в который устанавливают режущие ножи. Его крепят на станину аппарата, так чтобы задняя часть стола располагалась на одном уровне с окружностью ножевых лезвий, при этом задняя часть остается неподвижной. А переднюю часть, монтируют по высоте. Ее высота должна соответствовать толщине слоя, который снимается с древесины.

Древесную заготовку подают в ручном режиме или с помощью автоподатчиков, после включения аппарата, когда вал с ножами начнет вращаться. Лезвия, обрабатывают поверхность заготовки и делают ее абсолютно ровной. Каждую сторону нужно обрабатывать несколько раз, в зависимости от внешнего вида древесины. Некоторые фуговальные станки уже имеют встроенную конвейерную подачу, а если нет, то их можно оснастить таким механизмом. Механизм подачи удобен тем, что:

Преимущества

Главная задача фуговального аппарата — подготовить деревянную заготовку, чтобы в дальнейшем ее можно было обработать еще точнее. Плюсы оборудования:

Нужно знать, что строгать по толщине в размер на фуганочном промышленном и бытовом аппарате нельзя. Еще аппарат не предназначен для обработки параллельных поверхностей.

Критерии выбора фуговального станка

Выбирая для своей мастерской фуговальный станок по дереву, нужно учитывать: размер стола в ширину, а также заготовки, количество установленных ножей, чистоту обработки.

Следует знать, что от диаметра ножевого вала, зависит качество заготовок. Чем больше его размер, тем окружная скорость резания будет выше, создавая высококачественные заготовки. Поэтому выбирая фуговальный аппарат, первым делом необходимо обратить внимание на эту деталь.

Произвести одновременно несколько операций поможет совмещенный фуговальный аппарат. Поэтому большинство мастеров, приобретая станок, выбирают именно эту модель. Функциональное оборудование выполняет операцию за короткий срок, тем самым экономя ваше время. К примеру, кромка заготовки обрабатывается сразу с двух сторон (тыльная и лицевая).

Настройка оборудования

Приступая к работе, первое, что нужно сделать, это правильно настроить оборудование. В настройку входит: заточка и монтаж ножей, контроль параллельности ножей, определение толщины слоя, который необходимо снять, установка скорости подачи древесины.

Если оборудование работает неточно или с отклонениями, то следует провести дополнительную регулировку.

Производители фуговальных станков

Фирмы производители предлагают множество фуговальных станков любой комплектации, по различной цене и качеству. Даже с маленьким бюджетом, вы сможете подобрать для себя функциональное и качественное оборудование для деревообработки. Изделия зарубежных производителей, таких как GRIGGIO и Stomana, имеют доступную цену. А аналоги отечественных фирм, так же как и изделия зарубежных, характеризуются довольно высокими показателями.

Станки, предназначенные для промышленных предприятий, стоят дорого. Их цена зависит от производителя и комплектующих. Приблизительная стоимость оборудования составляет 150—200 тысяч рублей. Для собственных нужд, можно приобрести домашнее оборудование. Оно имеет доступную цену от 15 до 20 тысяч рублей. В настоящее время модель SF -400 A является лидирующей среди фуговального оборудования. Ее стоимость составляет около 100 тысяч рублей.

Фуговальный станок будет работать надежно, а все технологические операции выполнятся качественно, при правильно подобранном оборудовании.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *