Несъемная бетонная опалубка: общие сведения, типы и технология строительства

Мир не стоит на месте и ежегодно создающиеся новые технологии проникают во все сферы строительства. Не остались без внимания и работы по возведению фундамента. В данной статье расскажем о несъемной опалубке, которая недавно стала популярной у застройщиков, упростив им жизнь.

На фото — несъемная опалубка из бетона для фундамента

Первым монтажным этапом строительных работ является подготовка основания под будущее здание. В большинстве случаев такие фундаменты изготавливаются из деревянной опалубки, которая демонтируется после полного их высыхания.

Однако в настоящее время существуют способы, позволяющие использовать несъемные элементы. О том, что же они собой представляют и каким образом с их помощью своими руками сделать фундамент, читайте ниже.

Из чего делается несъемная опалубка для пенобетона

Первые испытания подобной методики начались еще в начале этого века (в 2000-2001гг.). При этом основные этапы укладки фундамента ничем не отличались, различия были только в сборке и монтаже опалубки. Давайте вспомним основные этапы возведения ленточного основания:

· несущая способность грунта под ним.

Преимущества и недостатки конструкции

И вот как раз с этого места и начинаются существенные различия в монтаже фундамента со съемной и несъемной опалубкой:

  • В состав первой входит большое количество элементов и для ее правильного создания, а также последующей установки требуются определенные знания и навыки.
  • Во втором случае справиться с работой сможет любой человек. Она не требует дальнейшего демонтажа, и к тому же выполняет еще одну роль – теплоизоляционную. Как известно, при монтаже классической опалубки теплоизоляционные материалы укладываются отдельно.

    Готовый блок бетонный несъемной опалубки

  • Если же вы решаетесь изготовить несъемную опалубку, то это дает сразу два преимущества:
    • хороший ограничитель для бетонной смеси;
    • отличный теплоизоляционный слой.
  • Использование позволяет отказаться от монтажа дополнительного армирующего пояса. Для его изготовления придется купить металлическую арматуру и сделать из них каркас. Места пересечения привариваются или же просто перевязываются специальной проволокой. Согласитесь, что это дополнительные траты на строительстве.
  • Еще одним значительным плюсом несъемной опалубки является ее водоотталкивающая способность. В результате этого можно не беспокоиться о неизменности пропорций бетонной смеси.
  • Большинство типов несъемных опалубок отлично противостоят возгоранию, а также не теряют устойчивость во влажной среде.

    Несъемная опалубка из полистиролбетона для заливки стен

    Из недостатков конструкции можно выделить лишь один – высокая цена изделия. Однако и тут есть нюанс, не стоит забывать, что при ее использовании можно сэкономить на монтаже теплоизоляционного слоя.

    Типы несъемной опалубки

    В настоящее время существует несколько разновидностей данного материала. Давайте более детально ознакомимся с каждой из них:

    ПенополистирольнаяОна используется чаще всего. Хотя материал и является достаточно легким, это никак не влияет на его прочностные качества. Он обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и одновременно с этим позволяет бетону «дышать», т.е. дает свободно циркулировать воздуху.
    Смесь цемента и щепыКонструкция отличается хорошей звукоизоляцией. Для того чтобы в таких плитах сохранялось тепло, между деревянными щепками расположены пузырьки воздуха. Для увеличения срока службы древесины, а также для повышения ее водоотталкивающих и пожаробезопасных свойств, ее подвергают специальной обработке.
    ФибролитоваяЕе можно считать продуктом химической промышленности. Такие блоки состоят из деревянной стружки, перемешанной с магнезитом. Если вместо последнего использовать портландцемент, конструкция будет в точности напоминать предыдущую. Подобная опалубка имеет хорошие пожарозащитные свойства, а также не пропускает пар, и в то же время сохраняет тепло в помещении.

    Фибролитовая несъемная опалубка для фундамента

    Технологии в строительстве

    Кроме фундамента, такой тип опалубки может быть использован и во время монтажа стен. При этом бывают случаи, когда она используется в качестве их основы.

  • Стены должны монтироваться на предварительно гидроизолированный фундамент.
  • Для их фиксации используйте металлическую арматуру, которую предварительно нужно вмонтировать и вывести наружу из основания. Кроме того, с ее помощью будут формироваться новые ряды армирующей сетки, которые необходимо соединять внахлест.

    Совет: прежде чем приступать к установке первого ряда несъемной опалубки, следует определиться, где будут расположены дверные проемы, а также с местами, к которым будут примыкать внутренние стены.

    После этого можно продолжать увеличение армирующей сетки и нанесение несъемной опалубки. По большому счету данный процесс напоминает создание бутерброда, где бетонная отливка, подкрепленная металлическим каркасом, будет с обеих сторон защищена теплоизолирующим материалом.

    Совет: если вам необходимо затем застывшую бетонную массу демонтировать, для этого используется резка железобетона алмазными кругами.

    Инструкция во время заливки бетона в опалубку несъемного типа не отличается от основных технологий, используемых во время формирования обычной отливки из бетона:

    • рекомендуется осуществить заливку в один этап, если же такое невозможно, следует использовать слои бетона;
    • обязательно проводите уплотнение бетона глубинным вибратором (лучший вариант) или трамбовкой, чтобы убрать из массы пузырьки воздуха. Если же их нет в наличии, можно просто взять любой острый предмет и протыкать весь объем раствора.

    Совет: очень важно во время таких процессов не забывать оставлять места под проведение инженерных коммуникаций.

    Как самостоятельно сделать монолитные стены

    В противном случае вам поможет только алмазное бурение отверстий в бетоне специальными коронками. Кроме того, не оставляйте без внимания и формирование элементов конструкции помещения.

    Приобретение действительно качественных блоков несъемной опалубки, а также грамотный процесс подготовки крепежных средств и инструментов в совокупности с надежным креплением всей конструкции, могут дать значительный эффект.

    При этом дом будет надежно тепло- и звукоизолирован, а сам процесс не покажется таким уж и сложным. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

    Фундамент из шлака – специфика и выбор материала, устройство подземной части

    Использование шлака при устройстве фундамента обусловлено экономией материальных средств. Но необходимо помнить, что подобная конструкция, в силу своих особенностей, может не оправдать надежд. В итоге, затраты на восстановление дома значительно превысят сумму, необходимую на возведение качественного фундамента. Специалисты не рекомендуют применять шлак при строительстве подземной части жилых строений. К подобному способу допускается прибегать в крайнем случае или при сооружении малозначимых объектов, таких как сараи, гаражи, летние кухни и другие хозяйственные постройки. Хотя не следует игнорировать тот факт, что многие владельцы домов, возведенных на шлаке в период всеобщего дефицита лет 20-25 назад, утверждают, что с проблемами за эти годы они не сталкивались.

    Специфика материала

    Предугадать, какая прочность будет у фундамента из шлака, довольно сложно, так как пропорции компонентов, находящихся в отходах металлургических предприятий, никто в точности не определяет. В одной привезенной партии сыпучего материала может присутствовать неоднородность, связанная с неравным количеством остатков металлической и цементной крошки, либо других вкраплений. Данный факт влияет на то, что в одинаковых условиях эксплуатации, и даже под одним домом, возведенный фундамент может вести себя совершенно по-разному.

    Кроме того, в нормативах нет описания алгоритма расчета шлакового фундамента, а также четкой технологии его укладки. Мастера руководствуются собственным опытом или подсказками приятелей. Но это далеко не всегда приводит к положительным результатам.

    Шлак от воздействия с водой способен разрушаться, поэтому его не следует использовать на участке застройки с высоким уровнем подземных вод. По той же причине фундамент, возведенный на сухом грунте, требует усиленной гидроизоляции, но уже для защиты от дождевых и талых вод. Кроме того, следует заранее позаботиться и о дренажной системе, отводящей влагу от подземной конструкции во избежание образования застойных процессов.

    Несущая способность фундамента из шлака имеет недостаточный показатель, требующийся для удержания капитальных домов, хотя известно немало случаев его удачного возведения под дачными и относительно легкими жилыми строениями.

    Использовать шлак при устройстве фундаментов категорически не допускается в сейсмически активных регионах. Не стоит даже сомневаться в том, что подземная конструкция не выдержит толчкообразных подвижек грунта и разрушится. Для территорий, входящих в зону риска из-за возможных землетрясений, предусматриваются специфические конструктивные схемы строительства.

    Какой шлак выбрать

    Для устройства фундаментов подходят единичные виды шлаков. Их свойства определяются в зависимости от нескольких составляющих, основными из которых являются:

    • химический состав;
    • режим охлаждения;
    • первичность обработки;
    • величина зерен.

    Шлаки образуются в процессе выплавки черных или цветных металлов, в результате сжигания топлива на теплоэлектроцентралях, при производстве удобрений, в частности фосфорных, и т.д. От специфики производства, на котором был получен материал, складывается его химический состав и пропорции составляющих. Фундаменты закладывают из тяжелого отвального шлака, сформированного на металлургических или сталелитейных заводах.

    Производственные отходы, образующиеся на ТЭЦ или предприятиях химической промышленности, использовать не допускается.

    О примерном составе шлака можно судить по его цвету. Например, серый оттенок показывает наличие цемента, зеленоватый или черный получается в процессе плавки цветных металлов, а голубоватый указывает на факт присутствия марганцевых вкраплений. Внешняя оценка шлака производится, также, по размеру зерен и количеству крупных кусков. Структура материала должна быть рассыпчатой, а фракция – составлять менее 5мм. При поливке водой, мелкие частички содействуют лучшей трамбовке шлака, что уменьшает пористость будущей конструкции фундаментной глыбы.

    Шлак с примесью цемента, подвергшийся повторной обработке, теряет возможность схватывания и застывания в связи с максимальной потерей вяжущего компонента. По этой причине, монолита из него никогда не получится. В идеале, в шлаке должно находиться около трети цементной пыли, что важно для правильного затвердения утрамбованной массы.

    При устройстве фундаментов рекомендуется использовать горячий шлак, точнее теплый, но еще дымящийся. Именно из такого материала получаются конструкции, обладающие хорошей несущей способностью. «Свежий» шлак обладает рассыпчатой структурой без присутствия комков, что является лучшим решением.

    При необходимости хранения шлака на открытом воздухе необходимо помнить о том, что под влиянием дождя или высокой влажности материал начинает затвердевать. Верхняя корка может оказаться довольно прочной, и для ее раздробления потребуется приложить немалую силу, чтобы освободить часть пригодного для использования материала. Поэтому привезенный и ссыпанный до поры до времени шлак следует до начала рабочего процесса оградить от воздействия влаги.

    Устройство шлакового фундамента

    Исходя из вышесказанного, можно отметить, что:

    • на шлаковом фундаменте не стоит возводить тяжеловесные строения;
    • структура затвердевшего шлака по периметру ленты может быть неоднородной;
    • материал нельзя подвергать замачиванию до начала проведения работ;
    • подобрать качественные отходы металлургического производства, надеясь на внешние признаки, достаточно сложно;
    • готовая конструкция боится воды, поэтому требует хорошей гидроизоляции.

    Все эти факторы следует учитывать при возведении шлакового фундамента. Но прежде всего, необходимо выполнить подготовительные работы, заключающиеся в очистке участка от посторонних предметов, снятии плодородного слоя и перемещении его в иное место, выполнении разметки, а также выкапывании траншеи. Для опалубки потребуется запастись цельными досками и гвоздями, а для выведения коммуникаций – обрезками труб.

    Глубину закладки фундаментной ленты принимают в зависимости от показателя промерзания грунта. А траншею выкапывают с учетом устройства щебеночной подушки толщиной 30см. Для обеспечения лучшей устойчивости подземной конструкции, ее укладывают с обязательным уплотнением дна выемки и послойной трамбовкой щебня.

    Снизить риск разрушения фундамента из-за подвижек грунта поможет его заглубление минимум на 1,2м. Высота траншеи, в этом случае, составит не менее 1,5м.

    Опалубочный короб сбивается из расчета того, что ширина шлакового фундамента должна составить не менее 60см. При этом следует учитывать необходимость возвышения щитов над уровнем земли минимум на 25см. Для упрочнения конструкции, на короб устанавливаются внутренние и наружные распорки, а в местах выхода коммуникаций – монтируются куски труб.

    Важным моментом является правильное определение положения металлических кожухов в деревянном коробе относительно канализационных и водопроводных выпусков. Несоблюдение данного условия приведет впоследствии к необходимости пробивки фундаментной ленты, что для шлакового монолита не допустимо.

    В нижней части фундамента рекомендуется уложить вязаную арматурную сетку. Она позволит основанию стать единым целым и поможет равномернее распределить нагрузки. Для ее изготовления используют арматурные стержни с переменным сечением, обработанные противокоррозионным составом во избежание появления процессов ржавления металла. В теле шлакового фундамента каркас не устанавливается с целью улучшения трамбовки сыпучего материала.

    Формирование ленты

    Наиболее ответственным этапом при возведении фундамента является правильная засыпка шлака в траншею и тщательная трамбовка уложенных слоев.

    • Первое условие – толщина нижних и средних пластов должна составлять 20-25см, а верхние допускается увеличивать на 5см.
    • Второе условие – обильная проливка водой или цементным молочком каждого слоя. Жидкость выбирается в зависимости от содержания в шлаке вяжущих компонентов.
    • Третье условие – добросовестная трамбовка всех без исключения слоев.
    • Четвертое условие – устройство верхнего армированного пояса, обеспечивающего прочную стыковку подземной и наземной частей строения.

    Пропитывание шлака водой гарантирует лучшее качество трамбовки, способствующей уплотнению пористой структуры материала. В результате происходит довольно прочное сцепление частиц. Некоторые мастера предлагают в случае малого содержания цемента в шлаке подсыпать вяжущий компонент непосредственно в траншею, вперемешку с отходами металлургического производства. Другие советуют вместо воды использовать цементное молочко. Наверняка оба способа имеют право на существование.

    После укладки и утрамбовки каждого слоя делают перерыв около часа для того, чтобы начался процесс схватывания цемента. Затем приступают к засыпке следующего пласта.

    Не дожидаясь схватывания последнего слоя шлака, на него укладывают арматурную сетку с заглублением нижних стержней в засыпанный фундамент. После этого конструкцию оставляют примерно на 12-16 часов. На последнем этапе выполняют верхний бетонный пояс толщиной не менее 20-30см. Для этого бетонную смесь заливают в опалубку до проектной отметки с обязательной утрамбовкой.

    Устройство защиты

    По окончании процесса отверждения подземной конструкции приступают к ее гидроизоляции. Следует понимать, что от качества защиты будет зависеть долговечность и надежность шлакового фундамента. Он обладает пористой структурой и быстро насыщается влагой, поэтому к изоляционным работам необходимо подойти ответственно.

    Для аккуратного снятия опалубки и получения свободного доступа к поверхности конструкции, требуется освободить территорию по ее периметру. Это делается в том случае, когда откосы слишком близко располагаются к фундаменту. Если места достаточно, можно данный подготовительный этап пропустить.

    Гидроизоляцию рекомендуется выполнять из двух слоев:

    • штукатурки – помогает компенсировать пористость поверхностей, заделывает микротрещины и закрывает раковины;
    • жидкой резины – создает непроницаемый, водоотталкивающий слой, равномерно распределяясь посредством напыления.

    Без дополнительной защиты штукатурка не сможет гарантировать полную водонепроницаемость, так как обладает способностью к растрескиванию.

    Кроме вертикальной защиты следует предусматривать два горизонтальных слоя гидроизоляции. Первый из них выполняется до засыпки шлака, а второй укладывается между верхним бетонным поясом и стеной. Для их устройства в обоих случаях используются рулонные материалы, надежность укладки которых обеспечивает битумная мастика. Необходимо помнить, что стыковка вертикальной и горизонтальной гидроизоляции должна быть герметичной.

    Читайте также:  Фотообои на потолок - дизайн и фото 3д фотообоев на потолок

    После возведения фундаментной части не следует сразу же нагружать ее наземной надстройкой. Оптимальный срок «отдыха» конструкции составляет не менее полугода.

    Технология возведения фундамента из шлака

    Планируя строительство любого сооружения, большинство застройщиков сталкиваются с проблемой дороговизны возведения фундамента. В зависимости от разновидности фундамента стоимость снования дома может колебаться от 15 до 30% от общей стоимости всей постройки. С целью уменьшения расходов на постройку фундамента многие застройщики пытаются найти оптимальный вариант, который позволит существенно сэкономить.

    Так как шлаковое основание легко поддается разрушению от влаги, то обустраивая фундамент из этого материала следует позаботиться о качественной гидроизоляции, а также дренажной системе.

    В действительности фундамент – это не та часть постройки, на которой следует экономить, так как впоследствии несоблюдение технологии возведения основания может привести к полному разрушению готовой постройки. Фундамент из шлака – это один из самых дешевых вариантов, однако стоит сначала рассмотреть все возможные риски, связанные с возведением такого основания.

    Технология строительства фундамента из шлака

    Схема грунтовых вод.

    Фундаменты из шлака – это довольно специфичные конструкции, которые можно возводить только в областях, где уровень грунтовых вод крайне низок, так как готовое основание из этого материала склонно к пропитыванию водой. Даже сильные дожди могут запустить процесс разрушения, поэтому для улучшения параметров фундамента еще при его возведении необходимо позаботиться о его гидроизоляции и обустройстве дренажной системы, способной отвести всю влагу от фундамента, препятствуя ее застаиванию. В областях, где уровень грунтовых вод высок, лучше сразу отказаться от этой идеи, так как никакая гидроизоляция в этом случае не спасет: фундамент быстро покроется трещинами, что может привести к проседанию отдельных стен сооружения.

    Помимо всего прочего, шлаковые фундаменты не рекомендуется возводить в областях даже с минимальной сейсмической активностью, так как сильные подвижки грунта приведут к его разрушению. Кроме того, есть еще одно «но» – несущая способность фундамента. Конечно, в строительной практике известны случаи удачного возведения относительно легких одноэтажных домов на фундаментах из шлака, но все же считается, что такие фундаменты более приемлемы при строительстве временных построек, то есть гаражей, сараев и т.д.

    Обустройство такого варианта фундамента под жилой дом – не слишком удачное решение, так как шлак бывает разным и с разным количеством вкраплений цемента, поэтому у каждого отдельного фундамента, сделанного из шлака, разная несущая способность, которую самостоятельно определить очень сложно. Это значит, что изготовленное основания дома не обязательно сможет выдержать вес всей конструкции.

    Кроме того, для того чтобы обеспечить достаточную прочность фундаменту, необходимо делать поверх конструкции монолитную бетонную ленту, которая будет связующим элементом между затвердевшим шлаком и строением. Иногда для этой цели можно использовать несколько рядов кирпичной кладки. Планируя строительство шлакового фундамента, необходимо разобраться с тем, какой именно материал потребуется.

    Какой шлак можно использовать?

    Схема работы дренажной системы.

    Далеко не всякий вид шлака подойдет для возведения фундамента. Для возведения фундамента можно использовать только тяжелый отвальный шлак, получаемый как продукт отхода на металлолитейных предприятиях. Как правило, хороший шлак имеет рассыпчатую или даже пыльную структуру. Чем больше пыли в шлаке, тем крепче будет фундамент, так как при заливке такого материала водой появляется возможность хорошо его утрамбовать, уменьшив тем самым пористость конечного монолитного фундаментного блока.

    Шлак, полученный на сталелитейных предприятиях, имеет серый оттенок. Это говорит о наличии в нем частиц цемента. Очень важно найти шлак, который не подвергся повторной обработке. Материал, подвергшийся вторичной переработке, полностью теряет свои свойства к застыванию. Все дело в том, что во время вторичной переработки шлака получают цемент, то есть оставшиеся отходы после такой обработки будут почти полностью лишены вяжущего элемента, а значит, фундамент просто не застынет и не станет монолитным сооружением.

    Идеальный шлак для фундамента должен содержать в своем составе не менее 30% частиц цемента для того, чтобы процесс застывания прошел успешно.

    Кроме того, важно помнить, что шлак должен иметь максимально маленькую фракцию, поэтому перед засыпкой его необходимо просеять.

    Схема устройства траншеи для фундамента.

    Отдельно стоит сказать о том, что для возведения фундамента нужно брать свежий шлак, который был получен совсем недавно. В народе такой шлак называется горячим, так как он на самом деле теплый и даже дымится. Только свежий отвальный шлак может затвердеть и приобрести несущую способность. Шлаки, которые получаются в процессе работы ТЭЦ и других подобных предприятий, для возведения фундамента использовать категорически нельзя. Как правило, только фундамент из отвального шлака обладает достаточной прочностью чтобы выдерживать вес постройки, поэтому любой другой вариант материала не подойдет. Отличительной чертой свежего отвального шлака является рассыпчатость.

    Еще нужно помнить, что работы по засыпке шлака нужно проводить быстро и аккуратно, избегая попадания на сыпучий материал влаги до момента его фактической засыпки в траншею фундамента. Все дело в том, что дождь или сильная влажность воздуха на улице может стать причиной отвердения шлака. Правильно подобрать тяжелый отвальный шлак на глаз довольно трудно, но все же нужно помнить, что от качества исходного материала будет зависеть прочность всей конструкции.

    Сразу стоит отметить, что на фундаменте из этого материала нежелательно возводить сооружения, вес которых превышает 20 т, так как при засыпке такого вида основания невозможно исключить возможности наличия областей с плохо затвердевшей структурой. Как правило, области с плохо затвердевшей структурой способны выдерживать минимальные нагрузки и первыми подвергаются преждевременному разрушению.

    Подготовка участка к обустройству фундамента из шлака

    Итак, строительство фундамента из шлака начинается с подготовки места застройки. Прежде всего, нужно убрать с площадки весь мусор, снять верхний 10-ти см слой плодородной почвы и подготовить инструменты для рытья и обустройства траншеи под фундамент.

    Для проведения подготовительных работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

    Необходимые материалы и инструменты: лопата, доски, гвозди и молоток.

    1. Лопата.
    2. Молоток.
    3. Доски.
    4. Гвозди.
    5. Обрезки труб.

    Глубина закладки фундамента из шлака должна составлять не менее 1,2 м. Это позволит значительно снизить риск деформации фундамента вследствие подвижек грунта. Глубина траншеи должна составлять не менее 1,5 м, так как также потребуется обустроить качественную подушку. Для формирования подушки используется мелкий щебень или речная галька.

    Короб опалубки сбивается из цельных досок. Ширина между параллельными стенками должна составлять не менее 70 см. Короб опалубки должен возвышаться над уровнем почвы не менее чем на 25 см. Далее устанавливаются внутренние и внешние распорки, чтобы зафиксировать короб. Внутри короба нужно поместить обрезки труб, которые будут в дальнейшем служить выходами для коммуникаций. Это очень важный момент, так как нарушать целостность готового фундамента не рекомендуется.

    Схема устройства опалубки.

    Кроме того, на подготовительном этапе работ по обустройству фундамента из шлака нужно сделать арматурную сетку. Для изготовления сетки берется арматура с ребристой поверхностью. Оптимальный размер сечения составляет 12 мм.

    Для вязки арматуры лучше всего использовать специальную вязальную проволоку. Арматурные стержни перед связкой в арматурную сетку необходимо тщательно обработать антикоррозийной мастикой, чтобы обезопасить от появления ржавчины.

    После полной установки арматурной сетки можно приступать к засыпке и утрамбовке основного материала – шлака. При формировании арматурной сетки будущего фундамента очень важно проследить, чтобы ее крайние части располагались на 5-ти см отдалении от стенок короба опалубки.

    В этом случае арматура будет надежно спрятана в недрах фундаментной плиты, изготовленной из шлака.

    Работа над формированием монолитной ленты из шлака

    Схема трамбовки шлака: а) ручная трамбовка; б) трамбовка с применением механики.

    Засыпка шлака и его утрамбовка – это едва ли не самый ответственный момент в деле обустройства такого вида фундамента. Для того чтобы шлак застыл, превратившись в твердое основание, необходимо засыпать его слоями. Каждый слой нужно будет пролить большим количеством воды, чтобы обеспечить утрамбовку частиц и их сцепление.

    Сначала засыпается слой шлака 25 см по всему периметру опалубки. Далее этот слой тщательно поливается водой. После этого нужно подождать примерно 1 ч, чтобы частицы цемента, содержащиеся в шлаке, начали схватываться. Затем засыпается следующие 25 см шлака, которые обильно поливаются водой и трамбуются. Следующие слои делаются по 30 см, поливаются водой и трамбуются. Надземную часть фундамента лучше сделать из бетона, чтобы обеспечить надежное сцепление будущего строения с фундаментом.

    Верхняя бетонная лента должна составлять примерно 20-25 см. Для второй ленты необходимо сделать отдельную арматурную сетку, которая устанавливается поверх уже засыпанного шлакового фундамента, причем так, чтобы ее нижние концы примерно на 15 см входили в него. Арматурную сетку нужно установить сразу после заливки водой последнего слоя шлака.

    Далее фундаменту нужно дать отстояться не менее 12 часов. Только по истечении указанного времени заливается верхний слой бетона. Для утрамбовки бетона стоит использовать виброплиту. Примерно через 3-5 дней можно приступать к отделке фундамента, так как за это время шлак и верхний бетон полностью схватятся, образуя монолитное основание.

    Отделка фундамента из шлака

    Отделка такого вида фундамента является не менее важным этапом, чем его правильная засыпка. Все дело в том, что даже качественный шлак, частички которого хорошо схватились друг с другом, является достаточно пористым материалом. Предсказуемо, что во время периода осенних дождей он будет напитываться влагой, замерзание которой приведет к полному разрушению фундамента всего за несколько сезонов.

    Схема гидроизоляции фундамента.

    Качественная гидроизоляция – это единственный способ сохранить фундамент. По внешнему и внутреннему периметру нужно прокопать траншеи, чтобы получить доступ сначала к опалубке, а затем и фундаменту. Для проведения работ по гидроизоляции сначала нужно освободить периметр застывшего фундамента от опалубки. Первым слоем гидроизоляции будет выступать штукатурка.

    Штукатурка – это отличный материал, который позволяет сформировать долговечную защиту фундамента от воды. Этот отделочный материал позволяет компенсировать пористость фундамента, так как после его нанесения все микроскопические отверстия будут полностью заделаны.

    Далее нужно сформировать дополнительный слой гидроизоляции, так как все же штукатурка без дополнительной защиты быстро растрескивается.

    В качестве второго слоя гидроизоляции лучше всего использовать жидкую резину. Жидкая резина напрыскивается по всему периметру фундамента. После застывания слоя гидроизоляции необходимо засыпать траншеи вокруг нового фундамента, тщательно уплотняя заложенный грунт.

    Далее фундаменту нужно дать отстояться не менее 6-ти месяцев, и только после этого его можно будет использовать как основание будущего сооружения.

    Особенности возведения фундамента из отвального шлака

    Виды фундаментов

    Строительные работы любого объекта начинаются с устройства фундаментной основы.

    Фундаменты классифицируются с учетом своих конструктивных отличий. Наибольшей популярностью пользуются следующие варианты:

    • ленточный;
    • свайный;
    • столбчатый;
    • плитный.

    Существуют возможности для комбинации различных видов оснований.



    Этапы выполнения работ

    Начинать следует с того, выбираются под фундаментную основу правильные виды шлакоблоков. Пустотелый материал нам не подойдет, а вот блоки с наполнителем из щебня окажутся весьма кстати. Данная разновидность отличается максимальной прочностью, все остальное подгоняется за счет дополнительных материалов.

    Устройство фундамента следует начинать в сухую погоду и стараться завершить возведение основания до начала дождливого сезона.

    Принимая во внимание особенности ведения кладочных работ, параметры блоков и иные мелочи, с устройством фундамента из шлакоблока для приличного дома своими руками справится один человек в течение недели. Только придется решить вопрос с защитой фундамента от воздействия влаги, быстро возводить стены и делать кровлю.

    Подготовительные работы

    Чтобы обустроить фундаментную основу для дома, потребуется соблюдение строгой последовательности в действиях:

    • сначала роется траншея и устраивается подушка из песка и гравия;
    • она укрывается рубероидным материалом в один слой. Вместо него разрешается использовать битум или стеклоткань.

    Приготовление раствора для конструкций из шлакоблоков

    Возводя фундамент из шлакоблоков для дома своими руками, следует понимать, что он должен образовывать цельную и прочную конструкцию, в которой каждый элемент соединен песко-цементным раствором с толщиной шва не более одного сантиметра.

    Для приготовления растворной массы используют цементный материал М400, чистый песок, добавляют глину либо пластификаторные компоненты.

    В большинстве случаев пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:

    • цемент – одна доля;
    • песок – четыре доли;
    • третья часть доли глины на каждые четыре – песчано-цементной смеси.

    Взятые в нужных количествах сухие ингредиенты смешиваются, после этого добавляется вода. При этом перемешивают раствор тщательно, чтобы добиться нужной консистенции и получить пластичную массу.

    Приготовленный раствор необходимо вырабатывать в течение одного – полутора часов.

    Кладочные работы

    На рубероидную полоску устанавливаются железобетонные блоки. Поверх их начинается выкладка первого ряда из шлакоблочного материала. Последующие ряды выкладываются от угловых мест к центру, для их соединения используется раствор. Сверху последнего ряда выполняется армирование.

    Как только основная часть ленточного фундамента из шлакоблоков закончена, используют мастику, поверх которой монтируют утеплительный материал. Следует устроить защиту от воздействия воды с каждой стороны, чтобы исключить ее проникновение к блокам.

    Траншея засыпается, начинается строительство стен.

    Так делается фундамент для деревянного дома. Конструкция вполне выдержит объект, имеющий два и даже три этажа. Для сарая, для теплицы и иных хозяйственных построек можно устраивать более простые основания – столбчатые фундаменты из шлакоблоков.

    Изготовление шлакоблоков своими руками


    Таблица пропорций для изготовления шлакоблока.

    Шлакобетон можно приготовить вручную из смеси цемента, песка и шлака с добавлением известкового теста и воды. Готовая смесь используется в течение 2 часов. Формы любого размера можно изготовить из досок. Для изготовления блоков нужна ровная площадка. Она может быть оборудована во дворе дома. Ее нужно покрыть полиэтиленовой пленкой. Работа возможна только при хорошей погоде. Лучше над площадкой соорудить навес для защиты от осадков. Для приготовления рабочей смеси используется такой состав:

    • вода – 1 часть;
    • шлак – 9 частей;
    • портландцемент М-500 – 1 часть;
    • керамзитовый песок – 3 части.

    Все компоненты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются. Готовая смесь при сжатии в кулаке должна оказывать некоторое сопротивление и не распадаться.

    • отсев – 4 лопаты;
    • гранулированный шлак – 4 лопаты;
    • цемент – 1 лопата;
    • вода – около 8 литров.

    Все тщательно перемешать.

    Возможна такая смесь:

    • шлак – 7 частей;
    • крупный керамзитовый песок – 2 части;
    • гравий фракции 5-15 мм – 2 части;
    • цемент М-500 – 1,5 части;
    • вода – 3 части.
    1. Готовую смесь закладывают в формы с небольшой горкой. Включается вибратор на 2 секунды. Бетон в форме осядет, его нужно разровнять мастерком.
    2. Сверху поставить прижим и включить вибратор на 4-5 секунд.
    3. Поднять вибростанок – блок остается на площадке.
    Читайте также:  Что можно сдать на металлолом? Узнайте о том, что в принципе принимают и в каких количествах.


    Не рекомендуется использовать шлакоблоки для возведения фундамента дома: на пучинистых грунтах, на влажных грунтах, для зданий, вес которых превышает 100 тонн.

    Можно обойтись без использования вибростанка:

    1. Заготовить формы с внутренними размерами 20х40 см из пластика или из досок.
    2. Установить 3 бутылки от шампанского, расположив их вертикально.
    3. Заполнить форму бетоном.
    4. Сварочным электродом или проволокой подходящего диаметра проткнуть смесь в 8-10 местах.
    5. Поверхность выровнять мастерком.

    Через 48 часов блоки будут готовы к использованию.Складировать их можно в пирамидальных штабелях с просветами около 3 см друг от друга. Через 4-5 дней они высыхают полностью.

    Не рекомендуется использовать шлакоблоки для возведения фундамента дома:

    • на пучинистых грунтах (глина и суглинок);
    • на влажных грунтах, так как влага – главный враг шлакоблоков;
    • для зданий, вес которых превышает 100 тонн.



    Обустройство шлакоблочного цоколя

    Если есть желание возвести цоколь из шлакоблока на ленточный фундамент, рекомендуется запастись дополнительными материалами, к числу которых относятся:

    • щебенка, песок, цементный материал, гравий;
    • стальные арматурные прутья;
    • пластификаторные добавки;
    • шлакоблоки;

    • пароизоляционный и гидроизоляционный материалы;
    • утеплитель.

    С помощью данного набора вы сможете обеспечить максимальную прочность строящейся конструкции, предотвратить образование трещин во время последующей эксплуатации. Стоит добавить, что сама основа под объект должна выступать над поверхностью грунта минимум на семьдесят сантиметров. Данная мера нужна, чтобы не допустить впитывания воды блочным материалом в цоколе.

    Последовательность работ следующая:

    • готовится траншея, дно которой засыпается песко-гравийной подушкой (по 25 см на каждый вид материала);
    • устанавливается опалубочная конструкция, монтируется арматурный каркас. Все заливается бетонной смесью;
    • укладку блоков рекомендуется начинать через семь дней после того, как залит фундамент.

    Высота строящегося цоколя должна быть в три блочных ряда, нижний из которых от бетонного основания отделяется гидро- и пароизоляционным материалом.

    Достоинства и недостатки фундамента из шлакоблока

    К основным преимуществам относятся следующие:

    • устойчивость к морозам. Шлакоблок способен удерживать тепловую энергию не хуже пенобетонного материала;
    • высокая прочность. Блок выдержит давление не менее ста тонн. Показатель нельзя считать рекордным, но для небольших объектов этого будет достаточно;
    • приемлемая стоимость. В состав блочного материала входит огромное количество отработанных сырьевых видов, что значительно удешевляет цену;

    • есть возможность возводить фундаментную основу из шлакоблоков самостоятельно;
    • большие габариты блоков и легкий вес дают возможность оперативно выполнять работы, не привлекая специальной техники;
    • для строительства необходимо меньше времени, налицо экономия денег;
    • при работе со шлакоблоками опалубочную конструкцию возводить нет необходимости;
    • шлакоблочные камни не дают усадку.

    При устройстве столбчатого фундамента из шлакоблоков придется принять во внимание негативные моменты материала:

    • в поперечном сечении блок не отличается хорошей прочностью. По этой причине такие фундаментные основания не рекомендуется устраивать в районах с возможными смещениями грунта и сейсмической активностью;
    • высокая тепловая проводимость. Есть вероятность больших потерь тепловой энергии;
    • низкая гидрофобность. Поглощаемая влага сокращает продолжительность эксплуатационного периода;
    • показатель прочности материала ограничивает этажность строящегося объекта;
    • не следует размещать объекты с основой из такого материала в районах с высоким уровнем влажности или близким нахождением грунтовых вод от поверхности почвы;
    • необходимо помнить, что шлак относится к токсичным материалам, способным наносить вред человеческому организму.

    Кладка стен

    Спустя четыре недели после заливки и выкладки основания можно приступать к возведению стен. Такое время необходимо, чтобы цемент набрал прочность.

    Естественно встаёт вопрос о том, как класть шлакоблок на фундамент. Полые шлакоблоки имеют среднюю теплоустойчивость, но при наполнении их сыпучими материалами это качество становится не хуже чем у кирпича. Но при возведении стен для жилого дома нужно обязательно применять внешний утеплитель, потому что из-за большого объёма помещения блоки не смогут удерживать достаточное количество тепла.

    Заранее необходимо подготовить строительные леса, из-за большого веса элементов пользоваться лестницей неудобно. Потребуются кельма и мастерок – для работы с раствором, резиновый молоток для уплотнения блоков.

    Выкладывая стены своими руками, нужно особое внимание уделить их ровности, так как большие размеры строительных элементов могут вызвать проблемы с корректировкой уровня. Для этого по углам строения нужно выложить по блоку и уровнем проверить их горизонтальную плоскость. Затем, между готовыми вершинами необходимо натянуть направляющую и вдоль неё делать стены. Начальные три ряда необходимо делать особенно внимательно, от этого зависит качество всей постройки.

    Слой раствора наносить не больше 15 мм, иначе появятся «мостики холода». Чтобы блоки легли плотнее, их желательно простукивать резиновым молотком. После возведения стен, верхний ряд укрепляется железной сцепкой. Не стоит затягивать с возведением крыши – шлакоблоки нуждаются в защите от осадков.

    Полость готового строения можно засыпать песком или другими сыпучими материалами, но при толщине стены в несколько блоков делать это необязательно. Жилое помещение или баня из шлакоблока обязательно утепляется снаружи. Гараж или другое помещение достаточно будет оштукатурить.

    Шлак+Цемент+Умелые руки=Дачный дом

    Дачный дом начинается с фундамента
    Перво-наперво пришлось выкопать траншею под фундамент. Грунт был глиняный, и размеры траншеи оказались небольшими: 50 см шириной и 50 см в глубину.

    Фундамент решил сделать ленточный заливной из кирпичных обломков размером до 7 см (заметим, что кирпичный щебень должен быть чистым, без пыли и мелкой крошки). Весь дачный дом строился на чистой воде.

    На дно траншеи ровным слоем насыпал речной песок (толщина слоя 15— 20 мм). На песок уложил половинки кирпича с зазорами 3—5 мм, а сверху насыпал заготовленный кирпичный щебень слоем толщиной 10 см (рис. 2).

    В продолговатом ящике приготовил сухую смесь цемента и песка в соотношении 1 :5 (по объему). Перед приготовлением раствора цемент и песок всегда тщательно перемешивал в сухом виде до образования однородной смеси.

    Так как песок и цемент в растворе быстро оседают, заливку фундамента производил из ведра. То есть сначала в ведро насыпал сухой раствор (1/2 ведра), а на краю траншеи, размешивая смесь, добавлял в ведро воду до верха. Приготовив раствор, сразу целиком ведро выливал на щебень. При этом весь раствор должен пройти сквозь щебень. Если сверху образуется горка из раствора — значит, раствор густой. Заливать раствор из ведра нужно не в одно место, а по периметру всего фундамента через 30—40 см для обеспечения равномерности заливки. После полной заливки первого слоя хорошо бы посредине траншеи по всему периметру положить хоть бы одну нитку толстой проволоки. Я сам в качестве арматуры положил тонкие трубы от отопления.

    Весь фундамент хорошо бы залить вровень с землей за один день. При заполнении раствором траншеи я уложил его в три слоя. В верхнем слое в 5—10 см от поверхности предусмотрел еще одно армирование. Не забудьте, конечно, проверить «горизонтальность» фундамента по уровню, ватерпасу и т. д.
    С наружной стороны дома двумя целыми кирпичами сделал напуск, тем самым на 10 см расширяя фундамент. То есть теперь его ширина стала 60 см, а высота фундамента увеличивается на 2 толщины кирпича. Теперь с внутренней стороны фундамента укрепим доску опалубки и заполним промежуток между кирпичами напуска и опалубкой шлакопесчаноцементным бетоном. Компоненты бетона (шлак, песок, цемент) взяты в соотношении 6:1:1. Дозировать компоненты раствора рекомендую ведрами.

    Вначале следует хорошо размешать цемент с песком, а затем уже эту смесь перемешать со шлаком. Вода в бетон добавляется в зависимости от влажности песка и шлака, но учтите, что раствор (последнее не забудьте сделать!) не должен быть жидким и его можно было бы трамбовать.
    Залив бетон в опалубку фундамента вровень с верхним кирпичом напуска, сверху делаем ровную стяжку из цементного раствора толщиной 10—15 мм. При приготовлении раствора для стяжки на 1 часть цемента берется 4— 5 частей песка.

    Через 2—3 дня можно укладывать сверху стяжки гидроизоляцию, например, из рубероида (желательно одной непрерывной лентой без разрывов). Если придется-таки стыковать концы, делать это нужно внахлест, чтобы концы рубероида накладывались друг на друга не менее чем на 50—60 см. Лучшая гидроизоляция получается из рубероида или толя, уложенных на горячий битум, то есть на бетонную стяжку наносится слой разогретого битума, а на битум укладывается рубероид. Надежнее, конечно, на первый слой рубероида с помощью того же битума наклеить еще один. Боковины рубероида обязательно должны свисать со сторон фундамента не менее чем 5 см.

    Цоколь
    Итак, фундамент закончен. Теперь на очереди цокольная часть (рис. 3). Как и надземную часть фундамента, наружную сторону цоколя делаем с кирпичной облицовкой, которую можно сложить из неровных половинок, конечно, укладывая их неровностями внутрь, что улучшит их скрепление с бетоном. Высоту цоколя обычно делают 60—75 см.

    Отметим, что чем выше цоколь, тем лучше будет проветриваться подполье. Конечно, прежде чем начать сооружение цоколя, необходимо уложить на гидроизоляцию фундамента цементную стяжку толщиной 5—10 см. В цоколе обязательно предусмотрите окна для проветривания подполья. Во время бетонирования в окнах можно закрепить сетки (проволочную или сделанную из арматуры). Наверху цоколя, как и на фундаменте, делается цементная стяжка, умелыми руками укладывается гидроизоляция и снова цементная стяжка, которая тщательно выравнивается мастерком. Состав шлакобетона для цоколя тот же, что и для верхней части фундамента.

    Стены
    Прежде всего для будущих стен необходимо соорудить опалубку из деревянных щитов высотой 40—45 см (рис. 4). Стойки, крепящие щиты, лучше врыть в землю. Расстояние между стойками, естественно, зависит от толщины досок в щитах опалубки и от ширины стен (не забудьте 5 см на зазор). Главное требование к опалубке, чтобы при трамбовке ее доски не выгибались, что выяснится при первой же трамбовке совместно с засыпкой.

    Стойки сверху сбиваются планками, но можно скрепить и щиты. Бока фиксируются при помощи клиньев, вбиваемых между щитами и стойками в зазор, который также необходим для более удобного снятия и установки щитов на другое место.

    Как правило, стены домов обычно делаются из монолитного бетона, но из-за нехватки цемента автор решился на эксперимент и соорудил стены из шлакоцементного бетона не сплошными, а с каналами.

    Но лучше вообще-то дачные дома из шлакоизвестковоцементного бетона. Известь не дает отсыревать стенам, и они будут теплее. Если извести мало, можно ограничиться известковым бетоном от гидроизоляции до окон. В принципе шлакоизвестковоцементный бетон можно составить из компонентов, взятых в соотношении 10:1:1 (по объему).

    Гашеную известь следует процедить сквозь металлическую мелкую сетку, чтобы не было комков, и разбавить водой, чтобы лучше размешивался состав бетона. Воду удобнее добавлять лейкой понемногу.

    Но вернемся к стенам. Автор бетонировал дачный дом с помощью всего двух щитов, так что много материала для опалубки не потребовалось, да и работать с такими щитами легко. После установки опалубки (щитов) вначале бетон расстилается сплошным слоем толщиной 10—12 см по цементной стяжке и утрамбовывается. Затем на этот слой на расстоянии 10—15 см от щита ставится кусок фанеры или толстой негнущейся жести высотой 35—40 см, длиной 50 см (рис. 5). Промежуток между щитом и фанерой осторожно заполняется бетоном. Слой должен быть такой высоты, чтобы, аккуратно уплотненный, он не разрушился, если убрать фанеру. Можно свободное пространство между фанерой и щитом заполнить засыпкой, а затем, осторожно вынув фанеру, операцию повторить у противоположного щита, но засыпку уже делать вровень со слоем уже уложенного бетона. Во время работы следите, чтобы засыпка не попадала в бетон.

    В стенах через каждые 30—50 см делаются поперечные перегородки шириной 10—15 см. Совпадение перегородок не обязательно. Образующиеся квадратные пустоты засыпают мелким шлаком, желательно от некоксующихся углей, керамзитом.

    Для образования пустот удобно использовать специальный фанерный ящик с немного скошенными стенками, чтобы ящик было легче вынуть из стены после заливки бетона (рис. 6).

    На распорку в пространство между досками устанавливаются две половинки кирпичей (насухо), затем на них ставится опять распорка и целый кирпич. На него снова распорка, половинки кирпича и т.д.

    Кирпичи вставляются в процессе бетонирования, причем укладываемый раствор прижимает их к доске, которая прибита к наружным сторонам досок дополнительной опалубки.

    Низ подоконника делают, как цокольную часть дома.

    Перекрытие оконных и дверного проемов осуществляют монолитными перемычками, для которых делается опалубка в виде ящика. На дно опалубки, чтобы из нее не вытекала вода, подстилается полиэтиленовая пленка, рубероид, пергамин. В перемычках необходимо уложить проволочную арматуру (5—6 штук), концы арматурин должны быть загнутыми и заходить на простенки не менее чем на 25—30 см.Высота перемычек 12—15 см. Бетон готовится на песке.

    Карниз кладут с облицовкой из кирпичей, как цоколь.

    Под потолочными балками — матицами выкладывается площадка из шлакопесчаноцементного бетона (6:1:1) толщиной 10—12 см (рис. 8). На балки кладется обвязка из бревен, в которые врубаются стропила.

    Потолок
    Сверху на потолочные балки прибивают брусья, а на них кладут сбитые из досок щиты. На щиты, в свою очередь, укладывают теплоизоляционный материал. Снизу к балкам прибивают листы фанеры, оргалита или другого материала.

    Внутренняя ширина дома 4 м, площадь 27 м2. Отапливался дом варочной печью два раза в день в условиях московских морозов, на что требовалось 2 т угля антрацита на всю зиму.

    Под полом можно сделать подполье.

    У автора дом был без отмостки и не было никакой сырости.

    Дом, сделанный умелыми руками, простоял около 20 лет и не приобрел ни одной трещины.

    Усиление фундамента старого дома из шлакоблока

    Фундамент является одним из важнейших конструктивных элементов дома. В строительстве необходимо ответственно и грамотно подойти устройству фундамента загородного дома. Если заложить ошибку в самом начале строительства — сэкономив или неверно запроектировав устройство фундамента под частный дом, получишь глобальные последствия для всего дома: перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях.
    По конструктивным особенностям различают следующие виды фундаментов:

    Достоинства и недостатки фундамента из шлакоблока

    Для начала стоит определиться, что такое шлакоблок. Этот стройматериал производят путем вибрационного прессования, используя такие составляющие, как цемент и наполнитель (песок, шлак, щебенку или отсев, бой кирпича и т.д.). Ввиду своей пористой композиции шлакоблок хорошо проводит тепло и отличается низкой морозостойкостью. Помимо этого весит он достаточно много. В основном его используют при возведении построек малой этажности, как конструкционный строительный материал он малопригоден. К недостаткам шлакоблоков также можно отнести низкую звукоизоляцию, содержание токсичных веществ и не очень высокую прочность. Большую часть недостатков этого материала можно устранить с помощью давно отработанных технологий. К примеру, низкую теплостойкость можно нивелировать, установив утепляющие панели, а высокие показатели водопоглощения уменьшить, надежно гидроизолировав стены и подошву фундамента.

    Читайте также:  Чем оттереть клей (засохший, космофен, мышиный, эпоксидный, цианакрилатный и т.д.) в домашних условиях: чем можно быстро убрать следы?

    К достоинствам материала можно отнести невысокую стоимость, низкое расходование цемента на кладку, простоту и скорость строительных работ, универсальность материала.

    В результате шлакоблок достаточно часто применяют в строительстве. Большие габариты и стоимость в диапазоне 50 рублей за штуку позволяют уложить строительные работы в бюджетные рамки, особенно если производить работы самостоятельно.

    Шлакоблок может быть пустотелым и полнотелым. Для сооружения стен используют пустотелый блок, так как показатели тепло- и звукоизоляции у них выше. Полнотелый шлакоблок с щебневым наполнителем более прочен и может использоваться для укладки фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Преимущества фундамента из шлакоблока

    • такой фундамент можно возвести самостоятельно, не потеряв при этом в показателях долговечности и прочности;
    • значительно сокращаются сроки строительства и количество бетона;
    • при применении шлакоблока нет необходимости возводить опалубку;
    • шлакоблок не дает усадки.

    Вернуться к оглавлению

    Недостатки фундамента из шлакоблока

    1. На таком фундаменте не рекомендуется строить дома массой более 100 т.
    2. Из-за большой плотности шлакоблок является достаточно тяжелым материалом, поэтому может понадобиться подъемная техника.
    3. Нельзя возводить такой фундамент на пучинистых грунтах (глинистые, суглинка, супеси и пр.) из-за возможности его смещения в горизонтальной плоскости.
    4. Возведение шлакоблочного фундамента из-за его гигроскопических характеристик тоже не рекомендовано на влажном грунте и при высокозалегающих поверхностных водах. Помимо этого уровень грунтовых вод должен находиться ниже границы промерзания.

    Вернуться к оглавлению

    Технология возведения фундамента из шлакоблоков

    Схема укладки шлакоблоков.

    При возведении такого фундамента выделяются следующие этапы:

    1. Для ленточного основания необходимо вырыть траншею. Под столбчатый фундамент нужно обустроить шурф.
    2. На дно траншеи или шурфа насыпается слой песка и гравия, на котором расстилается рубероид, служащий основой гидроизоляции нижней части фундамента. Помимо рубероида можно использовать битум, битумную мастику, гидроизол, стеклоткань.
    3. На рубероиде монтируется готовый железобетонный блок (типа БФ или ФЛ) или бетоном М300 заливается армированная подошва с решеткой 10х10 см. Делается это потому, что стеновые блоки не могут работать на изгиб и реагировать на изменения в грунте.
    4. Следом укладывается 1-й ряд блоков (при ленточном основании) или 1-й слой блоков (при столбчатом).
    5. Последующие ряды укладывают вразбежку (от углов к центру), соединяя их слоями скрепляющего раствора толщиной в 1 см. Эти действия повторяются до выхода основания на ростверк.
    6. Верхняя часть ленточного основания укрепляется армирующим поясом, залитым по поверхности блоков последнего ряда. Верх столбчатого фундамента делается из железобетона, древесины или металла.
    7. В конце стенки фундамента покрываются слоем мастики, на которую наклеивают пенополистирольные панели или другой теплоизоляционный материал.
    8. После этого котлован засыпается и начинаются работы по возведению стен сооружения.

    Важно! Стены фундамента необходимо изолировать в обязательном порядке (даже если возводимое строение будет находиться на сухом грунте). Необходимо защищать не только вертикальные плоскости шлакоблоков, но и настилать горизонтальный слой между подземной и надземной частями постройки. Это помогает предотвратить излишнее увлажнение стен дома капиллярной влагой.

    Вернуться к оглавлению

    Материалы

    Монолитные фундаменты делают из бетона класса C12/15 (B15) или C16/20 (B20). Так как в частных жилых домах нагрузки не слишком большие, фундамент редко армируют, но всеже рекомендуеться использовать железобетон.

    Обратите внимание! В верхнюю часть фундамента монолитного обязательно по периметру устанавливают арматуру из четырех стержней диаметром 8-10 мм, и заливают бетоном, который можно как заказать в готовом виде, так и приготовить самому.

    Минусом здесь является монтаж опалубки. Эта работа занимает много времени и требует покупки большого количества дерева. Можно использовать опалубку многократного использования, но за её аренду тоже надо платить.

    Что касается стен фундамента, то они должны быть прочными. Преимуществом таких стен является их высокая прочность на сжатие. Надо отметить, что в отличии от кирпичных, бетонные стены самого фундамента меньше впитывают влагу. Благодаря этому при возможном затоплении риск разрушения в зимний период очень мал. Незначительное влагопоглощение имеют стены из водонепроницаемого бетона. Фундаменты такого типа рекомендуют также для зданий возводимых в пересеченной местности, например, на откосе.

    Основным, существенным недостатком монолитных фундаментов является то, что их трудно делать при очень низкой или очень высокой температуре. Летом свежий бетон нужно часто поливать водой, зимой – дополнительно покупать добавки и примеси. Помимо этого нужно ждать, когда бетон наберет достаточную прочность, а такая прочность наступает через 28 дней. Только по истечению этого времени можно приступать к возведения стен первого этажа.

    Фундамент без опалубки

    Монолитные фундаментные можно выполнить без изготовления опалубки, но при условии, что почва твёрдая (глина), а ширина фундамента не превышает 40 см. Саму траншею (желательно) укладывают плотной плёнкой, которая будет служить гидроизоляцией. Только после этого можно заливать смесь бетона. Этот вариант более дешевый и менее трудоемкий, чем заливать в опалубку. В самый раз подходит под небольшие одноэтажные здания. Фундамент такого типа должен быть ниже глубины промерзания почвы, а для их изготовления необходимо применять бетон класса минимум C16/20 (B20).

    Обратите внимание! Бетон высоко прочный материал, и со временем его прочность еще увеличивается.

    Бетонные блоки

    Так же, для постройки фундамента используют бетонные блоки. Такой фундамент сделать гораздо легче и быстрее. Такой фундамент морозостойкий, имеет небольшое водопоглощение, но менее прочен чем монолитный.

    Если использовать бетонные блоки с керамзитовым наполнителем (керамзитобетонные блоки) можно будет сэкономить на теплоизоляции. Но в таком случае нужно помнить, что такие блоки менее прочные, не влагостойкие и требуют хорошей гидроизоляции, что обязательно надо учитывать при выборе материала. При кладке таких блоков как правило используют арматуру. Такую кладку делают очень быстро, хотя есть и свои недостатки : блоки тяжелые и их трудно обрезать. Но именно их большой размер позволяет работе продвигатся довольно быстро.

    Опалубка из пустотелых блоков

    Интересным решением являются стены фундамента из пустотелых блоков. Такие блоки устанавливают в траншее без раствора, а полости засыпают. Если стены такого фундамента армировать, что обычно и делают, тогда по крепости он не уступает монолитному фундаменту. Блоки такого типа производятся из бетона или керамзитобетона.

    Как приготовить раствор для шлакоблоков

    Схема приготовления раствора для скрепления шлакоблоков.

    Скрепление шлакоблоков осуществляется цементным раствором.Обязательное условие для возведения основы из блоков состоит в надежном скреплении их между собой с помощью цементного раствора. Смесь следует готовить непосредственно перед возведением стен.

    Для работы с таким материалом, как шлакоблок, раствор должен быть прочным и пластичным.

    Чтобы получить нужную консистенцию и пластичность, в него следует добавить красную глину в пропорции 1/3 часть ведра на 4 ведра смеси цемента и песка.

    Для приготовления мягкой и однородной смеси раствор следует смешивать, соблюдая правильное соотношение составляющих.

    Сначала необходимо смешать сухие ингредиенты, следом в полученную смесь постепенно добавляем воду, при этом тщательно все перемешивая. Обычно цемент и песок следует брать в пропорции 1:4 (т.е. на 1 часть цемента идет 4 части песка), но так как шлакоблоки не любят влагу, для повышения прочности кладки лучше приготовить смесь в соотношении 1:3. Добавлять воду необходимо постепенно, тщательно контролируя консистенцию раствора. Готовую смесь нужно израсходовать за 1-1,5 часа.

    Для приготовления цементно-песчаного раствора следует брать цемент М400 или М500. Песок можно взять как речной, так и карьерный. Карьерный песок сам по себе содержит глину, поэтому раствор получается пластичным и с ним удобнее работать. Можно работать с чистым речным песком, добавляя глину в вышеуказанной пропорции или любое моющее средство (стиральный порошок или средство для мытья посуды в расчете 400-450 г на 80-100 л).

    Также можно добавить в раствор купленный в магазине пластификатор. Хорошо приготовленная смесь является залогом качественной кладки, жесткий же раствор значительно усложняет работу, а слишком жирный буквально липнет к шпателю.

    Важно! Не рекомендуется добавление воды в уже приготовленную смесь — жидкий раствор значительно ослабляет кладку.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы выполнения работ

    Начинать следует с того, выбираются под фундаментную основу правильные виды шлакоблоков. Пустотелый материал нам не подойдет, а вот блоки с наполнителем из щебня окажутся весьма кстати. Данная разновидность отличается максимальной прочностью, все остальное подгоняется за счет дополнительных материалов.

    Принимая во внимание особенности ведения кладочных работ, параметры блоков и иные мелочи, с устройством фундамента из шлакоблока для приличного дома своими руками справится один человек в течение недели. Только придется решить вопрос с защитой фундамента от воздействия влаги, быстро возводить стены и делать кровлю.

    Предлагаем ознакомиться Утром или вечером ходить в баню

    Чтобы обустроить фундаментную основу для дома, потребуется соблюдение строгой последовательности в действиях:

    • сначала роется траншея и устраивается подушка из песка и гравия;
    • она укрывается рубероидным материалом в один слой. Вместо него разрешается использовать битум или стеклоткань.

    Возводя фундамент из шлакоблоков для дома своими руками, следует понимать, что он должен образовывать цельную и прочную конструкцию, в которой каждый элемент соединен песко-цементным раствором с толщиной шва не более одного сантиметра.

    Для приготовления растворной массы используют цементный материал М400, чистый песок, добавляют глину либо пластификаторные компоненты.

    В большинстве случаев пропорциональное соотношение выглядит следующим образом:

    • цемент – одна доля;
    • песок – четыре доли;
    • третья часть доли глины на каждые четыре – песчано-цементной смеси.

    Взятые в нужных количествах сухие ингредиенты смешиваются, после этого добавляется вода. При этом перемешивают раствор тщательно, чтобы добиться нужной консистенции и получить пластичную массу.

    Кладочные работы

    На рубероидную полоску устанавливаются железобетонные блоки. Поверх их начинается выкладка первого ряда из шлакоблочного материала. Последующие ряды выкладываются от угловых мест к центру, для их соединения используется раствор. Сверху последнего ряда выполняется армирование.

    Как только основная часть ленточного фундамента из шлакоблоков закончена, используют мастику, поверх которой монтируют утеплительный материал. Следует устроить защиту от воздействия воды с каждой стороны, чтобы исключить ее проникновение к блокам.

    Траншея засыпается, начинается строительство стен.

    Так делается фундамент для деревянного дома. Конструкция вполне выдержит объект, имеющий два и даже три этажа. Для сарая, для теплицы и иных хозяйственных построек можно устраивать более простые основания – столбчатые фундаменты из шлакоблоков.

    Техника кладки шлакоблоков

    Шлакоблоки для фундамента следует укладывать вразбежку (от углов к центру). При этом диапазон допустимых отклонений по горизонтали не должен быть более 1-1,5 см. Кладку можно делать в 1/2, один или два блока в зависимости от габаритов материала и необходимой толщины стены фундамента.

    Для укрепления хорошо подходит арматурная сетка. Горизонтальные отклонения следует проверять с помощью строительного уровня. Стыки и швы необходимо тщательно заполнять раствором, не допуская пропусков. Раствор следует класть толщиной от 1 до 1,5 см.

    Можно ли использовать шлак при заливки фундамента?

    я видел что заливали фундамент и использовали только шлак, цемент,песок и бой кирпича для забутовки, можно ли так делать или нет и почему.

    • 6 Ответы
    • 6 Похожие вопросы

    Конечно, 1000 долларов – это неплохие деньги, и сэкономить их хотелось бы. Но только не на строительстве фундамента! Вы же собираетесь строить дом если не на века, то хотя бы на 2-3 поколения, а шлак при заливке фундамента может не оправдать ваши ожидания. Вот так сэкономив в начале строительства пресловутую тысячу, можно потерять больше, когда начнутся проблемы в виде перекоса стен, трещин в стенах, а то и чего похуже.

    Я ни в коем случае не рекомендую использовать шлак при заливке фундамента, ни для одноэтажного дома, ни для дома в несколько этажей. Такой фундамент можно использовать, в крайнем случае, для сарая или другого подсобного помещения. Да, раньше так иногда возводили фундаменты, но, во-первых, ассортимент строительных материалов был крайне низким, а во-вторых, и дома строили гораздо скромнее, чем современные коттеджи.

    строение было примерно 6*5 одноэтажное, кирпичное и стоит уже порядка шести лет и пока вроде все нормально, мне нужно построить новую углярку вот я и подумал может тоже залить со шлаком тем более что шлак есть и углярка не большая.

    Экономия хоть и невелика, но для того же дома 10х10 она достигает порядка 1000 у.е. С каких пор 1000 вашингтонов стали – не деньги.
    Насчет шлагоблоков. Во избежание расходов стоит следовать правилу: глубина порядка 1м, плюс поверх должна стоять арматурная стяжка. А также, следует использовать горячий шлак. И тогда, надежный фундамент для небольшой постройки обеспечен!

    Шлак нынче уже не так рентабельно использовать как раньше. Года 2-3 назад он стоил вдвое, а то и втрое дешевле. Вот тогда и было построено множество домов с применением шлакобетона.
    Сейчас же разница в цене не так уж и велика, по сравнению с другими, более надежными стройматериалами.
    К тому же, на качество полученного фундамента из шлака сильно влияет почва, а также расположение подземных вод. И если вдруг надумаете, то максимум – шлак применяйте для 1,5-2х этажных небольших домов (6х8 или 10х10). При этом, шлак следует трамбовать слоями с подсыпкой цемента между слоями. Такой фундамент хрен сломаешь.

    Смотря, для какого строения. Использование шлака – частое явление в нынешнем строительстве. В большинстве случаев – из-за экономии денег. Там где вы видели, что заливали такой фундамент, какая в будущем предполагалась постройка? Если одноэтажный дом, тогда нормально. Но все равно, бетонная лента необходима.

    Здравствуйте. Собираюсь заняться строительством нового дома, так как тот в котором живу, находится

    Решил заняться строительством дома. Дом буду строить из термоблоков, а так же думаю сделать

    Здравствуйте. Очень буду рад, если подскажете провинциальному жителю технологию замешивания бетона

    Добрый день, у меня вопрос к специалистам по фундаментам. Точнее сказать, вынужден просить помощи в

    Выбор фундамента всегда остро обсуждается во всех семьях, где начинается строительство дома и наша

    Прикупил себе дачный участок с домиком, теперь занимаюсь небольшим ремонтом. Ну, то есть привожу

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *