Нет тяги в дымоходе – что делать?

“Возможные причины слабой тяги в дымоходе, способы устранения проблем с тягой. Применение дымососов для усиления тяги”

Каждому владельцу твердотопливного котла, печи или камина знакома ситуация, когда дым идет не в трубу, а в помещение. Неисправный регулятор тяги дымохода, забитая мусором труба или что-либо посложнее приводит к такому явлению, как обратная тяга. Все эти факторы желательно как можно раньше устранить. Ведь регулярные проблемы с тягой приводят к образованию стойкого запаха гари в доме, вывести который порой практически невозможно. Рассмотрим основные причины плохой тяги и способы их устранения.

Самая частая причина того, что котельная или комната с камином окутаны дымом, – большие скопления сажи и дегтя в дымоходе. Сажа является естественным продуктом неполного сгорания топлива, имеет высокую адгезию, поэтому легко оседает на внутренних стенках дымоходной трубы. Ее слой все время увеличивается, постепенно сужая диаметр дымохода, и при достижении определенного уровня засорения трубы тяга ухудшается до полного ее исчезновения.

Проблема сажи– это «снежный ком»: чем ее больше, тем хуже тяга. А чем слабее восходящий поток воздуха в дымоходе, тем меньшая эффективность сгорания топлива и большее образование сажи и дегтя. Своевременное удаление слоя углеродов в дымоходе и самом отопительном приборе решает проблему:

Выбирая дрова, важно знать, что смоляные породы (сосна, ель, лиственница и др.) дают намного больше сажи, чем лиственные (дуб, береза, ольха и пр.). Можно также использовать для отопления древесные брикеты или пеллеты: если они хорошего качества, сажи на стенках дымохода будет оседать сравнительно немного.

Низкий приток воздуха

Плохой приток воздуха в помещение котельной также ухудшает тягу. Ведь для того, чтобы двигаться вверх по трубе дымохода, воздух должен в достаточном количестве попадать в отопительное устройство. Большинство котлов производят забор воздуха из помещения, в котором они установлены. А в котельных частных домов на случай возникновения обратной тяги, как правило, устанавливаются вытяжные вентиляции. В результате активного использования вытяжки в котельной воздух содержит низкий уровень кислорода, столь необходимого для поддержания процесса горения.

Эта проблема решается либо организацией приточной вентиляции в котельной, либо использованием коаксиальных труб для монтажа дымохода. Последние значительно улучшают степень сгорания топлива благодаря подаче обогащенного кислородом воздуха непосредственно в топку.

Холодный дымоход

Неутепленная дымоходная труба – это не только потоки конденсата, но и проблемы с тягой в морозные дни. Дело в том, что холодный воздух тяжелее, и он буквально давит на камеру сгорания, препятствуя прохождению дыма вверх по дымоходу.

Во-первых, дымоход обязательно должен быть утеплен одним из способов:

Во-вторых, необходимо уметь правильно разжигать холодный котел или камин: сначала сжечь в топке немного бумаги или сухих щепок, которые быстро дадут больше пламя и разогреют дымоход, создав хорошую тягу.

Козырек на дымоходе

Неправильно подобранное и непрофессионально установленное окончание дымохода также может заметно ухудшать тягу. Кроме того, козырьки, грибки, флюгеры могут привести даже к попаданию угарного газа в помещение. Потому этой небольшой детали стального дымохода необходимо уделять внимания не меньше, чем выбору остальных элементов отопительной системы.

Безусловно, труба должна быть защищена от попадания внутрь нее осадков и конденсата, образующегося на конце дымохода из-за контакта горячего воздуха с холодным. Для этих целей лучше использовать:

Зимой дымоход, оснащенный капельным отводом конденсата, может успешно эксплуатироваться без защитных козырьков: осадки, проникающие в трубу, свободно вытекут через отверстие внизу и не попадут в котел.

Конструктивное несоответствие дымохода отопительной установке

Прежде, чем заказывать трубы и прочие элементы для монтажа дымохода, желательно получить консультацию опытного специалиста по поводу:

Благоразумнее потратить немного денег на произведение предварительных расчетов профессионалом, чем, столкнувшись с серьезными проблемами, понести значительные затраты на реконструкцию дымохода.

Неправильный выбор материала для строительства дымохода

Что касается материала, который выбрать для монтажа дымоходного канала, необходимо обратить внимание на недостатки кирпичных дымоходов:

Поэтому внутрь кирпичного канала обязательно устанавливается стальная или керамическая труба.

Как усилить тягу в дымоходе?

Когда конструктивные особенности дымохода или внешние факторы не позволяют оптимально выводить дымовые газы от отопительного прибора можно рассмотреть возможность установки дымососа. Это устройство предназначено для создания принудительной, дополнительной тяги создаваемой дымоходом.

Дымоходные дымососы возможно использовать с каминами, печами, газовыми или твердотопливными котлами. В зависимости от моделей и типов пригодны к использованию для топочных установок, которые работают на твердом топливе, газе, дизельном топливе и систем вентиляции, например каминов, котлов или в вентиляционных системах. Дымосос также удобен как устройство безопасности на случай неполадок, связанных с тягой в дымовой трубе. Благодаря специальной конструкции дымососа и способу функционирования, печи и котлы, работающие на биогенном топливе могут работать без неполадок и с равномерным выгоранием топлива.

Другие проблемы

Если ваш дымоход сконструирован правильно и его очистка от продуктов горения производится регулярно, а проблемы с тягой все равно присутствуют, стоит подумать о приобретении дымососа.

Установленный после котла, дымосос эффективно увеличивает тягу в разы, усиливая процесс горения и защищая помещение от попадания угарных газов. Конструктивно различают два вида данного устройства:

Лопатки рабочего колеса покрываются защитным слоем из твердого металла для предотвращения их разрушения от частиц золы. Кроме того, эти установки рассчитаны на высокую температуру рабочей среды (до 400 градусов). Поэтому обычные вентиляторы непригодны для использования в качестве дымососа.

Итак, если вы столкнулись с проблемой слабой тяги, ее отсутствия или обратным ходом дыма, решение проблемы напрямую зависит от правильности определения причины данного явления и верного выбора способов ее устранения.

Дымососы применяются в комплексных решениях, одним из приборов, которые помогут снять проблему недостаточной тяги. Некоторые устройства в состоянии обеспечить разряжение до 180 Па. Поскольку монтаж дымососов осуществляется на оголовке дымохода, это дает возможность решить проблему недостаточной тяги без затратных работ по переделке самого дымоходного канала.

В нашем ассортименте представлены различные типы и модификации. Некоторые модели работают по принципу инжекции. Это значит, что сечение дымохода не перекрывают лопасти вентилятора, поэтому ресурс таких дымососов очень высок. Затраты же на обслуживание невелики, поскольку на лопастях вентилятора не накапливается сажа, а сечение дымохода постоянно открыто для обслуживания. Каждая серия обладает необходимыми технологиями способными справиться с поставленными задачами.

Нет тяги в дымоходе: 6 причин обратной тяги и способы её улучшить своими руками

Неприятный запах гари, дым в помещении, плохое горение дров – все это последствия обратной тяги в дымоходе. Это проблема, с которой сталкиваются многие владельцы каминов, печей, твердотопливных котлов и других отопительных приборов, работающих на дровах.

Далее в статье мы рассмотрим основные причины плохой тяги в дымоходе, а также приведем простые рекомендации по устранению этой проблемы.

Почему нет тяги в дымоходе

Дымоход забит сажей

Пожалуй, это самая распространенная и главная причина ухудшения тяги.

В процессе горения дров образуется сажа. Она представляет собой частицы продуктов горения, которые склеиваются и оседают на внутренних стенках дымохода, что приводит к сужению его диаметра. Как результат — затрудняется движение воздуха.

Поэтому сажу нужно регулярно удалять. Так вы не только улучшите тягу, но еще повысите эффективность работы и пожаробезопасность отопительного прибора. Чтобы стенки дымохода меньше загрязнялись сажей можно использовать топливные древесные брикеты, которые содержат меньше влаги и других вредных примесей.

Недостаточный приток воздуха

При горении дров нужно чтобы воздух двигался «снизу-вверх». То есть из помещения в дымоход и на улицу. Для этого в помещении, где установлен отопительный прибор, должен обеспечиваться приток воздуха – тяга.

Если все окна закрыты, если вентиляция работает неисправно, то дым начинает двигаться в обратную сторону — из дымохода в помещение. То есть возникает обратная тяга.

Самый простой способ решить эту проблему – создать правильное движение воздуха в комнате. Например, открыть окно перед разведением огня и закрыть его через 10-15 минут после того, как пламя разгорится.

Давление холодного уличного воздуха

Тяга в дымоходе может ухудшиться из-за снижения уличной температуры. Так как холодный воздух тяжелее, чем теплый, то он опускается вниз и «давит» внутрь трубы. Эта проблема особенно часто проявляется при наличии предыдущих двух — отсутствии притока воздуха и забитом дымоходе. Она усиливает их влияние.

Поэтому решение является: утепление дымохода, удаление сажи и создание притока воздуха.

Наличие козырька на дымоходе

Часто на дымоходах устанавливается козырек, который может препятствовать выходу дыма из трубы. В результате образуется воздушная «пробка» из дыма и ухудшается тяга.

В таких случаях козырек следует заменить более высоким или убрать.

Неправильная конструкция дымохода

Обратная тяга может возникать в результате неправильной конструкции дымохода: узкий диаметр, слишком большая высота, наличие большого количества изгибов или сужений.

Для устранения проблем такого рода придется перестраивать дымоход, что повлечет за собой значительные затраты времени, сил и денег.

Обвал кирпича

Из-за постоянного процесса нагрева-охлаждения кирпичного дымохода, он может разрушаться. Кирпичи будут отваливаться, падать вниз и забивать дымоход.

Чтобы избежать подобной ситуации, дымоход должен быть обязательно утеплен. Это также позволит решить проблему с давлением холодного воздуха.

Выводы

Итак, как увеличить тягу в дымоходе? Вот несколько простых шагов, не требующих особых затрат времени и денег:

Как правило, этих простых действий достаточно, чтобы увеличить тягу дымохода. Если же проблема связана с конструктивными особенностями дымоходного канала, то для её решения потребуются более серьезные ресурсы.

Что делать, если возникает обратная тяга в дымоходе — причины возникновения и способы устранения

Вы наверняка слышали фразу: «Плохая тяга в дымоходе». Мы надеемся, что сия чаша миновала вашу печь. Тем, кто столкнулся с этим явлением, мы постараемся помочь от него избавиться раз и навсегда.

Как проверить тягу в печи и понять, есть она или ее нет

Чем раньше вы заметите проблему, тем проще будет от нее избавиться. Поэтому регулярно осматривайте свою систему отопления. В числе явных проявлений:

Когда наблюдается хотя бы одно из этих явлений, пора бить тревогу. Но даже если их нет, это еще не значит, что продукты сгорания нормально выходят наружу, а не застаиваются в выводящем канале.

Если нет внешних признаков, но есть подозрения, отсутствие тяги можно проверить следующими простыми способами:

После того как вы проверили отсутствие тяги, необходимо выяснить причины ее возникновения.

Что такое тяга

Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон.

В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.

Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы созданные природой.

Читайте также:  Цепь стальная – какие формы она может принимать? + видео

Почему нет тяги в дымоходе: причины ее отсутствия

Есть две принципиально разные ситуации:

Причины их возникновения связаны с целым рядом факторов, которые мы проанализировали и объединили в ключевые группы – по характеру, степени, последствиям их воздействия. Далее, мы рассмотрим наиболее важные моменты и выясним, как предупредить каждый из них или устранить их последствия.

Печь дымит в гараже: почему, как устранить

Железная печка дымит в гараже, плохая тяга у буржуйки бывает по разным причинам:

Рекомендуемые размеры дымохода, при которых печь не будет дымить: высота – 1,5−2 м, диаметр – 106−182 мм.

Если в гараже холоднее, чем на улице, то возникает обратная тяга, из-за нее дым будет валить в помещение, пока система не прогреется полностью. Чтобы решить проблему, нужно на время приоткрыть дверку топливника и дверцу зольника, а закрыть, когда тяга нормализуется.

Причина #1 – конструкция дымохода

Что делать, если нет тяги в дымоходе

Безопасное и качественное функционирование печи подразумевает, что продукты горения удаляются через специально отводящие каналы. Воздух в дымоходе обладает небольшой массой и, соответственно, стремится вверх, а на замену ему поступает поток с улицы. Если он слишком влажный и прохладный, то будет опускаться, создавая обратную тягу.

На работу отопительного оборудования влияет и качественная установка вытяжных труб. Если нет тяги в дымоходе, появляется запах гари, дым и плохая топка дров – о комфортных бытовых условиях можно позабыть. Помимо жителей сельской местности, эта проблема касается и горожан, использующих буржуйки или котлы для отопления гаражных боксов.

Как проверить качество тяги

Проверить тягу в дымоходе на наличие проблем несложно: если топка дров происходит с обильным выделением дыма, дверка быстро покрывается копотью, а при ее открытии гарь попадает в помещение – тяга ослаблена. Не предпринимая никаких действий, возникает эффект обратной тяги.

В случае такого явления дым стремится не на улицу, а внутрь помещения, что в совокупности с угарными газами является смертельно опасной угрозой.

Простые способы проверки тяги:

Для профессиональной проверки разработано специальное оборудование, выполняющее замеры с помощью единиц давления. Цена на него высока, однако для качественного решения вопроса такое приобретение очень пригодится.

Причины плохой тяги

Изначально следует выяснить, почему пропадает хорошая тяга. Основная проблема – неправильная конструкция дымохода и ошибки во время строительства. Самые распространенные другие причины:

Часто нарушения в системе связаны с плохой герметичностью соединений трубопровода и недостатком приточных воздушных масс.

Неправильная конструкция дымохода

Правильная установка дымохода на крыше немаловажна для бесперебойной работы печи. Изначально рекомендуется заострить внимание на его конструкции – у очень высокой тяга всегда сильная, а у низкой – в основном слабая. Наилучшая высота – немногим больше 5 метров. В таком случае неисправности тяги бывают нечасто и явно не зависят от длины трубы.

Следует учитывать, что площадь сечения дымохода должна подходить печи. При небольших размерах сечения и в то же время мощной печи большой объем продуктов сгорания не сможет нормально уйти и требуемая тяга не получается. При несоразмерно большом сечении значительный процент теплоты будет просто уходить на улицу.

Важно! Крайне не рекомендуется установка труб разных диаметров. Это однозначно приводит к нарушениям тяги и накоплению сажи!

Неровные внутренние стенки трубы сильно затрудняют тягу. Определенные препятствия связаны с углами наклона и поворотами дымохода. Если в них регулярно будут откладываться продукты горения, они станут нарушать нормальный выход дыма. Избежать таких последствий поможет грамотная конструкция по стандартам – отвод 45°, поворот 90°.

Форма дымового отверстия также влияет на хорошую тягу. Округлая более благоприятна, а вот с квадратной или прямоугольной часто случаются неисправности. В их углах возникают дополнительные завихрения, слегка ограничивающие общий поток и нарушающие тягу.

Размещение вытяжки немаловажно. Во внутренней части бани она хорошо воздействует на отопительные возможности банной печи. Помимо этого, она обеспечивает сильную тягу даже в большие холода. Проходящий же вдоль наружной стены внешний дымоход прогревается гораздо медленнее, с частым образованием конденсата.

Обратите внимание! Металлические трубы связаны с проблемой слабой тяги, так как они не только быстро нагреваются, но и остывают. В этом отношении кирпичные дымоходы намного практичнее.

Засорение

Осевшая на внутренних стенках трубы сажа засоряет проход, и растопка с каждым разом становится хуже.

В процессе топки выделяются частицы продуктов горения, оседающие на внутренних стенках дымохода. Такие частицы называются сажа. Так как она приводит к уменьшению диаметра выпускной трубы и затрудняет движение воздуха, ее необходимо удалять регулярно.

В летний период дровяной печкой или камином пользуются нечасто и в трубе могут появиться свитые птицами гнезда или ульи от насекомых. Такие ситуации встречаются довольно часто, поэтому после долгого перерыва, перед первой топкой рекомендуется проверять трубопровод. Помимо этого, регулярный контроль необходим по причине разрушения дымохода с течением времени.

Важно! Очищая дымоход, вы не только улучшите тягу, но повысите и качество работы, и пожаробезопасность отопительного прибора!

Погодные условия

Тяга может ослабнуть из-за высокой влажности на улице и понижения температуры. Воздух становится тяжелым, опускается вниз и давит внутрь трубы. Эта проблема особенно часто усиливает неисправности с притоком воздуха из-за забитого дымохода.

Если рядом имеются высокие постройки или деревья, причиной отсутствия нормальной тяги служит ветер, производящий завихрения над крышей.

Неисправности вентиляции

Недостаточно хорошая вентиляции или ее некачественная система приводят к проблемам с поступлением требуемого количества приточного воздуха.

Вентиляция действует по законам физики:

Из этого следует, что во время топки не рекомендуется открывать входные двери и окна, расположенные выше уровня топки. Если пренебрегать этим советом, то возникнут воздушные потоки, нарушающие нормальную тягу.

Вопрос о работе вентиляции может возникнуть также, если у вас установлена газовая колонка в котельной. При закрытии окон и отсутствии приточных отверстий во время топки через какое-то время в помещении возникнет критическое разряжение и воздушные потоки начнут периодически заходить в трубу, задымляя помещение. Это означает, что требуется пересмотреть вентиляционную систему.

Решение проблемы

С учетом того, что причины для возникновения плохой тяги бывают разными, необходимо подобрать соответствующий проблеме и способный предотвращать ее вариант решения.

Если выводящие путепроводы забиты мусором и сажей, то их следует прочистить. Если дымоход неправильно спроектирован, конструкцию необходимо демонтировать и устанавливать вновь.

Если проблема заключается в слабом выводе продуктов горения, имеются различные способы улучшения тяги. Существуют приспособления, помогающие этому процессу.

Дефлектор

Эта своеобразная турбина монтируется на верхнюю часть дымохода и при помощи силы ветра осуществляет подкачку дыма из шахты трубопровода.

Функционал этого устройства разработан на основе физических законов, оно создаёт принудительное разряжение во время прохода воздушного потока в его сужающемся канале.

Газы попадают в разряженное пространство в горловине дымохода, а затем усиленной тягой удаляются из трубы.

Использование приспособления благотворно влияет на систему отопления, улучшает теплоотдачу и способствует полному прогоранию топлива. Именно поэтому дефлекторы очень популярны и востребованы.

Шибер

При проблемах с отоплением рекомендуется проверить, как стоит шибер. Это специальная заслонка для контролирования силы тяги. Функции приспособления:

Большинство проблем решается установкой правильного положения заслонки.

Стабилизатор тяги

Устройство самостоятельно добавляет воздух в систему, повышая качество работы отопления без участия человека. Для предохранения от избыточного давления имеется защитный клапан.

Используя стабилизатор, эффект от сжигаемого топлива усиливается без изменений работы отопительного оборудования.

Удалить холодный воздух после длительного перерыва поможет обычная бумага – сожгите несколько листков, и подогретый воздух выйдет наружу. Дальнейшая растопка пройдет без проблем.

Система отопления должна функционировать без проблем, не создавая при этом угрозы для жизни или здоровья людей. Правильная эксплуатация, своевременная чистка, а также соблюдение приведенных в статье советов обеспечат хорошую работоспособность оборудования на длительный срок, а также гарантируют начало отопительно сезона без неприятных сюрпризов.

Застрял насос в скважине – причины, способы освобождения, несколько советов

Бурение и оборудование водных скважин обходится недешево, поэтому при возникновении каких-либо сбоев, практичный хозяин попытается исправить ситуацию, а не начнет сразу же искать место для устройства новой выработки. Действительно, если застрял насос в скважине, то зачем надо вызывать буровую установку? Может сто́ит попробовать его просто вытащить, тем более что сделать это можно самостоятельно. Для решения данной проблемы существует много способов.

Причины застревания

Чаще всего к заклиниванию насосного оборудования в скважине приводит:

При нарушении технологии установки, насос может отклониться от проектного положения, что приведет к его перекосу, разрушению стенок скважины или к провису электрического кабеля. Избавиться от проблем поможет устранение первопричин, но лучшей рекомендацией станет изначальное соблюдение всех требований, указанных производителем в инструкции по монтажу оборудования.

Насос в скважине удерживается на металлическом тросе, за состоянием которого необходимо следить. Дело в том, что один из его участков располагается на границе вода-воздух. Именно на этом «стыке» происходит сильнейшая окислительная реакция, посредством которой металл начинает коррозировать. Если трос время от времени не менять, то он, в конечном итоге, оборвется, и насос повиснет с недопустимым перекосом на электрическом кабеле и гибком шланге, что приведет к заклиниванию.

Корректировать или доставать насос за электрошнур категорически запрещается!

Деформации обсадной трубы относятся к сложным препятствиям, мешающим свободному перемещению скважинного оборудования. Ответ на вопрос, как достать из скважины насос в подобной ситуации, зависит от характера повреждения колонны. Наиболее распространенными проблемами являются:

Засорение ствола посторонними предметами чревато застреванием между стенкой трубы и корпусом насоса твердых частиц бо́льшого, по отношению к зазору, размера. Они способны застопорить движение насоса в вертикальном направлении. В этом случае ни поднять, ни опустить прибор не получится. Выход из непростой ситуации заключается в принятии профилактических мер, а именно – в надежной защите полости скважинного столба. Сверху его прикрывают глухими оголовками.

Слой ила, накапливаемый в водоносной колонне годами, может стать реальным препятствием для опущенного вниз насоса. Особенно это касается длительно простаивающих выработок с находящимся внутри оборудованием. Только своевременная чистка ствола и удаление прибора на период «отдыха» скважины поможет оградить от потери насосного оборудования.

Известняк обладает особыми свойствами. При отсутствии профилактических чисток, происходит эффект обратного заиливания скважинной колонны. Иными словами, осадочная порода постепенно скапливается над насосом и уплотняется, создавая пробку. Именно из-за нее прибор может застрять в водоносном стволе. Специалисты рекомендуют чистить такие скважины не реже одного раза в три года.

И наконец, чем грозит провисший кабель? Все просто – опоясыванием кожуха электрическим проводом и заклиниванием прибора в скважинной колонне. Вывод напрашивается сам собой – при монтаже кабель следует лишь немного ослаблять, но не до такой степени, чтобы он обвисал. Специалисты рекомендуют фиксировать провод к гибкой водопроводной трубе посредством пластмассовых хомутов.

Как вытащить застрявший насос

Способов освобождения насосного оборудования из скважин много. Они зависят от степени засасывания или заклинивания насоса в обсадной трубе, а также от предполагаемой причины возникновения проблемы. К сожалению, решить ее не всегда удается в силу непреодолимых трудностей. Но попытаться извлечь оборудование, все же, сто́ит.

Читайте также:  Что на кухне лучше краска или обои для стен на кухне

Мешает кабель

Самой распространенной причиной заклинивания прибора является провисший электропровод. Достать из скважины насос, обмотанный кабелем, бывает достаточно сложно. При поднятии оборудования, еще и с усилием, будет происходить лишь дополнительное уплотнение зазора между кожухом и трубой. В этом случае не следует пользоваться домкратами или лебедками, иначе при значительных нагрузках трос может порваться.

Необходимо попробовать протолкнуть насос вниз вращательными движениями то по часовой, то против часовой стрелки. Прокручивание производят посредством водозаборной трубы. Появившийся провис кабеля подтягивают и вновь начинают подъем. Главное здесь – набраться терпения и не переусердствовать.

Перед началом освобождения насоса требуется отключить его от электропитания.


Заиливание

Насос, заросший илом, освобождают «враскачку», поднимая и опуская его много раз. Начинают с минимального шага, который увеличивают по мере необходимости. Использовать, при этом, следует только трос или одновременно трос со шлангом. В результате возвратно-поступательных движений затвердевший ил начнет постепенно разжижаться и, в конце концов, ослабит положение насоса.

Никто заранее не сможет спрогнозировать, какой промежуток времени уйдет на «раскачку» насоса. Это зависит от продолжительности безэксплуатационного периода скважины, толщины заиленного слоя над насосом и плотности отложений.

Деформации или отклонения обсадной трубы по вертикали

Легкий подъем насоса до определенной точки, стук и резкий стопор говорят о том, что внутри скважины имеются деформации, затрудняющие движение оборудования вверх. Но стука может и не быть – все зависит от характера дефекта.

В данной ситуации можно попробовать обойти препятствие, одновременно поднимая и вращая насос за шланг. Делать это следует плавно и медленно. При удачном стечении обстоятельств корпус, в конце концов, «проскользнет», а при неудачном – с оборудованием или скважиной придется расстаться.

Посторонние предметы

Заклинивание насоса может вызвать небольшой предмет или камешек, так как зазор между стенкой обсадной трубой и кожухом прибора выполняется, как правило, минимальным. В большинстве случаев самостоятельные попытки извлечения приводят лишь к обрыву троса. Но ситуация может быть подвластна профессионалам, обладающим опытом и диагностическим оборудованием.

В арсенале специалистов имеются подводные камеры, с помощью которых определяется причина заклинивания. Мастера проанализируют ситуацию и предложат вариант спасения скважины. Но следует сразу оговориться – услуги таких компаний обойдутся дорого. Обращаться к ним рекомендуется в том случае, если в скважине находится дорогостоящее оборудование.

Несколько советов

Не стоит экономить на тросе. Он должен быть качественным, а это значит – прочным и надежным. Именно трос играет главенствующую роль при освобождении заклинившего насоса. Материал изготовления – только нержавейка. Ни о каких веревках, пластике и цепях из обычной стали речи идти не должно. Использовать сращенные куски – не рекомендуется.

Следует помнить, что чем меньше окажется зазор между кожухом насоса и внутренней стенкой скважины, тем вероятнее будет заклинивание.

Верхний срез обсадной трубы необходимо закрывать оголовком в виде крышки. Это спасет скважину от попадания в нее посторонних предметов. Кроме того, место расположения водозабора следует оградить от малолетних детей.

Не сто́ит доверять народным умельцам, предлагающим протолкнуть насос с помощью обычного лома. Во-первых, металлический стержень окончательно разобьет оборудование. Во-вторых, он серьезно навредит самой скважине. А в-третьих, может «поселиться» в обсадной трубе навсегда, так как соскользнуть с троса или веревки ему будет достаточно легко.

Не нужно использовать для поднятия застрявшего насоса крюки типа «кошки». Подцепить корпус в скважине будет практически невозможно. Да и приспособление вполне может остаться внутри ствола, что случается довольно часто.

Сдвинуть застрявший насос силовым методом поможет метровый кусок металлической трубы меньшего, по отношению к скважине, диаметра. К верхней части вспомогательного элемента приваривают петлю, за которую цепляют трос. Трубу аккуратно опускают вниз, чтобы она своим весом продавила застрявший насос.

Приведенные выше варианты освобождения скважины от застрявшего оборудования являются лишь частью возможных решений. Домашние умельцы и профессионалы знают еще немало способов избавления от этой проблемы.

Как достать насос из скважины, если он застрял: первая помощь от профессионалов

Вы столкнулись с проблемой заклинивания погружного оборудования в стволе и невозможностью извлечения его на поверхность? Согласитесь, совсем неплохо вытащить его своими силами, восстановив бесперебойное водоснабжение, и сэкономить при этом на выезде специалиста. Но вы не знаете, как достать насос из скважины, не повредив его?

Мы подскажем вам, как можно самостоятельно справиться с этой задачей — в статье рассмотрены самые распространенные причины застревания насоса и методы его извлечения. Приведены видеорекомендации профессионалов и рассмотрено оборудование, применяемое при этом.

Также в статье подобраны фотоматериалы, демонстрирующие способы по вытаскиванию погружного насоса, эксплуатируемого на большой глубине. Приведенные рекомендации помогут справиться с проблемой, если причина, по которой застрял агрегат, его тип и состояние обсадной трубы позволят это сделать.

Когда насос может застрять?

В большинстве случаев у владельцев скважин возникают проблемы с извлечением насосного оборудования, которое определённое время уже проработало в выработке.

Подъём глубинного насоса бывает необходим в следующих случаях:

Гораздо реже насос заклинивает в стволе при попытке опустить его на дно скважины. Причинами застревания в этом случаи являются, как правило, несоответствие размера насоса и диаметра обсадной трубы или попадание в колонну постороннего предмета, который мешает спуску агрегата.

Эти две причины легко устранимы: размер и модель насоса подбирается ещё до начала спуска, а попавший в обсадную трубу посторонний предмет извлекается или проталкивается вниз.

Для предотвращения застревания насоса при спуске необходимо соблюдать меры безопасности: внимательно осмотреть агрегат и убедиться, что все его части исправны, избегать попадания в трубу посторонних предметов (камней, инструментов, упаковки), использовать надёжный трос и хомуты.

Причины застревания и их устранение

Проблемы, связанные с застреванием насоса обычно случаются при его подъеме из скважины на поверхность.

Наиболее часто встречающиеся предпосылки, по которым оборудование может застрять в стволе:

Если у вас застрял насос в водоносной скважине, то самое правильное решение – вызов специалистов, которые имеют опыт и необходимое оборудование для безопасного извлечения агрегата.

Но в некоторых случаях можно попытаться достать насос самостоятельно, выявив и устранив причину его застревания. Рассмотрим описанные причины и способы их устранения более подробно.

Причина #1 — провисание кабеля при подъёме

При возникновении провисания троса или электрического кабеля, используемого для подъёма насоса, агрегат постепенно тянется вверх всё хуже и хуже, а в определённой точке вовсе останавливается. Это происходит потому, что провисший трос или электрокабель обвился вокруг корпуса насоса.

Алгоритм действий по вытаскиванию насоса, застрявшего при провисании кабеля или троса:

  1. Опустить насос на дно и аккуратно выровнять образовавшуюся петлю медленно раскачивая трос в разные стороны и подтягивая его вверх.
  2. Если для подъёма используются только трос, то не забывайте, что насос оснащён также электрокабелем и шлангом, которые необходимо синхронизировать между собой, чтобы избежать провисания одного из элементов и образования петель.
  3. Зафиксировать все три элемента при помощи хомутов. Крепление нужно осуществлять через каждые 1-1,5 метров.
  4. Медленно и аккуратно поднять насос.

Это наиболее часто встречающая и легко решаемая проблема. Предотвратить провисание троса очень просто, для этого при спуске насоса в скважину необходимо осуществлять его подвязку в обсадной трубе каждые 2-3 м, чтобы он всегда оставался под небольшим натяжением.

Причина #2 — заиливание скважины “на песок”

Заиливание скважин с песчаным дном происходит по причине нечастой или неправильной эксплуатации. В этом случае насос оказывается в илистой “ловушке” и достать его можно попеременным натягиванием и ослаблением троса, при этом медленно раскачивая агрегат в разные стороны. Таким образом, можно освободить оборудование от иловых отложений.

В неиспользуемых выработках ил может затвердеть, потому перед извлечением агрегата отложения необходимо предварительно размыть. Для этого берётся пожарный рукав или гибкий шланг, по которому вода подаётся на дно скважины.

Размачивание иловых отложений может занять от 2 до 48 часов. Чтобы проверить освободился ли насос от ила, его необходимо периодически пытаться поднять, раскачивая из стороны в сторону. Если прибор не поддаётся, то не стоит прилагать чрезмерных усилий, пусть размачивание ила продолжается.

Проблема зарастания насоса илом возникает, если скважину не чистили несколько лет. Ежегодная профилактическая чистка гидротехнического сооружения и скважинного фильтра полностью устраняет проблему заиливания, а значит и застревания оборудования.

Причина #3 — отложения в известняковой скважине

Вода, добываемая водозаборной скважиной из трещиноватого известняка, содержит много солей и металлов, которые, вступая во взаимодействие с кислородом, образуют твёрдый осадок. Такой осадок можно увидеть на стенах обсадных труб.

Точно такие же отложения скапливаются на корпусе насосного оборудования, образуя солевые наросты, слой которых может достигать 5 см. Понятно, что при подъёме насоса его увеличенные за счёт отложений размеры не позволят ему пройти через обсадную трубу.

В этом случае существует три способа решения проблемы:

  1. Промывка скважины при помощи воды. Ее направляют в ствол под высоким давлением. Такой способ хорош, когда отложений немного, и они поддаются размыву. В этом случае после проведения высоконапорного размыва насос поднимается наверх посредством троса или кабеля.
  2. Применение “народных” средств против накипи. Вместо специальных порошков берётся лимонная или уксусная кислота, разбавляется в воде и выливается в створ скважины. Под действием кислоты солевые отложения распадаются. Этот метод можно применять только на насосе, дальнейшая эксплуатация которого не планируется, т.к. кислоты способны повредить его внутренние механизмы.
  3. Использования химических средств. Для этого отлично подойдут средства против накипи для стиральных и посудомоечных машин, чайников. Порошок нужно растворить в горячей воде в соответствии с инструкцией производителя и залить полученный раствор в скважину. Для повышения эффективности средств против накипи рекомендуется включить насос (если он рабочий), чтобы вода пришла в движение.

Недостатком последнего способа является его высокая стоимость: вам потребуется не менее 20 пачек средства против накипи, а в некоторых случаях необходимо повторение процедуры 2-3 раза.

Причина #4 — повреждения стенок обсадной трубы

При подъёме насоса может произойти его застревание из-за механических повреждений обсадной трубы.

К таким повреждениям относятся:

Характерным симптомом, свидетельствующим о том, что препятствием для движения насоса вверх стало повреждение трубы, является глухой стук и заклинивание агрегата, который до этого момента двигался по створу без проблем.

В данной ситуации может помочь небольшое изменение положения насоса, его необходимо наклонить и медленно вращать при этом поднимая вверх. Обратите внимание, что наклонить необходимо именно “чуть-чуть”, иначе вы рискуйте оборвать трос, уронив прибор в скважину.

Не стоит прилагать чрезмерных усилий, пытаясь протолкнуть насос через сложный участок, это приведёт к полному заклиниванию агрегата внутри скважины. Практика показывает, что при незначительных деформациях обсадной трубы и небольших габаритах насоса этот способ помогает в большинстве случаев.

Если же размеры прибора немного меньше, чем сечение обсадной трубы или повреждение колонны значительное, то достать насос самостоятельно не получиться, а в некоторых случаях это не под силу даже специалистам.

Для предотвращения застревания оборудования по причине деформации обсадной трубы необходимо производить качественный монтаж обсадных колонн с соблюдением всех технологических норм и правильно подбирать агрегат по габаритам.

Причина #5 — попадание посторонних предметов

Самая неприятная и опасная ситуация, которую, однако, очень легко предотвратить. Чаще всего в обсадную трубу попадают инструменты, элементы крепежа, мусор, обрезки пластиковых бутылок. Чтобы этого сбежать, необходимо тщательно подготовиться к подъёму насоса, убрав всё лишнее в зоне проведения работ.

Если посторонний предмет всё же упал внутрь трубы и мешает подъёму оборудования, то можно предпринять следующие шаги:

  1. Аккуратно и медленно, не прилагая усилий, покачать насос из стороны в сторону, если это возможно – мелкий предмет может проскользнуть внутрь скважины, освобождая путь агрегату.
  2. Если ход насоса вверх невозможен, а вниз прибор идёт без проблем, то необходимо немного опустить насос и постараться достать упавший предмет используя сачок, крюк или верёвку с петлей.
  3. В некоторых случаях можно попробовать протолкнуть упавший предмет при помощи жёсткого троса или лома. Делать это нужно очень осторожно, т.к. существует большой риск обрыва подъёмного троса и повреждения корпуса насоса. Прилагать чрезмерных усилий в этом случае не следует.

Если этих мер оказалось недостаточно, а насос напрочь застрял в скважине по причине попадания между его корпусом и стенками обсадной трубы постороннего предмета, то необходимо прекратить попытки решить проблему самостоятельно.

Следует вызвать бригаду специалистов, которые осуществят устранение препятствия и поднимут насос на поверхность, не повредив его.

Причина #6 — перекос насоса внутри трубы

Причинами перекоса насоса может быть провисание кабеля, резкий рывок подъёмного троса, подъём агрегата при помощи электрокабеля и т.д. О наличии перекоса свидетельствуют следующие признаки: насос поднимался без проблем, но в определённой точке подъём замедляется и прекращается, при этом удар отсутствует.

Ни в коем случае не нужно продолжать тянуть прибор из скважины, т.к. это приведёт к ещё большему перекосу и заклиниванию! Единственное решение проблемы – ослабить натяжение троса и, опустив насос, попытаться вернуть его в первоначальное положение.

Читайте также:  Фрамуга над дверью: фото, виды, особенности

Для этого подъёмный трос необходимо вращать, постепенно подтягивая насос вверх, если агрегат опять застрял, то можно попробовать вращать трос в другую сторону. Когда подъём производится при помощи троса и электрокабеля, то поочерёдно манипулируя ими довольно легко вернуть прибор в требуемое положение.

Всё это целесообразно делать, если насос свободно ходит в скважине до определённого момента и без проблем опускается вниз. Если агрегат застрял в скважине и не имеет свободного хода, то необходимо вызвать специалистов, которые извлекут прибор при помощи специальных инструментов, не навредив насосу и скважине.

Как достать, если оборвался и застрял насос в скважине

Во время эксплуатации источника нередко возникает необходимость достать насосное оборудование из ствола обсадной трубы. Однако при проведении данной процедуры часто сталкиваются с проблемой: насос застревает в скважине.

Причины, почему агрегаты застревают в трубе

  1. Отложения в скважине. Причиной является грунт, в который вмонтирована обсадная. Известняковые породы во взаимодействии с металлическим корпусом аппарата плюс кислород дают прочный каменный налет. Отложения могут образоваться как на самом устройстве, так и на стенках трубы в месте расположения оборудования. Если при подъеме прибора за трос нет движения ни вверх, ни вниз, а кабель и трос при натяжении не перемещаются – это верный признак того, что в шахте имеются солевые отложения.
  2. Провисший кабель. Насос удерживается в подвешенном состоянии в трубе с помощью троса и надежного болтового соединения. Помимо этого, к прибору присоединены шланг или труба и питающий кабель. Не редко при вытягивании устройства за трос мы забываем параллельно вытаскивать кабель, и через несколько метров он провисает и обматывается вокруг корпуса помпы. Это может произойти, если при первом погружении оборудования питающий кабель не был прикреплен к веревке специальными хомутами. Он провис во время работы скважины и от вибрации намотался на прибор. Если при попытке вытянуть аппарат за трос он идет туго и постоянно застревает – причина в провисании кабеля.
  3. Заиливание дна скважины. После бурения и установки обсадной насос опущен слишком глубоко. Практически всегда происходит застревание оборудования в иле. В трубе идет естественный процесс формирования ила на дне. В первые годы потребления воды проблема заиливания не будет выявлена, ведь она поступает чистая и на дне еще не скопился грунт. После продолжительной эксплуатации вода из аппарата может пойти с примесью жидкой глины и поменять свой цвет. Это верный признак, что он утонул в иле.
  4. Обратное заиливание. Помимо скопления ила на дне источника, существует проблема полного блокирования корпуса устройства внутри обсадной трубы илом. Происходит это из-за смещения швов в стыках, или вследствие неправильного монтажа обсадной трубы. Оно также возникает в шахте на песчаном грунте, так как в отверстия выше расположения насоса вместе с водой попадают песок и размытый грунт. Постепенно ил накрывает его полностью и обволакивает, не давая вытянуть на поверхность. Если трос в натянутом состоянии понемногу движется, то вверх, то вниз, значит, помпа увязла в иле, в скважине произошло обратное заиливание.
  5. Попал мусор. В скважине для воды мало пространства, в нее едва проходит насосное оборудование, однако в ходе пользования в ствол может по какой-либо причине попасть мусор или посторонний предмет. Не всегда можно уследить за оголовком скважинной трубы. Камни, игрушки бросают дети, в трубе находят мелких животных и птиц (хотя это случается редко). Посторонние предметы затрудняют извлечение помпы из скважины. Мусор, попавший в ствол, падает на самое дно и упирается в насос. Явным признаком попадания постороннего предмета в шахту будет характерное шорканье и скрежет при попытке вытянуть трос.
  6. Деформация обсадной колонны. Неправильный монтаж, недобросовестное отношение к работе приводят к неполадкам в стволе скважины. Глубокие водоносные трубы собираются винтовым соединением или способом шип-паз. Поэтому существует риск отсоединения в стыках. Происходит это вследствие халатности рабочих, или из-за особенностей грунта. Трубы отходят друг от друга и встают вперекос. Образуется полка в стволе, и соответственно, происходит сужение канала. Характерный признак деформации обсадной – стук и резкая остановка при подъеме.
  7. Перекос насоса. Решение о необходимости изъятия устройства из ствола шахты принято, и пора приступать к вытаскиванию. Но после нескольких движений по направлению вверх он застрял и не движется, значит, произошел перекос. Причина в тросе или кабеле, который при подъеме зацепился за днище оборудования или боковое соединение, в результате аппарат стал клином.
  8. Аппарат зацепился за стыки трубы. В процессе подъема, возможно, он уперся в стыковое соединение. Определить причину достаточно просто. Средняя длина металлической трубы 6-8 метров, полиэтиленовой – 4-6 метров. Нужно отмерить на тросе соответствующую длину, при вытягивании станет ясно, какова глубина и в какой шов уперся насос.

Несколько способов, как вытащить аппарат

Солевые и известняковые отложения

Несколько раз потяните за трос без максимального усилия, постепенно двигая трос вверх и вниз, как удочкой. Если это не помогло, существует еще один способ – разбить отложения пневматическим ударом. Достаточно дорогой метод, но с положительными характеристиками. Понадобятся мощный компрессор и длинная трубка диаметром 15 мм. Ее опускают на уровень расположения агрегата и присоединяют к компрессору. Затем выстреливают потоком воздуха в корпус оборудования или по стенке трубы. Выстрел должен разбить налет и освободить устройство.

Провисание кабеля

Кабели бывают разные. Подбираются они в зависимости от мощности агрегата. Для более сильных приборов требуется жёсткий усиленный кабель. В случае провисания он не намотается на корпус, а просто перекосит прибор, что приведет к невозможности поднятия его на поверхность. Достаточно будет вытянуть кабель вместе с тросом и шлангом. Если кабель все-таки наматывается на корпус насоса, то утолщает его. В этом случае нужно подать его вниз и также двигать за трос, как удочкой. Кабель постепенно размотается и позволит продолжить движение помпы.

Заиливание дна

При образовании на дне скважины ила и грязи аппарат вытаскивают путем постепенного раскачивания из стороны в сторону за веревку и шланг. Однако если глубина достаточно велика, длина троса не позволит в нужной мере раскачать прибор. Чтобы достать застрявший агрегат, нужно разбавить ил большим количеством воды. Желательно под хорошим напором. Потребуется дополнительный источник воды и оборудование для подачи ее в ствол шахты. Желательно опустить трубку до самого дна и с помощью помпы закачать в скважину воду под давлением. Одновременно с подачей жидкости трос надо подтягивать вверх, создавая напряжение в грунтовом замке. Спустя несколько минут оборудование должно освободиться. Но не спешите сразу тянуть его наверх. Чтобы немного промыть ил, насос несколько раз нужно окунуть в воду, не прекращая ее подачу.

Обратное заиливание

В этом случае происходит полное блокирование аппарата в грунте, а нередко и формирование над ним грунтовой шапки, придется залить в скважину еще больше воды. Просто раскачать и вытащить аппарат уже не получится. В противном случае трос оборвется и достать будет сложнее. Чтобы разбавить ил, нужно опустить в него трубку диаметром 15-25 мм, а затем с помощью другого насоса с поверхности закачать вниз воду, причем чем больше воды, тем лучше. Теперь застрявший агрегат можно спокойно вытащить.

Важно: для нагнетания давления в скважине иногда используют пожарную машину. Это дорого обходится, поэтому прежде чем вытаскивать насос таким способом, необходимо посчитать рентабельность процедуры к стоимости устройства.

Попал мусор

Посторонний предмет в стволе – это одна из немногих причин, чтобы не предпринимать никаких действий по вытаскиванию застрявшего аппарата. Если после прохождения нескольких метров насос встал с характерным шорканьем или стуком, можно попытаться вытянуть его вместе с предметом. Конечно, сам мусор не видно, а значит, можно только догадываться, что там. Поступательные движения вверх и вниз могут расшатать его и сдвинуть. Не вышло – придется бросить помпу внутри.

Деформация обсадной трубы

В данном случае происходит сужение диаметра ствола шахты. При движении наверх устройство упирается в выпуклость в трубе. Любые работы по извлечению насоса приходится выполнять вслепую, однако существует отличный способ, который подойдет при деформации колонны.

Необходимо своими руками изготовить специальный пенал, в него помещают мини-видеокамеру, направленную вниз. Камера должна быть в непромокаемом футляре. К ней привязывают фонарик, также водонепроницаемый. Диаметр пенала с камерой должен быть в 1,5 раза меньше обсадной трубы. Пенал привязывают к веревке и опускают в скважину. На камере хорошо видно место сужения и возможность продвижения устройства дальше.

Перекос и зацеп за стыки в трубе

Это происходит довольно часто. Если насос встал клином, его нужно раскачать. Одной рукой тянем за трос, а другой за шланг или кабель по очереди. Причем их нельзя дергать слишком сильно или резко, они могут оторваться. Такие движения, как качели разболтают оборудование и приведут его в нужное вертикальное положение.

То же самое относится и к случаю с зацепом помпы за стыки. Практически аналогичные движения способствуют раскачке насоса и его освобождению. Можно опустить прибор на пол метра ниже и попробовать поднять его снова, перемещая веревку или трос по стенкам всей окружности трубы.

Заклинивание на подъеме

Если аппарат встал поперек трубы, а при ослаблении троса провисает и не чувствует напряжения, придется прибегнуть к другому способу.

Потребуется длинный шест или трубка диаметром 15 – 20 мм. Можно использовать пропиленовую трубу. Она гнется и без труда войдет в ствол шахты. Поместив штангу внутрь, нужно попробовать пропихнуть насос вниз, ослабив при этом трос и кабель, чтобы их не порвать. На конец штанги приделывают маленькую лопатку. Опустив приспособление, прибор поднимают вверх, подталкивая снизу.

В скважинах на песок и на известняк

В первом случае происходит заиливание насоса и дна трубы. Особенно если водой пользуются редко, и скважина простояла несколько месяцев без работы. Понятно, что из мокрого песка вынуть агрегат сложно. Но способ есть. Чтобы между стенкой помпы и грунтом проникла вода, его нужно постепенно, не рывками, тянуть вверх, а затем ненадолго ослаблять трос. Потом все проделать заново, это может занять много времени. Все зависит от того, насколько толстый слой песка образовался вокруг прибора. Так, по несколько сантиметров, постепенно извлекают устройство из песчаного плена.

Важно: нельзя пытаться размывать песок напором воды, это приведет лишь к его уплотнению.

Во втором случае похожая ситуация с песком. Известковые отложения при взаимодействии с кислородом и металлом, образуя каменные стенки. Чтобы освободить аппарат из обратного заиливания, нельзя пытаться закачивать воду или механически разбить камень. Это может привести к порче оборудования. При раскачивании он должен быть включен. Вибрация от агрегата поможет ему быстрее освободиться.

Как достать агрегат, если трос оборвался

Это беда, при которой хозяева бросают оборудование прямо в стволе и опускают туда новое. Конечно, так можно поступить, если агрегат упал на дно и утонул. А глубина шахты позволяет осуществлять водозабор выше прежнего.

Когда обрыв произошел выше уровня воды, то агрегат все равно придется достать. Нужно самостоятельно сделать специальное приспособление. По аналогии с миксером или кухонным венчиком, из арматуры скрутим спираль с острым концом чуть больше самого насоса. Опускаем его в скважину и привариваем пруток, снова погружаем и присоединяем еще прут. Так до самого низа. Арматура нужна, чтобы крутить спираль и захватить устройство. Если прибор не получилось зацепить, после вращательных движений остаток троса закрутится на ловушку и помпа поднимется.

Важно: чтобы избежать проблем с обрывом троса, с самого начала его выбирают с достаточным запасом прочности. В сцепке с агрегатом устанавливают страховочный болт.

Что нельзя делать

Советы по предотвращению проблемы

  1. Устанавливая насосное оборудование, трос нужно выбирать очень прочный. Лучше, если это будет нержавеющий металл, покрытый силиконовой оплеткой. На концах троса привязывают стопорные кольца с болтами.
  2. Скважину необходимо промывать и чистить каждые два, три года использования.
  3. Если водой не пользуются, оборудование обязательно вытаскивают из ствола шахты.
  4. Насосное устройство выбирают по техническим характеристикам, которые подходят для разного типа скважин в отдельности.
  5. Диаметр колбы выбирают меньше на 40-50 мм.
  6. Чтобы питающий кабель не провисал в колонне, его привязывают специальными хомутами к тросу и трубе.
  7. Нельзя тянуть за шланг.

Совет: когда в скважине застрял насос и протолкнуть его не получается, на помощь придет принцип давления на рычаг. Глубина затора небольшая, и вы видите, где находится колба. Берем трубу или арматуру диаметром 32-40 мм и погружаем ее в шахту. На край обсадной привариваем или прикручиваем прочное ушко, в которое вдеваем еще одну трубку длиной 2-3 метра. Теперь просто давим рычагом на осевой штырь. Постепенное давление на колбу обеспечит плавное проталкивание вниз.

Полезное видео

Пошаговая схема, достаем глубинный:

Подробно о погружном вибрационнике:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *